Как сделать самолет своими руками из дерева чертежи: Сделать самолет своими руками из дерева. Как построить самолет из дерева. Материалы и инструменты

Содержание

Как сделать простой самолёт из дерева. Самолет из фанеры – инструкция и описание

Самодельный самолет, чертежи машин и краткое их описание построенных самодеятельными конструкторами

ФЕНИКС М-5

Модель, которая оснащена двумя моторами «Вихрь-25» доработанных под воздушной охлаждение. Конструкция ручки и схема управления машиной не имеет аналогов в мире. Именитые летчики испытатели не скрывали своего восторга, и даже рекомендовали ее применение на военных истребителях.
Взлетная масса машины составляет двести пятьдесят пять килограмм, а площадь поверхности крыла – пять целых шесть десятых квадратных метра.

ФОЛЬКСПЛАН

Модель сконструирована американским конструктором любителем, с тянущем винтом, которая состоит из следующих узлов:

Вал (1), изготовлен из дюралю трубы
лонжерон фюзеляжа (2), материал из которого изготовлен – сосна
обшивка корпуса (3), изготовлена из фанеры толщиной три миллиметра
лонжероны крыльев (4)
дуга (5)
бак (6), который вмещает тридцать литров топлива
шпангоут (7), изготовлен из фанеры толщиной тридцать миллиметров
автомобильный двигатель (8), мощность которого составляет шестьдесят лошадиных сил
капот (9), изготовлен из стеклопластика
рессора (10)
технологические отверстия для установки крыльев (11)
раскосы крыла (12)
его стойки (13)
его расчалки (14)
болт для установки подкоса (15)

Технические характеристики:

Взлетная масса составляет триста сорок килограмм
площадь крыла составляет девять целых двадцать девять десятых квадратных метра
скорость – сто семьдесят километров в час

Данная модель прошла сертификационные испытания и была признана годной к использованию, мало того на ней можно было выполнять фигуры высшего пилотаже и даже «штопор».

АГРО-02

Создан тверскими конструкторами. Основной материал, который использовался при его изготовлении – это фанера, полотно, сосна и отечественный двигатель РМЗ-640. Взлетная масса которого составила двести тридцать пять килограмм и площадь крыла – шесть целых три десятых квадратных метров.

ХАИ-40

Сконструировали студенты харьковского авиационного института. Модель имеет балочный фюзеляж.

ОДНОМЕСТНЫЕ САМОЛЕТЫ БИПЛАНЫ

ОДНОМЕСТНЫЕ БАЛОЧНЫЕ САМОЛЕТЫ

Каждый мальчик в детстве мечтал оказаться за штурвалом самолета. Небо, облака, путешествия всегда влекли за собой авантюристов и храбрецов. Но чтобы ощутить себя ближе к авиации, необязательно покупать билет на самолет или поступать в летное училище. Ознакомившись с данной статьей, вы узнаете, как сделать самолет из дерева своими руками.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем заниматься поиском подходящей модели самолета и его чертежа, необходимо обеспечить себя необходимыми материалами. Лучшим вариантом станет При его изготовлении три слоя березового шпона склеивают с помощью фенольного клея.

В данном случае важна толщина материала, она должна быть около 1 мм, однако могут понадобиться и более толстые листы фанеры. Если вы не знаете, как сделать летающий самолет из дерева, тогда обратите внимание именно на этот параметр. Более того, этот материал очень легкий, гибкий и прочный.

Подбирая подходящую для работы фанеру, следует обратить внимание на ее внешний вид. По всей площади ее толщина должна быть одинаковой. Должны отсутствовать всевозможные дефекты, расслоения, сколы или трещины. Материал должен быть сухим, так его легче обрабатывать.

из дерева

Теперь, когда вы овладели информацией о том, как сделать самолет из дерева различными способами, можно выбрать любой из вариантов и доработать его по своему желанию.

Конструкцию можно сконструировать и самостоятельно, однако для этого нужно будет проштудировать издания по конструкции современных самолетов. Полезными могут оказаться различные программы виртуального проектирования.

Если у вас не получилось найти сухой материал, листы фанеры можно подготовить самостоятельно, выдержав две-три недели в помещении с низкой влажностью и не изменяющейся температурой.

Если вы никогда не делали и не знаете точно, как сделать самолет из дерева, тогда беритесь за работу лишь в том случае, если знаете, какой будет будущая модель, или тогда, когда ее аэродинамические свойства не важны (изготовление детской игрушки).

При изготовлении декоративной модели или игрушки следует избавиться от острых углов, сняв фаску.

Если вы работаете над моделью, предназначенной для полетов, тогда отдельное внимание стоит уделить точному позиционированию хвоста и крыльев. Ведь именно от них зависят аэродинамические свойства.

Заключение

Модели самолетов различного уровня сложности изготовляют мастера по всему миру. При этом самые сложные управляемые модели могут выполнять фигуры высшего пилотажа.

Подобрав подходящий чертеж, вы без труда сможете разобраться, как сделать самолет из дерева. Однако несложной такая работа окажется лишь при изготовлении самых простых моделей. Более трудоемкие задачи начинающим строителям будут не под силу, им стоит осваивать наиболее простые технологии и схемы, а также разобраться в процессе более детально.

Самолёт может стать игрушкой или заготовкой под дальнейшую роспись или декупаж. Крылья и винт сделаны из тонкой дощечки от овощных ящиков, а фюзеляж — из 6 мм фанеры. Лучше бы всё из дерева, но я опасался, что ажурная кабина окажется слишком хрупкой

В профиль. Крылья и стойки колёс вставлены в плотные прорези фюзеляжа и могли бы держаться за счет плотной посадки. Но для прочности использован и столярный клей ПВА. Небольшие подтёки клея срезаются после высыхания острым ножом. ЕСли же они серьёзные — лучше сразу отмыть влажной тряпочкой, то лак в этом случае может лечь с пятнами от остатков клея.

Все детали тщательно отшкурены до сборки. Собранные шкурить сложнее.

Осями винта и колёс служат гвоздики, хотя это не лучший выбор. Стоило шляпки немного скруглить и отшкурить. Винт и колёса просверлены так, что бы обеспечить свободное вращение. В фюзеляже и стойках шасси отверстия под оси меньшего диаметра, что бы гвозди держались крепко, но не раскололи фанеру по слоям.

Лопасти пропеллера срезаны под углом, как лопасти вентилятора. Это видно на последней фотографии, вид самолёта сверху. Так что если на него подуть, то винт начнёт вращаться и кажется что сейчас аэроплан взлетит!

Здесь я даю свой чертёж для выпиливания самолёта. 1 клетка = 10мм
Винт из дощечки толщиной 8мм, остальное можно сделать из фанеры 4-6мм

Современные магазины игрушек просто ломятся от большого ассортимента всевозможных машинок, мишек, конструкторов и многого другого. Но вспомните былые времена, когда еще не было такого изобилия. Тогда в кружках и на уроках труда нас учили мастерить игрушки самостоятельно, и основным материалом для творчества была фанера для моделирования. Именно о таких поделках мы и расскажем вам сегодня.


Подготовка материала и инструмента

Как и любое дело, а изготовление игрушки для ребенка очень ответственный шаг, нужно предварительно подготовить как материал, так и инструмент который понадобится в конструировании модели.

Если из перечисленного списка у вас чего-то не хватает, купите эти недостающие элементы в срочном порядке.

  1. Ручной лобзик по дереву
    , электрический инструмент в нашем случае нам не помощник, все делаем вручную.
  2. Модельная фанера
    , обычно толщина материала это три и семь миллиметров, по-другому ее еще называют трехслойная и семислойная соответственно.
  3. Карандаш, линейка
    .
  4. Наждачная бумага и квадратный напильник
    для обработки запчастей самолета.
  5. Клей ПВА или любой другой
    , который предназначен для склеивания дерева.
  6. Огромное терпение и желание доставить ребенку радость
    .

Начать наше конструирование нужно конечно с разметки всех деталей будущего аэроплана, а именно: фюзеляж, крылья и стабилизатор. Вы можете сначала нарисовать чертеж на бумаге, а после перенести его на саму фанеру, можно же сразу нарисовать детали на фанере, это кому как удобно.

Так как наша модель самолета из фанеры придумана на ходу, то точных размеров и соответственно шаблона или чертежа нет. Но как пример, мы возьмем определенный размер размаха крыльев, и от него будем отталкиваться при сборке нашего самолета.

Давайте сделаем размах крыльев длиной тридцать сантиметров, это, пожалуй, самый оптимальный вариант, для тех, кому такой самолет покажется маленьким, может увеличить размер крыльев и тем самым сделать самолет немного больше.

Вырезаем лобзиком заготовки

Как вы можете увидеть на фото, все составляющие легко можно нарисовать от руки, сложного тут не чего нет. Начнем с фюзеляжа, размер которого в длину можно сделать на десять миллиметров больше крыльев. Сам же корпус просто нарисуйте от руки как показано на картинке.

Сразу на корпусе фюзеляжа сделайте шиповые соединения для крепления крыльев. За счет таких соединений, сборные модели из фанеры получаются довольно крепкими и легко соединятся при помощи клея, так что обязательно используйте их.

Переходим к крыльям, как мы уже определились, крылья будут длиной тридцать сантиметров, ширина соответственно от восьми до десяти сантиметров. Помните главное, нижнее крыло должно быть короче верхнего на десять миллиметров не более.

Остается нарисовать стойки для поддержки крыльев и задний закрылок, стабилизатор. Когда все готово можно приступить к вырезанию запчастей лобзиком. Аккуратно на основании нарисованных вами контуров вырежьте все запчасти для самолета. Не расстраивайтесь, если где-то получаются неровности, в любом случае вы стараетесь, и у вас все получится.

Совет!
Вырезанные запчасти необходимо отшлифовать наждачной шкуркой непосредственно до сборки модели.
После того как вы соберете самолет его уже будет неудобно шлифовать, так как можно будет повредить модель.

Собираем наш самолет

Как правило, моделирование из фанеры интересное и скрупулёзное занятие и если на фюзеляже вы уже подготовили шиповые соединения теперь нужно сделать пазы на крыльях, для крепления на корпус и для стоек поддерживающих крылья.

Не стесняйтесь в процессе работы пользоваться напильником и подгонять соединения как можно точнее. Сборку начните с установки стабилизатора, который вы приклеите в хвостовой части игрушки.

На следующем этапе наша инструкция рекомендует, установить крылья на свое место. Для этого нанесите клей на соединение и установите верхнее крыло. Перевернув модель, устанавливаем стойки для поддержки крыльев, так же предварительно наносим на места крепления клей.

Осталось совсем немного и наш самодельный самолет будет готов, устанавливаем нижнее крыло и наша конструкция в сборе. Так же аккуратно промажьте клеем все стыковые соединения на модели уже в собранном виде и поставьте самолет, на полочку дав клею полностью высохнуть.

Такой аэроплан сделать совсем не трудно, конечно это не идеальный вариант и если вы хотите, то вы можете поискать и другие чертежи сборных моделей из фанеры, ведь полет фантазии и творческие идеи на этом не заканчиваются. Давайте дальше посмотрим, какие еще поделки можно сделать из дерева.

Продолжаем делать самоделки

Ну что ж давайте не будем останавливаться на полпути, а попробуем порадовать ребенка еще, какой ни будь поделкой из фанеры. Если ориентироваться на мальчика, то не исключено что вы хотите узнать, как из фанеры сделать танк? Вполне логичный вопрос, давайте попробуем ответить на него.

В качестве примера предлагаем вам рассмотреть нашу небольшую модель фанерного танка, который прост в изготовлении и в собранном виде выглядит не хуже танков из пластмассовых конструкторов.

Давайте по порядку рассмотрим все этапы конструирования, и начнем с материалов, которые нужны для моделирования.

  • Фанера, это, конечно же, основа нашей модели, в данном случае толщина фанеры должна быть два – три миллиметра. С такой фанерой будет очень удобно работать вырезать запчасти и после собирать их.
  • Копировальная бумага, с ее помощью мы будем переносить чертеж на заготовку.
  • Набор надфилей, будет помощников в обработке шиповых соединений при сборке модели.
  • Ручной лобзик и пилки к нему, что касается пилок, то приготовьте их несколько штук, обычно во время вырезания модели из фанеры своими руками, пилки имеют свойство ломаться.
  • Клей, желательно использовать ПВА, он прекрасно взаимодействует с деревом и после высыхания обесцвечивается.
  • Наждачная шкурка и прозрачный лак.

Совет!
Рекомендуется перед началом обрисовки деталей танка, подготовленный материал, фанеру, зачистить наждачной шкуркой и сделать поверхность гладкой.
Такой подход обеспечит более точное копирование чертежа на поверхность фанеры.

Копируем чертеж и вырезаем элементы танка

Следующим этапом в конструировании модели танка будет перенос всех составляющих деталей модели с бумаги на фанеру. В процессе моделирования, а именно отвечая на вопрос как сделать танк из фанеры — чертежи модели играют очень важную роль.

Чертеж модели танка. Часть 1

Теперь, когда у вас на руках готовый шаблон деталей его нужно перенести на фанеру используя копировальную бумагу. Обрисовку деталей лучше всего проводить простым карандашом или же использовать пустой стержень от шариковой ручки.

Не стоит забывать о нумерации деталей, при копировании их тоже переносите на материал. В дальнейшем при сборке вам будет проще ориентироваться в деталях. Правила сборки это стыковка деталей в последовательности согласно цифрам: номер один соединяем с номером один, номер два соответственно с номером два.

Когда все готово и чертеж перенесен на фанеру, можно приступить к вырезанию деталей. Учить, как пользоваться лобзиком мы вас не будем, но рекомендацию дадим. После того как вы вырежете все детали, обязательно обработайте их наждачной шкуркой, так вы загладите все углы оставленные лобзиком и в итоге получите аккуратную модель.

Теперь в порядке цифрового обозначения начинаем собирать нашу модель танка, все соединения после стыковки промазываем клеем и даем им немного высохнуть. После сборки всех комплектующих у вас должна получиться модель танка, которая уже почти готова.

Как и в любом другом деле остается поставить точку, и наша с вами точка это обработка собранной модели бесцветным лаком. Поверьте, цена такой самодельной игрушки не сопоставима с радостью вашего малыша, который будет ей играть, можете быть уверенны, вы не зря потратили время на изготовление такой модели.

Что можно еще сделать из фанеры

На самом деле моделирование это огромный потенциал для творчества, фанера как материал идеально подходит для этих целей. Большой популярностью пользуются различные автомодели из фанеры, как правило, они просты в своем изготовлении и пользуются спросом среди малышей.

Вот, к примеру, простенькая модель грузовика, для ее изготовления потребуется совсем немного материала, да и времени для сборки она заберет не много. Если взять во внимание что все необходимые инструменты у вас уже есть можно без особых усилий сделать такую поделку.

Для того чтоб сделать такой грузовик, достаточно перенести на материал шаблон и все запчасти машины. После собрать все детали и соединить их между собой. Эти чертежи моделей автомобилей из фанеры имеют общую основу и на этой базе можно собрать различные варианты грузовиков.

Если пофантазировать то вместо кузова можно сделать закрытый фургон, или же вырезать пожарную лестницу, фантазируйте и воплощайте свои идеи в жизнь вместе со своим ребенком.

Делаем бумеранг самостоятельно

Еще очень интересной игрушкой является бумеранг. На самом деле эта игрушка в былые времена считалась метательным оружием, но сегодня и взрослым и детям очень нравится полет этого уникального изобретения и возвращение его в то место, из которого он был запущен.

Давайте и мы разберемся, как сделать бумеранг из фанеры, при этом соблюдая все его аэродинамические свойства. Как правило, в первую очередь нам понадобится материал, в нашем случае это будет фанера толщиной десять миллиметров, и шаблон.

Для шаблона вам понадобится лист бумаги размером пятьдесят на шестьдесят сантиметров, и нанести на этот лист бумаги сетку с размером ячеи равной пятьдесят миллиметров. После рисуем на шаблоне сам бумеранг, старайтесь это делать, так как показано на рисунке ниже.

После того как шаблон бумеранга готов, вырезаем его по контуру и переносим на нашу заготовку из фанеры и выполняем простой порядок действий:

  1. Обводим контуры шаблона карандашом на заготовке.
  2. С помощью ручного лобзика вырезаем бумеранг в соответствии с контурами.
  3. Полученный бумеранг необходимо дополнительно обработать и придать ему аэродинамические свойства.
  4. Зажимаем заготовку бумеранга струбциной и маленьким рубанком от центра к краям снимаем лишнее деревянное покрытие.
  5. В результате обработки мы должны получить равномерный переход от края к центру. Центральная часть должна быть толщиной десять миллиметров, края бумеранга шесть миллиметров. Старайтесь, чтоб переход у вас получился плавным, а не рваным.
  6. Следующим шагом будет тщательная . Бумеранг должен быть идеально гладким, это напрямую влияет на аэродинамику.
  7. Теперь игрушку нужно вскрыть лаком и после высыхания покрасить в яркий цвет. Как правило, яркая расцветка позволит легко заметить игрушку в полете или при поиске после ее приземления.

Информация!
Бумеранг по своей природе относится к категории опасных игрушек, поэтому во время запуска соблюдайте осторожность, не повредите себя и окружающих вас людей.
Желательно проводить запуск в поле, в местах, где не многолюдно и нет жилых домов.

В заключение

Очень часто любителей подделок интересует: как сделать балалайку из фанеры и возможно ли осуществить это на практике в домашних условиях? Спешим вас обрадовать, хотя такое изделие и считается сложным музыкальным инструментом, его все равно можно сделать дома. Но об этом сложном процессе мы расскажем в другой раз.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Такое, сложное на первый взгляд, занятие, как строительство деревянного самолета своими силами, под силу любому любителю авиации, даже школьнику, который исправно посещает авиамодельный кружок. Не стоит думать, что такая модель самолета предназначается для взятия на борт пассажиров. За все старания изобретатель будет вознагражден отличными летательными характеристиками самолета и его высокой прочностью. Создатели, запускающие свои деревянные планеры, приобретают опыт управления и регулировки свободно летающих авиамоделей, а также получают незабываемые ни с чем несравнимые впечатления от настоящего полета сконструированного своими руками деревянного самолета.


Давайте рассмотрим, что вам может для этого понадобиться. Скорее всего, материалов и инструментов из следующего списка будет достаточно:

  • рейки сосновые;
  • лобзик;
  • клей ПВА;
  • рубанок;
  • проволока алюминиевая;
  • пенопласт;
  • пленка лавсановая;
  • бытовой утюг с терморегулятором.

Допустим, что все необходимое вы приготовили. Это значит, что вы готовы к работе и можете приступать непосредственно к процессу конструирования.

Это первоначальный этап работ над моделированием деревянного самолета. Возьмите ваши реечки (сечением 5х5 мм) и склейте их, используя для этого клей ПВА. Когда клей полностью высохнет, вы сможете усилить конструкцию каркаса внутренними уголками, которые можно сделать из пенопласта. Этот материал отлично подходит для авиамоделирования, так как обладает достаточной прочностью при минимальном весе. Поэтому верхний конец киля вы также можете вырезать ножом из небольшого куска пенопласта. Можно использовать бальзу. Переднюю и заднюю кромки каркаса обязательно нужно закруглить. Лавсановая пленка пригодится для киля, который будет смотреться намного привлекательнее, если обтянуть его такой цветной пленкой. К задней кромке нужно приклеить руль поворота. Как правило, его вырезают из картона толщиной около 0,5 мм.

Делаем стабилизатор

Эту деталь также собираем из сосновых реечек такого же сечения, как и в случае каркаса нашей модели. Закруглив кромки, также укрепите его элементами из пенопласта. Концевые части будущего стабилизатора согните из приготовленной проволоки. Можно также использовать алюминиевую вязальную спицу, кусок провода или другой подходящий материал. Законцовку нужно плотно примотать к каркасу нитками, обработанными клеем ПВА или эпоксидной смолой. Когда у вас будет готовый стабилизатор, так же как и киль обтяните его тонким слоем лавсановой пленки.

Собираем крылья

Из сосновой древесины выполните крыло. Передняя и задняя кромка крыла должны соответствовать сечению 3,5х9 мм, а лонжерон – 3,5х7 мм. Сосновая заготовка или липа подойдут для конструирования нервюра. После окончания сборки каркаса состругайте кромки по профилю крыла, закругляя их.

Конструкция фюзеляжа

Его вы можете сделать также из сосновой рейки, только большего сечения – 10х15 мм. Эта рейка должна плавно и равномерно утончаться к хвостовой части по всей длине. Из сосны или липы выстругайте носик, и вставьте в отверстие балансировочный груз. В качестве груза можно взять кусочек свинца, который будет легко расклепать.

Соединение элементов

После того, как вы склеили и обработали фюзеляж, клеем ПВА приклейте к нему киль, а затем стабилизатор. Обязательно соблюдайте для элементов оперения взаимную перпендикулярность, а также проследите за ровным расположением стабилизатора относительно балки фюзеляжа. Отлакированный фюзеляж покройте нитрокраской яркого цвета.

Предварительная регулировка

Ваша модель деревянного планера готова к регулировке. По переднему и заднему краям фюзеляжа нужно привязать резиновой лентой пилон, после чего начинайте передвигать крыло вдоль балки, чтобы определить нужное положение. Это можно определить по отношению центра тяжести к положению крыла.

Пробный запуск

Чтобы осуществить пробный запуск лучше воспользоваться помещением спортивного зала. Если у вас нет такой возможности, выберите безветренный день. Несильным броском по линии горизонта запустите модель самолета. Постарайтесь добиться наименьшей скорости спуска, для чего используйте регулировочные клинья из дерева. Их следует подкладывать между фюзеляжем и пилоном. Наберитесь опыта в технике «пилотирования», чтобы смело демонстрировать свои конструкторские умения на самостоятельно изготовленном деревянном самолете. Успешные запуски доставят море положительных эмоций не только вам, но и любопытной публике.

Авиамоделирование помогает человеку развиваться во многих направлениях. Занимаясь в кружке или самостоятельно, вы приобретаете знания и умения при работе с доступными, экологически чистыми, всем знакомыми материалами, как дерево, клей ПВА, картон, фанера, пенопласт и так далее. Также параллельно вы учитесь анализировать свои действия, грамотно принимать решения в самых нестандартных ситуациях. Человек, увлекающийся авиамоделированием, формирует потребности к самореализации и самопознанию. Развивается интерес к процессу конструирования и моделирования. Кроме практических навыков формируется культура общения с коллегами по кружку, а также важные морально-волевые качества, как решимость, воля, самодисциплина, чувство взаимопомощи и коллективизма. Особое значение в наше время имеет формирование навыка здорового образа жизни и патриотизма. На занятиях многое можно узнать о значимых личностях в истории авиастроения и авиации в целом.

Как сделать флюгер из дерева своими руками — фото, чертежи и видео-инструкция

Флюгером называют устройство, которое устанавливают на крыши домов и используют для определения направления и силы ветра. Изначально он использовался метеорологами, но теперь, когда для этого появились более надежные и точные способы, стал элементом декора, подчеркивающим индивидуальность и стиль хозяев. Красивый и оригинальный флюгер можно купить в магазине или заказать у мастера модель с индивидуальным дизайном. В этой статье мы расскажем, как сделать это полезное устройство своими руками из дерева и других подручных материалов.

Содержание статьи

Устройство

Флюгер – простой метеорологический прибор, с помощью которого легко определить, куда дует ветер. Он устанавливается на конек кровли или на оголовок трубы и служит занятным украшением, ко которое к тому же имеет практическое применение. Конструкция этого прибора включает следующие элементы:

Устройство флюгера

  1. Корпус. Корпус или стакан – часть флюгера, в которую вставляют ось и закрепляют розу ветров. С помощью подкосов он фиксируется на коньке крыши. Чтобы сделать корпус своими руками используют отрезок трубы, иногда для облегчения вращения оси в него помещают подшипник.
  2. Ось. Осью вращения называют элемент, благодаря которому флюгер вращается. Она изготовляется из армированного прутика, палки или других материалов.
  3. Колпачок. Небольшую деталь в виде воронки или круга с отверстием посередине называют колпачком. Он прикрепляется к оси вращения флюгера и служит ограничителем и защитой для корпуса от проникновения влаги.
  4. Флюгарка. Флажок прикрепляются на ось вращения, он приводится в действие потоками ветра и указывает его направление. Указывающая часть флюгарки называется стрелкой, а противоположная – противовесом. Опытные мастера могут изготовить эту деталь в виде животного или целой сюжетной картины, при этом для работы им не нужны чертежи, достаточно показать понравившееся фото. Своими руками можно сделать флюгарку из дерева или пластика.
  5. Роза ветров. Розой ветров называют указатель сторон света, он представляет собой два скрещенных под прямым углом прутика с буквенными ли цветовым обозначением, по которым можно понять, где находится север, юг, запад и восток. Чтобы правильно сделать розу ветров своими руками, при установке нужно сориентировать указатели по компасу.

Флюгер в виде мельницы из дерева

Ветряк в виде петушка из фанеры

Ветряк с пропеллером и мышкой

Обратите внимание! Если вы посещали приморские города, то, вероятно, заметили, что почти каждый дом там венчает замысловатый флюгер в виде животных, растений или даже целых сюжетов. Он может отражать род занятий домовладельцев, фамильный герб. Во все времена люди верили, что флюгер отпугивает злых духов и защищает от сглаза. Если не брать в расчет суеверия, то флюгер, изготовленный своими руками, отлично отпугивает птиц.

Як-3 как первая самодельная модель самолета — Паркфлаер

При создании самолета частично опирался на эту статью  http://rc-aviation.ru/yak-3 , там-же есть ссылка на чертежи. 

Ну как всегда самолет начинается с распечатывания чертежа. Тот чертеж который лежит в архиве, у него левая половинка чуть больше чем правая. Сам чертеж масштабировал в paint, а распечатывал на А4 через Excel. Конечно после последних статей про Як-3 понял, что я не из лучших чертежей выбрал)

Потом подумал сделать чертеж на 15см побольше, его уже не склеивал полностью (изза разности в размерах левой и правой половины), а вырезал отдельно фюзеляж, крылья и склеил.

Примерил крыло на подложку под ламинат, которую мне за бесплатно отдали в стройматериалах. Лонжероны сделаны из сосновой рейки 2х0.5х400см купленой на том же рынке стройматериалов, она была слишком широкая для лонжерона и я ее разрезал пополам обычным канцелярским ножиком. 

Далее вырезал нервюры и приклеил их к лонжеронам с помощью титана, сами лонжероны склеены каким то «самым лучшим клеем для дерева» — так мне сказала продавщица в магазине, и на самом деле приклеивает намертво.

Пока склеивались крылья собрал фюзеляж. Особых трудностей сборка не составила.

Далее изза напряженной обстановки в моем районе с магазинами канцелярских товаров, которых  НЕТУ, а в соседнем районе нашел всего ОДИН магазин в подвале какого-то торгового центра, когда уже закончил сборку самолета. Собственно деревянные линейки были куплены на другом конце Москвы, а резинки, которыми удобно фиксировать некоторые детали на самолете во время приклеивания, куплены в ашане =)

Следующим этапом было создание V образного крыла, для этого на чертеже есть деталь К22, ее сделал из двух линеек склееных встык.

Затем заклеел крыло: синзу-подложка под ламинат, сверху-потолочка. Ранее на подложке разметил позиции нервюр ручкой, и случайно этой стороной приклеил наружу. Зафиксировал все скотчем и оставил на день склееваться.

Пока сохнет крыло, склеил хвостовое оперение из двух слоев потолочки. Неподвижная часть руля направления узреплена линейкой, Руль высоты так-же укреплен линейкой, а подвижная часть сосновой рейкой. Петли делал из кусочков линейки и нитки намотанной восьмеркой между дувумя кусочками и закрепленной моментом, сама нитка очень прочная поэтому особо много не наматывал. Петли крепил титаном.

 

Потом когда крыло просохло, спереди и сзади вклеил заглушки — К11 сзади и К12 спереди, потом спереди наклеил кусочки пеноплекса и сточил их до нужной формы. Вклеил спереди штырек для крепления крыла к фюзеляжу. Так-же на фото видно сделанный из пеноплекса воздухозаборник с помощью которого крыло закрепляется винтом.

 

Зашил верх фюзеляжа перед — пеноплекс, а остальная часть — потолочная плитка, но то как это хорошо у меня получилось, я срезал верх и решил сделать его из пеноплекса. Моторама из трех слоев потолочки+линейка.

Тяги сделаны из скрепки, с надетыми на конце нейлоновыми наконечниками и закрепленных на них фиксаторов тяги.

Крепление крыла внутри фюзеляжа выглядит так — 2 слоя потолочки, сверху линейка с отверстием под винт, а на линейке еще одна линейка с вклееной на момент гайкой.

Крепление сервомашинок сделано из одной линейки.

Каждый элерон держится на трех петлях сделанных из пластиковой бутылки+дырокол, в крыле прорезаны дырки для закрепления петель изнутри крыла. Кабина сделана из пеноплекса — на фюзеляж приклеил болванку, обрезал, зашкурил и готово. Заодно примерил хвостовое оперение. Еще на тот момент были сделаны тяги к хвосту из струны для карниза, направляющие сделаны из стержня гелевой ручки вклееных в шпангоуты, фото я почему-то не сделал.

Во всех здешних статьях я не видел что-бы кто-нибудь делал як-3 с шасси, да и принципиально было что бы первый взлет был со своих колес =) Шасси сделано из спиц для вязания + термоклей + сосновая рейка, также в крыле вырезан кусочек подложки с лонжерона.

Стойки получились слишком длинные, далее их пришлось укоротить. Сзади приделан просто костыль из струны для карниза закрепленной в кусочке сосновой рейки. Выхлопные трубы сделаны из трубки от распылителся, обтекатель из кусочка пеноплекса. Белые пятна на крыле — неудачная попытка заделать сколы, щели с помощью салфеток и пва.

Из потолочки вырезал зализы между крылом и фюзеляжем. На чертеже -Т46

Дальше появилась необходимость заделать швы и сколы в пеноплексе, искал ответы в интернете, в итоге создал тему http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=6496. Решил заделать монтажной пеной, вроде получилось сделать за 2 подхода все, но утрамбованная пальцами пена слишком плотная, тяжелая и шкурится очень плохо. Кстати переделал обтекатели на трубах, сделал их чуть длиннее.

 

Пена закрыла собой крупные щели, но на поверхности много пустот, и в итоге остановился на герметике, намазал на шпатель и прошелся в местах где были щели, все аккуратно замазал и оставил сохнуть, также немного сточил кабину(какая-то она большая получалась).Переделал таки опять обтекатели на трубах, сделал их еще длиннее=). Так выглядит самолет перед покраской:

Красил самолет акриловыми красками «Звезда». Всего ушло: 

№12 красный акрил — треть баночки

№13 светло-голубой акрил — 2 баночки

№21 зеленый авиационный интерьерный акрил — 2 баночки

№55 защитный акрил — 2 баночки

№02 серо-голубой акрил — треть баночки

№17 белый мастер акрил — треть баночки

№20 черный мастер акрил — ~5 капель

№07 сталь мастер акрил — ~5 капель

Перед покраской конечно надо было затянуть самолет бумагой на пва… 

Первый слой получился бледный, с разводами и неаккуратно.

Раскрасил кабину серо-голубым акрилом+несколько капель белого акрила. Не удержался и нарисовал звездочки — в ворде нарисовал звездочку, распечатал, вырезал и потом как по трафарету нарисовал. Белую полоску рисовал в ручную мелкой кисточкой. В итоге после нанесения второго слоя краски закрасил все звездочки.

Второй слой краски:

Трубы покрашены цветом сталь, текстуру кабины дополнил черным цветом.

Колеса сделаны из трех слоев потолочки, обточенных на бормашинке. Красил колеса черным цветом и в центре сталью на той-же бормашинке на малых оборотах.

 

После установки электроники я понял, что не учел центр тяжести и поставил колеса чуть позади… Изза этого самолет перевешивался на мотор. 

Недавно узнал про магазин efly.ru, сходил на разведку, в магазине нашел карбоновые прутки и рейки по адекватной цене, но взгляд упал на струны для рояля, подумал на новые стойки шасси пойдет. Прикупил одну струну, а заодно комплект магнитиков для крепления кабины. Из струны накрутил стойки, под стойками намазал титаном и заклеил скотчем(неудачная идея). Также на крыле видны следы от шариковой ручки, они почему то ни в какую не хотели закрашиваться красками.

Для придания реалистичности сделал антену. Сзади кабины вклеел пружинку из зонтика, а на руль направления завинтил маленький саморез. Взял плетеную леску, с одной стороны сделал петлю, она на саморез надевается, а другой конец привязал к пружинке. Леску сделал чуть короче расстояния от пружинки до самореза, и когда кабина встает на место то пружинка натягивает леску.

Дальше следует первый полет. Не скажу что он был удачный, но самолет всетаки поднялся в воздух=)

Про выкос то я забыл, и по привычке от других своих самолетов — взлетаю сразу газ на полную, а тут надо плавно с разгончика =)

Результатом был поломаный пополам фюзеляж, и трещина на крыле в месте крепления к фюзеляжу.

В фюзеляже выкинул старое крепление сервомашинок, оно еще при установке треснуло пополам, в замену укрепил слабое место остатком линейки и сделал коробочку из линеек вместо старого крепления серв. Снизу к коробочке приклеил потолочку что бы уж наверняка не треснуло ничего)

Про крепление кабины забыл рассказать. Спереди крепится двумя штырьками, а сзади двумя зубочистками + 2 магнитика приклееных на термоклей.

Крыло укрепил полосками потолочки. И так как мне показалось что элеронов не достаточно, поставил более широкую качалку на серву.

Расположение электроники такое — аккумулятор на липучке, приемник вставлен вертикально. Красный отсек с белыми полосками это лишняя красная краска оставалась и немного белой, вот и вымазал ее туда. Мотор сначала хотел использовать этот но крепить его к мотораме оказало очень сложно изза отсутствия съемного капота). Потом ко мне пришла посылка с этим моторчиком. Отсоединил его от ножки, саму ножку привинтил к мотораме, чтобы закрепить моторчик в ножке, по краям в капоте просверлил дырочки для шестиграника. Под капотом вырезал воздухозаборник. Под стойками шасси отклеил старый скотч, зашкурил, перекрасил, и залепил снова скотчем, но в этот раз прошелся по нему утюгом. 

 

И вот через 2 дня второй вылет. Ветер был порывистый.

Во время обработки видео решил поиграться в Pinnacle Studio и получилось как то так:

 

Самолет при повороте сдуло в штопор порывом ветра. Аккумулятор принял на себя часть удара но вроде остался целый. Из электроники ничего не пострадало. Даже вал у моторчика не погнулся и не отломился. В таком виде я нашел свой самолет в траве: 

Во время разборки он развалился=)

Полтора месяца работы и такой результат. Впринципе не жалею что взялся делать такой сложный самолет, на своих ошибках многому научился… Например не вырезать сразу элероны из крыла, а только после склеивания обшивки. У меня получились какие то пузатые элероны…

Само крыло получилось толстоватое как мне показалось.

Самолету видимо не хватало скорости что бы ровно лететь, а я наоборот пытался медленнее летать. Если красить акриловыми красками то лучше покрывать самолет бумагой на пва — краска ровнее ляжет.

Укреплять фюзеляж лучше было бы по всей длине сосновыми рейками.

Ну а дальше планирую сделать фюзеляж полностью из пеноплекса. Но это все потом. А сейчас мне в армию топать =)

Характеристики самолета:

Длина — 885мм

Размах — 995мм

Вес — 650-700гр

Мотор — Turnigy L2210-1400 Об/В (210Вт)

Винт — 9х5

Регулятор — 30А неизвестного происхождения

Аккумулятор — 1800mah 3s

Сервомашинка элеронов — Pilotage С-02СТ

Сервомашинки хвоста — HXT900

Кому может будет интересно:

Полетный ящик куплен в OBI умещает в себя передатчик, инструменты, пропеллеры, аккумуляторы и прочие мелочи. Несколько небольших доработок — резинки на дне для закрепления аккумуляторов, резинки для удержания пропеллеров, и еще резинка для инструментов. Все клеилось на термоклей.

 

На некоторых фотографиях виден Cessna Corvalis 1500мм размах крыльев — мой самый первый самолет благодаря которому я чуть не бросил авиамоделизм, поэтому он висел года 2 в деревне без действия, вот решил дать ему вторую жизнь=) Кстати кок для Як-3 повзаимствован у него.

 

Ну и в завершение фото всех моих самолетов.

После цессны я тренировался летать на WingDragon — для новичка неубиваемая модель. В коментариях к нему я высказал свое мнение — кому интересно можете почитать =)

 

Всем спасибо за внимание!

Удачных полетов!

 

Как сделать самолет из досок. Как построить самолет из дерева

Самолет из фанеры является распространенным видом подделки, который можно с легкостью выполнить своими руками.

Немаловажными качествами материала считают
:

  • Экологическую чистоту;
  • Долговечность;
  • Прочность.

Фанеру используют во многих отраслях промышленности: при производстве самолета, суда, автомобиля. Этот вид материала всегда остается популярной и незаменимой в творческих процессах народного умельца и дизайнера. Изделия, полученные с ее помощью, способны поражать воображение.

Подготовка инструмента и материала


Для конструирования модели самолета необходимо предварительно подготовить подходящий материал и инструментарий. Рекомендуют запастись в обязательном порядке:

  • Ручным лобзиком по дереву, ведь электрические инструменты в данном случае не помогут, делается все вручную.
  • Модельной фанерой, толщину которой выбирают 3 мм или 7 мм, такой тип материала называют трехслойным и семислойным соответственно.
  • Карандашом, линейкой.
  • Наждачной бумагой и квадратным напильником для обрабатывания запчастей сооружения.
  • Клеем ПВА или любым другим, который предназначается для склеивания древесины.
  • Терпением и желанием доставить ребенку радость.

Начинают конструирование с разметок всех элементов будущей конструкции, а именно с таких:

  • Фюзеляжа;
  • Крыльев;
  • Стабилизатора.

Внимание!
Можно изначально рисовать чертежи самолетов из фанеры на листе бумаги, после перенести на фанерные фрагменты. Также возможен вариант рисования элементов непосредственно на листах фанеры.

Без наличия определенных размеров для создания конструкции, если модель выдумана на ходу без шаблонов и чертежей, отталкиваются от конкретных показателей размаха крыльев при сборке агрегата. Оптимальными параметрами для данного сооружения можно взять 30 см для длины размаха. При увеличении длины размаха крыльев соответственно увеличивается размер самого самолета.

Создание заготовок

При возникновении вопроса, как сделать самолет из фанеры, следует начать процесс с создания подготовительных элементов:

  • Составляющие элементы с легкостью можно рисовать вручную, ведь тут нет ничего сложного. Обычно начинают с фюзеляжа, длина которого может быть сделана на 10 мм более, нежели длина крыльев. Корпус изделия вручную рисуют, придавая желаемую форму аэроплану.
  • На корпусе фюзеляжа рекомендуют сразу сделать соединения в шиповой форме для прикрепления крыльев. Благодаря таким соединениям сборные модели из данного материала создаются достаточно крепкие и просто соединяются с помощью клея, по этому, обязательно их нужно использовать.
  • Когда уже высчитаны параметры крыльев – длина 30 см и соответствующая ширина 8-10 см, нужно учесть верную пропорцию. Так как нижние крылья в обязательном порядке должны быть выполнены максимум на 10 мм короче, чем верхние.
  • Осталось пририсовать стойки в качестве элементов поддержки крыльев и сделать эскиз заднего закрылка, стабилизатора.

После выполнения вышеперечисленных процедур приходит пора приступать к вырезанию запчастей при помощи лобзика. По нарисованным контурам аккуратно вырезают все запчасти для изделия. При получении неких неровностей не нужно расстраиваться, они не будут слишком заметны.

Обратите внимание!
Полученные путем вырезания детали отшлифовывают наждачными шкурками до момента сборки самолета. Ведь при уже готовой конструкции неудобно будет ее шлифовать, также имеется большая вероятность повреждения аэроплана.

Сборка

Самолет из фанеры своими руками сделать не сложно. Если на фюзеляже уже подготовлены соединения шипами, пора начать заниматься созданием паз на крыльях, а также для крепежа на корпусе и для стоечек, поддерживающих крылья. Удобно в процессе сборки использовать напильник и делать подгонку соединений с большей точностью.

Сборку начинают с установки стабилизатора, который приклеивают на хвостовую часть изделия. Далее следует установить крылья на их места при помощи клеевого раствора, который наносят на соединения и устанавливают верхние крылья. Благодаря переворачиваниям модели устанавливают стойки с целью поддержки данных элементов, предварительно нанеся на точки соединения клей.

Далее подлежат установке нижние крылья. Таким же образом аккуратно промазывают клеевым раствором места стыковых соединений на самолете, когда он находится уже в собранном состоянии. После этого нужно дать отдохнуть конструкции, в то время как клей будет высыхать.

Руль высоты и направлений

Модель самолета из фанеры предусматривает, чтобы во время изготовления элементов руля не возникло сложностей. Они могут появиться во время их установки. Ведь нужно сделать ровную установку, чтобы не испытывались сложности при полете изделия. При создании руля следует учесть, что соединительная перемычка обеих половинок небольших размеров и нуждается в усилительном процессе. Усиление можно сделать при помощи тонкой полоски линейки, посадив ее на клей. Можно и увеличить площадь данного участка.

Существует возможность усиления и при помощи угольных трубок. По завершению усиления обтягивают скотчем, после этого категорически запрещен прогрев. Скотч достаточно качественно придерживает элемент, а при попытке нагревания появляется возможность сдвигов стабилизатора. Для руля направления учитываются такие же рекомендации.

Руль высоты выравнивают при помощи подкосов, которые изготавливаются из тонких спиц. Проблемы при вклеивании в фюзеляж не должно возникать, это простой процесс.

А с рулем направления могут возникнуть проблемы – нужно потрудиться для ровной его установки. Для вклеивания в фюзеляж используют наконечники от тяг, которые клеят на спицы. Рекомендуют также воспользоваться установкой подпорок из линеек. Чтобы подпорки для усиления руля высоты не бросались в глаза, их можно спрятать под белым скотчем.

Шасси

Алюминиевые линейки для создания шасси оказались идеальным вариантом при создании изделия. Колеса можно взять от игрушечных изделий.

Надежным будет изготовление сооружения из одной линейки, но можно использовать две линейки по 15 см длиной каждую. Тут срезают лишние части и загибают по чертежу. Лучше на данном этапе совместить приклеивание и сверление отверстий для крепежных шурупов.

Устанавливают шасси после обтяжки. Перед процессом склеивания использовал метод приклеивания нужного элемента, обматывая его предварительно ниткой виток к витку, после чего его смазывают клеевым раствором.

Капот

Данный элемент рекомендуют сделать, как вариант, из полоски потолочки. Вырезают прямоугольник в ширину 7 см и в длину около 30 см, прикладывают к носу самолета и обертывают. Низ склеивают скотчем. Важным моментом считают правильно выбрать направление изгибов потолочки. Бывают случаи с использованием способа нагревания для создания подходящих форм детали. В качестве лобовины мотора используют пропеллер от кулера процессора с подходящим размером. Это помогает решать проблемы с вентиляцией моторных отсеков. Можно ограничиться наклейками распечатанных на принтере жалюзей с чертежной схемы.

Особенности чертежа

Когда не знают, как сделать самолет из фанеры, чертежи в готовом варианте могут быть уместные. Склеивание происходит легко – на листах расположены метки, которые можно совмещать для полученяи правильных линий без смещения.

При переносе изображения на потолочку могут быть использованы такие два варианта:

  • Первый предусматривает фиксирование листа на потолочке при помощи булавок и прокалывания по контуру тонким шилом. После для наглядности соединяют полученные на потолочке отверстия с использованием карандаша, а можно их прорезать острым ножом. На прямом участке будет достаточным сделать несколько проколов, а на кривых точным будет перенос с большим количеством проколов.
  • Второй вариант подходит, если чертеж распечатанный на струйном принтере. Для перенесения увлажняют плитку, прикладывают чертеж и на гладкой поверхности проглаживают теплым утюгом. Картинка остаться на фрагменте материала.

Размещая чертеж, учитывают, что потолочная плитка отличается разной прочностью на изгиб. Этот момент проверяю методом изгибов листа по разным сторонам.

Тут верх и низ самолета показаны в виде половинок, имеющих разные размеры. Для правильного обведения линий советуют отчерчивать сначала одну половинку, после сделать ее зеркальное отражение. Верхнюю часть делят на два отрезка – передний проходит от носа машины, до передней кромки крыла; задний от конца изделия до задней кромки.

Когда создают самолет из фанеры своими руками, чертежи просто незаменимы для рабочего процесса.

Вступление

На создание своего первого самолета меня толкнуло банальное безденежье и желание научиться летать. Так как подаренный мне моей девушкой китайский самолет ремонтировался нескончаемое количество раз и, в конце концов, пришел в неремонтоспособное состояние, а на покупку нового не хватало средств, то было принято решение построить собственный. Тем более что на форуме магазина modelsworld.ru , мне советовали поступить именно так. Изначально попытался скопировать фюзеляж своего китайского самолета, но постройка самолета требует хоть каких нибудь начальных знаний. Поэтому лучше иметь под рукой уже написанное более опытным конструктором пособие. А, тут еще ползая по Интернету в поисках подходящего самолета, наткнулся на статью «ParkFlyer 2 или наш ответ Piper»у и Cessn»е» автора Евгения Рыбкина (ссылка). Очень удачный для меня вариант: высокоплан, а значит более легкий и предсказуемый в управлении; радует и то, что самолет отечественный, так как в этом классе наши самолеты практически не представлены.

Прочитал статью, и хотя там несколько иной способ изготовления, решил строить именно по этому руководству. Правда, если сравнить оба варианта, то общее будет только название самолета — все-таки описание Евгения Рыбкина больше подходит для тех, у кого уже есть опыт постройки моделей и есть наличие необходимых материалов и инструментов. В некотором роде, мой пример выглядит, как «постройка самолета в не благоприятных условиях». Поэтому и внешне модели отличаются (Самолет Як-12 Евгения Рыбкина — слева, Мой вариант самолета Як-12 — справа):

Постройка моего самолета велась скорее интуитивно, чем по науке: не были произведены ни какие расчеты, не подобран двигатель, а воткнуто то, что было в наличии. Сказывается удаленность города, в котором я живу — до единственного известного мне магазина моделей более 100 км, а в наших строительных магазинах целая проблема купить нормальную потолочку и хороший клей. Поэтому процесс постройки постоянно тормозился отсутствием необходимых материалов и деталей. В итоге, что-то было снято с разбитого китайского самолета, что-то (а это большая часть) было изобретено из подручного материала.

Так как это мой первый самостоятельно построенный самолет, то не обошлось и без ошибок. Поэтому в процессе создания самолета приходилось искать разные варианты решения задач, то и некоторые исправления и модернизации проявлялись в процессе. Поэтому есть смысл дочитать статью до конца, дабы не повторять моих ошибок.

Хотелось бы добавить, что данную статью не стоит воспринимать, как руководство к действию или инструкцию по постройке самолета, как я, к примеру, воспринял статью Е. Рыбкина. В ней всего лишь описывается процесс изготовления новичком, в области самолетостроения, паркфлайера, практически из подручных средств. Но, если Вы строите свой первый самолет, и у Вас нет возможности разжиться фирменными деталями, то, надеюсь, некоторые моменты Вам пригодятся. В общем, дерзайте, и все у Вас получится!

Материалы и инструменты

На данный самолет у меня ушло в принципе не так уж и много материала. Учитывая, что некоторые узлы и детали переделывал по нескольку раз, пытаясь добиться более точного соответствия, количество истраченного материалы минимально. Больше всего потратил времени, так как из-за работы мог заниматься самолетом только по вечерам.

В статье Е. Рыбкина описывается изготовление самолета из пенопласта ПС-60. Там для его резки используется специальный станок, где роль ножа играет нагретая нихромовая (возможно я ошибаюсь в названии) проволока. Из-за отсутствия данного приспособления, я решил изготовить модель полностью из потолочки. Более доступного материала на тот момент у меня не было. Я использовал потолочку разных производителей, разных расцветок, но одинаковых параметров: 500*500 мм, одинаковой плотности, толщиной в 3 мм и обязательно должна выглядеть, как «коробка от «Доширака»». На самолет у меня ушло девять листов. Покупая в магазине потолочку, прикупите бутылочку клея для потолочной плитки. Я использовал клей «Мастер». Как выяснилось позже, это аналог широко известного клея «Титан». В общем, спросите у продавца, он Вам подскажет.

Затем идем в канцелярский магазин и покупаем там линейки деревянные 30 см и 50 см. Линейки длиной 30 см я использовал, как нервюры в крыле и для жесткости фюзеляжа. Как показала практика, для жесткости фюзеляжа лучше использовать 50 см линейку — они более толстые. Там же, я прикупил цветной скотч для обтяжки модели. Из-за ограниченного ассортимента пришлось взять белый, синий и оранжевый цвета. Для имитации стекол искал черный скотч, но не нашел. Зато в нашем канцелярском магазине продаются вязальные спицы. Взял четыре штуки по 2 мм и две по 3 мм. В принципе можно обойтись и без 3 мм спиц — я их использовал в качестве распорки между крылом и фюзеляжем, но спицы довольно тяжелые, после нескольких лихих виражей выпадали, и пришлось их заменить на пластиковые трубочки. Если у Вас нет готовой мотораммы, как в моем случае, то еще понадобится лист фанеры толщиной 3мм и размером примерно 200*200 мм.

Инструменты, которыми я пользовался: канцелярский нож, со сменным лезвием, ножницы, гелиевая ручка, шило и крестовая отвертка диаметром 3 мм, набор булавок и, конечно же, линейки.

«Начинка»

В статье Е. Рыбкина приводится очень много расчетов. И, исходя из этих расчетов, подбираются мотоустановка и прочая электронная начинка. Это правильный подход при создании серьезного самолета. Возможно, при следующей постройке, я воспользуюсь этим способом. В тот же момент, я исходил из того, что было у меня в наличии. А было у меня следующее: аппаратура Futaba 6EXA с приемником, два китайских мотора, с тыловым и фронтальным креплением, регулятор на 30А, две сервы весом 8 г. и усилием 1.3 кг, кабанчики, снятые с китайского самолета, два пропеллера размерами 10*7 и 8*4 с коком и китайская батарея на 8.4 вольта и емкостью 650mAh.

Чертеж

Чертежи я скачал там же, в статье Е. Рыбкина и распечатал листы на принтере.

Склеивание происходит очень просто — на листах есть метки, которые достаточно совместить, что бы получить правильные, без смещения линии. Для переноса изображения на потолочку можно использовать два способа. Первый заключается в фиксировании листа на потолочке булавками и в прокалывание по контуру тонким шилом. Затем, для наглядности можно соединить полученные на потолочке отверстия карандашом, а можно просто прорезать острым ножом. На прямых участках достаточно делать несколько проколов, а на кривых чем чаще будут проколы, тем точнее будет перенос. Второй способ годится, если чертеж распечатан на струйном принтере. Для переноса слегка увлажняем плитку, прикладываем чертеж и на ровной поверхности проглаживаем теплым утюгом. Изображение должно остаться на пенопласте. Главное не переборщить с температурой и не расплавить потолочку.

При размещение чертежа, стоит помнить, что потолочная плитка имеет разную прочность на изгиб. Это легко проверить, изгибая лист в разные стороны. Это относится к крылу, так как у меня половинки левого и правого бортов были размещены по диагонали, от одного угла, к другому. Это позволило избежать склеивания фюзеляжа из нескольких листов потолочки.

Хотелось бы обратить внимание, на то, что верх и низ самолета даны половинками, и они разных размеров. Для правильного обвода линий надо отчертить сначала одну половинку, а потом сделать ее зеркальное отражение. Верхнюю часть я разделил на два отрезка — передний идет от носа машины, до передней кромки крыла; задний от конца до задней кромки.

Профили крыла, а также внутренние шпангоуты на чертеже оказались меньше, чем нам надо. Поэтому придется изготавливать их самим.

Фюзеляж

После того, как вырезаны днище и боковины фюзеляжа, размечаем на них, где будут находиться шпангоуты. Что бы особо не мудрить, я почти все расположения шпангоутов перенес с чертежа.

За исключением «А» и «Б». Эти два шпангоута я решил использовать в качестве моторамы. Так как моторов у меня было два и с разными креплениями, то мотораму решено было сделать универсальную для моторов с передним и задним креплениями, сократив расстояние между шпангоутами так, что бы помещались оба мотора. В последствии такая компоновка очень пригодилась — изначально установленный мотор оказался слишком слаб.

Мотораму изготовил из двух фанерных пластин толщиной 3мм и двух отрезков линейки. Так же для прочности и регулировки наклона пластин внизу у основания добавил два уголка. В шпангоуте «Б» или в задней стенке моторамы не забываем прорезать отверстия для вывода проводов мотора к регулятору. Склейка всей конструкции производилась эпоксидной смолой. Изначально хотел сделать «кривую» раму, что бы потом не заморачиваться с выкосами вниз и вправо. Но на форуме сайта modelsworld.ru меня вовремя отговорили и посоветовали сделать наклоны мотора путем подкладывания шайб под основание. Забегая вперед, скажу, что конструкция получилась очень прочная — после нескольких сильных лобовых ударов о землю лопнула передняя стенка в месте крепления двигателя. Второй вариант, когда сама рама покупная, а основание из пенопласта я рассматривать здесь не буду, так как этот вариант еще не прошел летные испытания. Да и сложного там ничего нет: изготавливается пенопластовое основание, усиленное линейками под уже готовую мотораму.

Так же надо продумать, где и как будет располагаться «начинка»: сервы, аккумуляторный отсек, приемник и регулятор.

Для регулятора я изготовил небольшой подиум из того же упаковочного пенопласта, сделав в нем углубление толщиной чуть большей, чем сам регулятор, куда наклеил две полоски двустороннего скотча. Сделано это было для более комфортной работы с проводами при соединении и для больше безопасности регулятора.

Сразу после подиума, на днище, у меня разместился силовой элемент для шасси, выполненный опять же из линейки. В него будет вкручиваться шасси.

Для аккумуляторного отсека я использовал брусочки упаковочного пенопласта подогнанные по размеру аккумуляторной батареи и линейку в качестве шпангоута «В» (перед вклеиванием, линеку лучше обернуть скотчем пару раз, не то при падении аккумулятор ее сломает). Отсек получился универсальным — в нем удачно размещаются, как и Ni-Cd батарея, так и Li-Po. Причем, там достаточно места, что бы путем перемещения батареи регулировать балансировку. Там же у меня располагался приемник.

Сразу за аккумуляторным отсеком перед шпангоутом «Д» я разместил серво машинки для руля направления и руля высоты. Для них так же был изготовлен подиум из пенопласта, в котором были вырезаны ниши под машинки. На места, в которые будут вкручиваться шурупы крепления, приклеил полоски из линейки.

Затем вклеил шпангоуты «Д» и «Е», предварительно вырезав в них пазы для усилений бортов фюзеляжа. Так же в шпангоуте «Д» были прорезано отверстие под тяги рулей. На фотографии выше отверстие в виде круга, но мне пришлось отказаться от такой формы и сделать его квадратным и срезать верх. То есть получилось наподобие перевернутой буквы «П». Такая конструкция оказалась более практичной.

Планируя самолет, я думал сделать крылья съемными, вставляющимися на спицах с левой и правой стороны соответственно. Но, уже изготовив эту конструкцию, понял ее слабые стороны. Во-первых, пришлось бы продумывать доступ к внутренним отсекам. Во-вторых, при ударе скорей всего места крепления крыльев попросту бы вырвало из фюзеляжа. Поэтому я решил сделать крепление крыльев классическим для подобных моделей — съемным, на резинках.

На картинке, приклеенные линейки это то, как делал я изначально. Красным показан последующий вырез под крыло; синим — силовые элементы из линеек; желтым — примерное место отверстий под палочки, на которых будут крепиться резинки. Вырез будет зависеть от формы крыла. Конечно, такой вырез делать лучше сразу, когда есть возможность приложить обе половинки друг к другу, что бы получилось одинаково на обоих бортах. В принципе, я удалял верхнюю часть уже на склеенном и обтянутом фюзеляже — получилось не плохо. Но все равно, склеивание низа и бортов желательно производить после того, как будет изготовлено крыло и вырезаны под него посадочные места в бортах.

Сейчас, уже полетав на готовой модели, пришел к выводу, что задний силовой элемент не обязателен, так как сзади вполне хватает шпангоутов и обтяжки скотчем. Но если Вы переживаете за прочность — можете сделать его.

Так как низ борта имеет не прямую форму, то склейку я производил следующим образом: первым склеил центральную часть, фиксируя положение дна, борта и шпангоутов булавками; после высыхания клея так же приклеил носовую часть; и в заключение приклеил хвостовую часть. Мотораму к бортам я приклеивал с помощью эпоксидной смолы.

После склейки у меня получилось следующее:

В нижней части, перед шпангоутом «В», по обе стороны вклеил на эпоксидку две пластиковые запчасти от спиц, отверстиями наружу. Они идут со спицами и одеты на концах. В эти отверстия будут вставляться подкосы крыла.

В самом углу задней части корпуса, я разместил кусочек пенопласта. В него будет «втыкаться» руль направления. Верхняя часть фюзеляжа состоит из двух половинок: носовой и кормовой. После перехода на строительство самолета с крепежом крыла на резинках, отпала необходимость делать носовую часть с заходом на крыло. На фото показано пунктиром, в каком месте надо сделать обрез.

Перед установкой задней верхней части необходимо разместить рулевые машинки и тяги (боудены) внутри фюзеляжа. Так как у меня тяга руля направления выходила в аккурат через заднюю крышку фюзеляжа, то в ней (крышке) пришлось проделать не большое отверстие под боуден. Еще одно отверстие сделал в задней части левого борта под тягу руля высоты.

Обтяжку фюзеляжа производил белым скотчем. Тут не встретил ни каких сложностей. Зато изготовление аппликаций отняло некоторое время.

Для имитации иллюминаторов кабины изготовил шаблоны из картона. Потом просто их прикладывал на синий скотч, обводил и обрезал канцелярским ножом.

Синюю полосу делал из полоски скотча. Скотч наклеил прямо на фюзеляж, разметил, провел по разметке ножом и удалил лишнее. Но это являлось большой ошибкой — обрезать синюю полосу по месту, на фюзеляже. После удара об землю, потолочка лопнула именно в том месте, где проходили надрезы, хоть и пытался при обрезке, как можно меньше касаться пенопласта.

Надписи распечатаны на принтере, обрезаны и наклеены на прозрачный скотч.

Рули высоты и направления

При изготовлении самих рулей, не возникло ни каких сложностей. Проблемы появились при их установке — требовалось добиться ровной установки, что бы при полетах не испытывать проблем.

При изготовлении руля высоты надо учитывать, что перемычка, соединяющая две половинки, довольно мала и требует усиления. Я сразу не обратил внимания на это, за что и был наказан: в полете эту перемычку порвало, не смотря на обтяжку скотчем, и РВ сработал, как элерон. В результате несколько бочек и земля. Усилить можно тонкой полоской линейки приклеенной на клей, а также, немного увеличить сам размер этого участка. Возможны и более практичные варианты усиления, нежели использовал я. Например, угольными трубками. После усиления обтянуть скотчем. И еще один важный момент: после обтяжки не греть! Скотч и так довольно прочно держится, а если начать греть, то стабилизатор скорей всего поведет, как получилось в моем случае. Пришлось изготовить новый. Тоже самое касается и руля направления. Руль высоты выравнивал с помощью подкосов изготовленных из тонких спиц. Проблем при вклеивании в фюзеляж не возникло, поэтому описывать подробно не вижу смысла.

А вот с рулем направления проблемы были — ни как не хотел устанавливаться ровно. Для вклейки в фюзеляж использовал наконечники от тяг, наклеенные на спицы.

Но этого было недостаточно, и пришлось устанавливать подпорки из линеек. В дальнейшем подпорки, как и усиления руля высоты, спрятал под белый скотч, что бы не бросались в глаза.

Крылья

Самой проблемной частью при изготовлении у меня оказалось крыло. Его я переделывал несколько раз, пытаясь добиться одинаковых результатов на обоих крыльях. Все время получались разные. Сказывалось отсутствие опыта.

Важным моментом при размещении чертежа крыла на листе потолочной плитке, будет выбор направления изгиба самой потолочки, о чем уже говорилось выше. При разметке крыла нам надо будет сделать его зеркальное отражение с отступом чуть большим, чем передняя высота нервюры. То есть, обрисовываем одну половину, отступаем нужное расстояние (примерно 20 мм), переворачиваем выкройку крыла и обрисовываем зеркальное отражение. В моем случае отступ был около 15 мм и, все равно, не хватило.

В качестве материала под нервюры использовалась линейка. Изначально я сделал нервюру не правильной формы с острым лобиком, но потом, получив совет на форуме, исправился. Вообще то, желательно сделать профиль, как на чертеже, но размерами подходящими под наше крыло. На крыле получилось четыре нервюры: три на широкой части и одна по середине, между концом широкой части и окончанием крыла.

В первых трех нервюрах, на одинаковом расстоянии, были проделаны по два отверстия под спицы, которые изначально задумывались, как приспособления для крепления крыла к фюзеляжу. Но даже если делать крыло с верхним креплением, я думаю, что спицы можно оставить, так как они придадут крылу жесткости и не дадут сломаться.

Когда все будет подготовлено, приступаем к сгибу крыла. В Интернете можно найти много способов для сгибания потолочки. Суть везде одна — надо греть. Я нагревал обогревателем. И тут главное не торопиться. Подобрать температуру, при которой и самому не очень горячо, и лист гнется так, как надо. Уже на следующих крыльях я делал так: брал две деревянные 50 см линейки, прикладывал с двух сторон и гнул (давил) линейками, а не руками. Сделано это было для того, что бы не оставались вмятины от пальцев. Фиксировал при склеивании прищепками и даже скрепками. При склеивании, при фиксации, так же лучше использовать ровную подложку в виде линеек.

Я об этом понял, только когда на оставленном сохнуть до утра крыле остались вмятины от прищепок и скрепки.

Так получилось, что у одного крыла, концевая хорда оказалось меньше, чем у другого на 5-7 мм. Замучив несколько листов потолочки, решил сделать проще. Замерил не достающий кусок, вырезал его из отходов и приклеил. После обтяжки скотчем отличия видны не были.

Далее делаем профиль внутренней стенки крыла из линейки. Достаточно просто приложить вертикально крыло к листу бумаги и обвести по контуру, а затем перенести получившийся контур на линейку. На этом профиле у меня вышло два ряда отверстий — первый под выход спиц из крыла, и второй, чуть ниже и чуть в сторону под вход спиц с противоположного крыла. Когда профили будут вырезаны, наклеиваем их на торцы крыла, и, после высыхания клея, вставляем спицы в отверстия. Получается вот так:

Затем вырезаем прямоугольный кусок потолочки, с примерным нахлестом на крыло 30-50 мм. Равномерно расположив заготовку на крыле (как на фотографии), приклеиваем нижнюю часть. После высыхания клея выгибаем по форме крыла. Получившееся крыло примеряем на фюзеляж, размечаем ширину и удаляем не нужные участки ножом.

Была даже идея, таким способом увеличить площадь крыла, но так как самолет полетел, решено было оставить все, как есть.

Обтяжку крыла делал скотчем белого цвета с нахлестом в 3-5 мм. Концы крыльев сделал оранжевого цвета. Надписи распечатал на лазерном принтере, обрезал и приклеил на прозрачный скотч. К помощи утюга для разглаживания неровностей прибегать не стал, так как небольшой перебор по температуре грозит деформацией.

В качестве подкосов я использовал толстые спицы. Но то ли ошибся в расчетах, то ли спицы оказались тяжеловатым материалом, в полете, после нескольких маневров, они выпадали даже после приклейки. Пожалуй, есть смысл найти более легкий вариант. Например, как предлагает Е. Рыбкин, можно воспользоваться трубочками от сладкой ваты или подобрать аналог.

Для установки подкосов я использовал трубочки от сока в тетрапакетах, так как с их помощью легко добиться нужного угла установки подкосов. Вклеивал в крыло на эпоксидку.

Шасси

Длительное время не мог изготовить шасси, так как не мог подобрать соответствующий материал. Но в итоге, как всегда, помог магазин канцелярских товаров — алюминиевые линейки, это то, что нам надо. Колеса использовал от китайского самолета, размерностью 5.

Надежнее будет изготовить конструкцию из одной линейки, но я не нашел линейку подходящей длины, поэтому пришлось использовать две по 15 см. Срезал лишнее и загнул по чертежу. Изначально планировал крепить к фюзеляжу путем приклеивания, но первые же испытания (просто кинул на пол) показали, что такая конструкция слишком хлипкая. Пришлось совместить приклеивание и просверлить отверстия под крепежные шурупы.

Форма выкройки шасси

Устанавливал шасси после обтяжки. Перед склеиванием использовал метод, описанный у Е. Рыбкина: часть, которую собирался приклеить, обмотал ниткой, виток к витку и затем смазал клеем.

Капот

Изначально при изготовлении капота, я хотел последовать примеру, описанному в статье Е. Рыбкина, но после нескольких попыток нашел этот способ сложноватым для меня. В результате, решил сделать капот из полоски потолочки. Вырезал прямоугольник шириной 70мм и длиной примерно в 300мм, приложил к носу самолета и обернул. Низ склеил скотчем. Тут важным моментом является правильный выбор направления изгиба потолочки. В моем случае обошлось без нагревания и прочих способов, к которым прибегают для придания формы потолочки. В качестве лобовины мотора хотел использовать пропеллер от кулера процессора, но пока не нашел подходящего размера. Это помогло бы решить проблему вентиляция моторного отсека. Пока ограничился наклейкой распечатанных на принтере жалюзей с чертежа.

Полеты

Первые вылеты были без шасси, без капота, с фанерной моторамой и спицами в качестве подкосов. Нетерпение заставило выехать в поле при довольно ощутимом порывистом ветре.

Проверка, центровка. Для груза на нос приклеиваю несколько пятирублевых монет. Пускаю с руки без мотора — полет не далек, но ровный, с небольшим креном. Решаюсь на полет с мотором. Первый вылет — комом. Самолет ни как не хотел лететь — на полном газу плавно опускался в траву. Сказалось использование неизвестного мотора. Поле того, как самолет «сел» рядом с трубой, замаскированной в траве, решил не испытывать судьбу и поехал домой переделывать мотоустановку. Хорошо, что мотораму изначально делал универсальную, поэтому переделка не заняла много времени. Так же решил поставить Li-Po вместо стандартной батареи.

Снова в поле. Ветер еще более усилился, но это не останавливает, хотя мысль «а может обождать?» возникает. Опять проверка и взлет. Теперь другая картина — самолет летит, набирает высоту, делает неуверенные повороты, но все это как-то странно: против ветра нос задран — хвост опущен. По ветру картина наоборот — нос опущен, хвост задран. Не сколько раз, при поворотах был подхвачен порывами. Один раз вывернуть не получилось, и не слабо приложился о землю. Появилась трещина под синей полоской. Но на этом эксперименты не прекращаются — надо ведь выяснить, что с самолетом не так. До выяснялся: во время одного из полетов самолет вдруг сделал две бочки и «мягко» сел в лужу. Подошли, и сразу все стало ясно — сломалась та самая перемычка, соединяющая половинки руля высоты.

Из повреждений того дня: помятый нос, трещина под полоской, оторванная спица-подкос. Немного. Едем домой на ремонт.

Следующее утро выдалось безветренным и решение ехать появилось сразу. Если честно, то переживал очень сильно: после первых полетов казалось, что самолет собран плохо и где-то куча недочетов и просчетов. Проверка на земле и старт. И, о чудо! Самолет летит как надо! Набор высоты, поворот, другой, уменьшаю газ почти до половины, а он все равно летит! Восторгу нет предела! Единственное, что немного портило настроение — при поворотах надо быть очень внимательным с кренами: чуть зазевался и самолет стремительно теряет высоту. Но ловится очень легко, хотя адреналину добавляет. Достаточно руль направления поставить в центр, а руль высоты взять немного на себе, и самолет переходит в горизонтальный полет. Правда, опыта у меня маловато и в итоге я его воткнул в землю. В этот раз повреждения были более значительными: лопнула моторама в местах крепления болтов, еще более помялся нос, сломало линейку, удерживающую батарейку.

Заключение

Не смотря на последние повреждения, самолетом очень доволен, хоть он и не тянет на роль тренера, как задумывалось вначале. Это был мой первый самостоятельный шаг в р/у авиацию. При постройке данного самолета, я многое узнал, что не сомненно, мне пригодится при постройке других самолетов.

Хотелось бы еще добавить, что испытания и доводка продолжаются.

Хотелось бы сказать огромное спасибо моей маме, девушке Маше за то, что терпели весь бардак, который я развел дома; Вадику за снабжение деталями и идеями; форумчанам форума forum.modelsworld.ru , в особенности Barbus»у за его советы.

Спецификация:

Длина — 685 мм
> размах крыльев — 960 мм
> вес — 500 г

мотор — E-Sky Ek5-0003B 900KV
> регулятор — Rich-ESC — 30A
> серво — E-Sky Ek2-0500 вес 8г. Усилие 1.3 кг
> пропеллер — 10*7

Аппаратура — Futaba 6EXA 40Mhz

Автор — Жуков Евгений Валерьевич. (Terranozavr)
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт [email protected]

Мой блог находят по следующим фразам

Самодельный самолет, чертежи машин и краткое их описание построенных самодеятельными конструкторами

ФЕНИКС М-5

Модель, которая оснащена двумя моторами «Вихрь-25» доработанных под воздушной охлаждение. Конструкция ручки и схема управления машиной не имеет аналогов в мире. Именитые летчики испытатели не скрывали своего восторга, и даже рекомендовали ее применение на военных истребителях.
Взлетная масса машины составляет двести пятьдесят пять килограмм, а площадь поверхности крыла – пять целых шесть десятых квадратных метра.

ФОЛЬКСПЛАН

Модель сконструирована американским конструктором любителем, с тянущем винтом, которая состоит из следующих узлов:

Вал (1), изготовлен из дюралю трубы
лонжерон фюзеляжа (2), материал из которого изготовлен – сосна
обшивка корпуса (3), изготовлена из фанеры толщиной три миллиметра
лонжероны крыльев (4)
дуга (5)
бак (6), который вмещает тридцать литров топлива
шпангоут (7), изготовлен из фанеры толщиной тридцать миллиметров
автомобильный двигатель (8), мощность которого составляет шестьдесят лошадиных сил
капот (9), изготовлен из стеклопластика
рессора (10)
технологические отверстия для установки крыльев (11)
раскосы крыла (12)
его стойки (13)
его расчалки (14)
болт для установки подкоса (15)

Технические характеристики:

Взлетная масса составляет триста сорок килограмм
площадь крыла составляет девять целых двадцать девять десятых квадратных метра
скорость – сто семьдесят километров в час

Данная модель прошла сертификационные испытания и была признана годной к использованию, мало того на ней можно было выполнять фигуры высшего пилотаже и даже «штопор».

АГРО-02

Создан тверскими конструкторами. Основной материал, который использовался при его изготовлении – это фанера, полотно, сосна и отечественный двигатель РМЗ-640. Взлетная масса которого составила двести тридцать пять килограмм и площадь крыла – шесть целых три десятых квадратных метров.

ХАИ-40

Сконструировали студенты харьковского авиационного института. Модель имеет балочный фюзеляж.

ОДНОМЕСТНЫЕ САМОЛЕТЫ БИПЛАНЫ

ОДНОМЕСТНЫЕ БАЛОЧНЫЕ САМОЛЕТЫ

Такое, сложное на первый взгляд, занятие, как строительство деревянного самолета своими силами, под силу любому любителю авиации, даже школьнику, который исправно посещает авиамодельный кружок. Не стоит думать, что такая модель самолета предназначается для взятия на борт пассажиров. За все старания изобретатель будет вознагражден отличными летательными характеристиками самолета и его высокой прочностью. Создатели, запускающие свои деревянные планеры, приобретают опыт управления и регулировки свободно летающих авиамоделей, а также получают незабываемые ни с чем несравнимые впечатления от настоящего полета сконструированного своими руками деревянного самолета.


Давайте рассмотрим, что вам может для этого понадобиться. Скорее всего, материалов и инструментов из следующего списка будет достаточно:

  • рейки сосновые;
  • лобзик;
  • клей ПВА;
  • рубанок;
  • проволока алюминиевая;
  • пенопласт;
  • пленка лавсановая;
  • бытовой утюг с терморегулятором.

Допустим, что все необходимое вы приготовили. Это значит, что вы готовы к работе и можете приступать непосредственно к процессу конструирования.

Это первоначальный этап работ над моделированием деревянного самолета. Возьмите ваши реечки (сечением 5х5 мм) и склейте их, используя для этого клей ПВА. Когда клей полностью высохнет, вы сможете усилить конструкцию каркаса внутренними уголками, которые можно сделать из пенопласта. Этот материал отлично подходит для авиамоделирования, так как обладает достаточной прочностью при минимальном весе. Поэтому верхний конец киля вы также можете вырезать ножом из небольшого куска пенопласта. Можно использовать бальзу. Переднюю и заднюю кромки каркаса обязательно нужно закруглить. Лавсановая пленка пригодится для киля, который будет смотреться намного привлекательнее, если обтянуть его такой цветной пленкой. К задней кромке нужно приклеить руль поворота. Как правило, его вырезают из картона толщиной около 0,5 мм.

Делаем стабилизатор

Эту деталь также собираем из сосновых реечек такого же сечения, как и в случае каркаса нашей модели. Закруглив кромки, также укрепите его элементами из пенопласта. Концевые части будущего стабилизатора согните из приготовленной проволоки. Можно также использовать алюминиевую вязальную спицу, кусок провода или другой подходящий материал. Законцовку нужно плотно примотать к каркасу нитками, обработанными клеем ПВА или эпоксидной смолой. Когда у вас будет готовый стабилизатор, так же как и киль обтяните его тонким слоем лавсановой пленки.

Собираем крылья

Из сосновой древесины выполните крыло. Передняя и задняя кромка крыла должны соответствовать сечению 3,5х9 мм, а лонжерон – 3,5х7 мм. Сосновая заготовка или липа подойдут для конструирования нервюра. После окончания сборки каркаса состругайте кромки по профилю крыла, закругляя их.

Конструкция фюзеляжа

Его вы можете сделать также из сосновой рейки, только большего сечения – 10х15 мм. Эта рейка должна плавно и равномерно утончаться к хвостовой части по всей длине. Из сосны или липы выстругайте носик, и вставьте в отверстие балансировочный груз. В качестве груза можно взять кусочек свинца, который будет легко расклепать.

Соединение элементов

После того, как вы склеили и обработали фюзеляж, клеем ПВА приклейте к нему киль, а затем стабилизатор. Обязательно соблюдайте для элементов оперения взаимную перпендикулярность, а также проследите за ровным расположением стабилизатора относительно балки фюзеляжа. Отлакированный фюзеляж покройте нитрокраской яркого цвета.

Предварительная регулировка

Ваша модель деревянного планера готова к регулировке. По переднему и заднему краям фюзеляжа нужно привязать резиновой лентой пилон, после чего начинайте передвигать крыло вдоль балки, чтобы определить нужное положение. Это можно определить по отношению центра тяжести к положению крыла.

Пробный запуск

Чтобы осуществить пробный запуск лучше воспользоваться помещением спортивного зала. Если у вас нет такой возможности, выберите безветренный день. Несильным броском по линии горизонта запустите модель самолета. Постарайтесь добиться наименьшей скорости спуска, для чего используйте регулировочные клинья из дерева. Их следует подкладывать между фюзеляжем и пилоном. Наберитесь опыта в технике «пилотирования», чтобы смело демонстрировать свои конструкторские умения на самостоятельно изготовленном деревянном самолете. Успешные запуски доставят море положительных эмоций не только вам, но и любопытной публике.

Авиамоделирование помогает человеку развиваться во многих направлениях. Занимаясь в кружке или самостоятельно, вы приобретаете знания и умения при работе с доступными, экологически чистыми, всем знакомыми материалами, как дерево, клей ПВА, картон, фанера, пенопласт и так далее. Также параллельно вы учитесь анализировать свои действия, грамотно принимать решения в самых нестандартных ситуациях. Человек, увлекающийся авиамоделированием, формирует потребности к самореализации и самопознанию. Развивается интерес к процессу конструирования и моделирования. Кроме практических навыков формируется культура общения с коллегами по кружку, а также важные морально-волевые качества, как решимость, воля, самодисциплина, чувство взаимопомощи и коллективизма. Особое значение в наше время имеет формирование навыка здорового образа жизни и патриотизма. На занятиях многое можно узнать о значимых личностях в истории авиастроения и авиации в целом.

Современная жизнь складывается таким образом, что уже став родителями, нам не всегда хватает времени на своих детей. Озадачиваясь вопросом заработка и материального обеспечения, папы, которые так нужны своим чадам, достаточно часто не имеют сил на игры и развлечения. Поэтому всем занятым папам, которые являются счастливыми обладателями замечательных сыновей, будет очень полезным данный мастер класс, который поможет всего за 1 час времени, совместно с ребёнком построить самолёт. Пусть это будет не точная копия боинга либо истребителя, имея в своём арсенале самые главные детали, зато приятное совместное времяпрепровождение поможет сотворить из подручных материалов такую игрушку, которой малыш будет очень рад. Только представьте, с какой гордостью среди ребят ваш драгоценный сын заявит, что эту игрушку сделал ему папа, сам, своими руками, а он помогал. Такие моменты наиболее ценны в жизни и помогут забыть о накопившейся усталости в конце тяжёлого трудового дня.
Итак, приступим к изготовлению самого простого самолёта модели Як-12. Для того, чтобы выполнить такую модель, понадобятся следующие инструменты и материалы:
фанера или плотный картон;
ручной лобзик по дереву;
лист бумаги для шаблона;
карандаш либо маркер;
наждачная бумага (если работа ведётся с фанерой).
Первым шагом на пути к созданию модели является его шаблон (чертёж). В моём случае была вырезка из старого журнала, которую без труда можно скопировать на чистый белый лист. Для облегчения задачи можно воспользоваться нашим шаблоном, распечатав его на принтере.

После того, как бумажные детали будут вырезаны, их необходимо приложить к фанере, обвести по контуру, после чего шаблоны убрать в сторону.

Когда на фанере нанесены контуры будущего самолёта, их необходимо аккуратно вырезать. Для этого нужно взять лобзик по дереву и осторожно вырезать все части, особенно осторожно отнестись следует к мелким деталям, скрепляющим основные.

Последний шаг, это собрать все детали. Для этого не нужно использовать ни клея ни других скрепляющих компонентов, все детали вставляются одна в одну.

Вот так, потратив всего час времени, можно без особого труда сделать самолёт, который пусть и не полетит, но будет одним из самых возлюбленных игрушек вашего ребёнка. Не забывайте, что к работе можно приобщить и самого малыша, доверив ему самую приятную часть работы – декорирование. Можно украсить самолёт, разрисовав его красками, добавив наклейки в виде звёзд, зверушек или других элементов, а можно и так оставить, в первоначальном варианте.

Как сделать флюгер из дерева своими руками — фото, чертежи и

Флюгером именуют устройство, которое устанавливают на крыши домов и применяют для определения направления и силы ветра. Изначально он употреблялся метеорологами, но сейчас, в то время, когда для этого появились более качественные и правильные методы, стал элементом декора, подчеркивающим индивидуальность и стиль хозяев. Прекрасный и уникальный флюгер возможно приобрести в магазине либо заказать у мастера модель с личным дизайном. В данной статье мы поведаем, как сделать это нужное устройство своими руками из дерева и других подручных материалов.

Устройство

Флюгер – несложной метеорологический прибор, благодаря которому легко выяснить, куда дует ветер. Он устанавливается на конек кровли либо на оголовок трубы и является занятным украшением, ко которое к тому же имеет использование на практике. Конструкция этого прибора включает следующие элементы:

  1. Корпус. Корпус либо стакан – часть флюгера, в которую вставляют ось и закрепляют розу ветров. Посредством подкосов он фиксируется на коньке крыши. Дабы сделать корпус своими руками применяют отрезок трубы, время от времени для облегчения вращения оси в него помещают подшипник.
  2. Ось. Осью вращения именуют элемент, благодаря которому флюгер вращается. Она изготовляется из армированного прутика, палки или других материалов.
  3. Колпачок. Маленькую деталь в виде воронки либо круга с отверстием посередине именуют колпачком. Он прикрепляется к оси вращения флюгера и является ограничителем и защитой для корпуса от проникновения жидкости.
  4. Флюгарка. Флажок прикрепляются на ось вращения, он приводится в воздействие потоками ветра и показывает его направление. Показывающая часть флюгарки называется стрелкой, а противоположная – противовесом. Умелые мастера смогут изготовить эту деталь в виде животного либо целой сюжетной картины, наряду с этим для работы им не необходимы чертежи, достаточно продемонстрировать понравившееся фото. Своими руками возможно сделать флюгарку из дерева либо пластика.
  5. Роза ветров. Розой ветров именуют указатель сторон света, он представляет собой два скрещенных под прямым углом прутика с буквенными ли цветовым обозначением, по которым можно понять, где находится север, юг, запад и восток. Дабы верно сделать розу ветров своими руками, при установке необходимо сориентировать указатели по компасу.

Обратите внимание! Если вы посещали приморские города, то, возможно, увидели, что практически любой дом там венчает замысловатый флюгер в виде животных, растений либо кроме того целых сюжетов. Он может отражать род занятий домовладельцев, фамильный герб. Во все времена люди верили, что флюгер отпугивает злых духов и защищает от сглаза. Если не брать в расчет суеверия, то флюгер, изготовленный своими руками, превосходно отпугивает птиц.

Независимое изготовление

Флюгер несложной конструкции легко сделать своими руками из подручных материалов, применяя оцинкованную сталь, фанеру, пластиковые бутылки либо кроме того ненужные диски. Плюс этого способа в том, что такое изделие выглядит уникально и не требует громадных затрат. Проводя выходные на даче, эту затею возможно перевоплотить в совместное развлечение для детей и взрослых. Дабы сделать флюгер своими руками понадобятся обрезки стройматериалов, к примеру, узкая фанера. Также потребуется долгий гвоздь либо саморез, брусок из дерева, 3 громадные плоские бусины, ножовка, карандаш, клей и маркер. Процесс изготовления выглядит следующим образом:

  • Распечатайте либо сделайте выкройку деталей флюгера на бумаге. Мы предлагаем выбрать модель в виде упрощенного самолетика из трех треугольников различных размеров.
  • Перенесите выкройку на узкую фанеру посредством маркера и бережно выпилите детали заготовки посредством ножовки либо лобзика. Посредине среднего и мелкого треугольника сделайте выпилы, дабы возможно было соединить отдельные части самолета. Ровно посредине громадной детали изготовьте отверстие.
  • Подготовьте деревянный брусок 50х50 мм либо 100х100 м. Он нужен, дабы сделать основание флюгера. Посредине бруска просверлите дрелью отверстие, соответствующие по диаметру заготовленному гвоздю.
  • Соберите флюгер-самолетик из фанерных заготовок. Треугольник самого громадного размера будет фюзеляжем, на середину основания данной детали надевают и приклеивают треугольник среднего размера, который изображает хвост самолета. Мелкий треугольник вставляют на угол фюзеляжа, он играет роль носа.
  • На гвоздь либо саморез надевают одну бусину, после этого флюгарку в виде самолета, а позже оставшиеся две бусины. Гвоздь либо саморез забивают в подготовленный брусок. Затем остается лишь установить флюгер на конек крыш.

Принципиально важно! Древесина – не самый долговечный материал для изготовления флюгера, от постоянного действия жидкости она темнеет, покрывается плесенью, а после этого разрушается. Дабы поделка радовала глаз продолжительнее, необходимо покрыть фанеру краской либо лаком. Эта мера сохранит внешний вид флюгера и сделает его более заметным.

Монтаж флюгера

По окончании того, как вы изготовили флюгер своими руками, необходимо закрепить его на крыше. Дабы он верно определял направление ветра, а не являлся бесполезным украшением, направляться придерживаться следующих правил:

  1. Флюгер устанавливают на самую высокую точку кровли – конек, трубу дымохода либо вентиляции. Возможно закрепить его на крыше дома, беседки, теплицы. Если вы желаете, дабы флюгер верно показывал направление ветра, то устанавливайте прибор на высоту от 4-5 м.
  2. В строительных магазинах продаются особые крепления для флюгера. Они являются уголки для фиксации на коньке крыши. Более дорогие модели оснащаются особыми винтами, благодаря которым возможно скорректировать положение флюгера, сделать его точно вертикальным.
  3. Дабы флюгер размешался строго вертикально, что крайне важно для верного определения сторон света, контролируйте положение прибора посредством строительного уровня.
  4. Роза ветров, показывающая стороны света, закрепляется и ориентируется по компасу. В случае если работать с компасом вы не можете, то воспользуйтесь сотовым телефоном либо навигатором, на картах которых постоянно указывается, где север и юг.
  5. При нежестком креплении флюгер, вращаясь, формирует шум и вибрирует, исходя из этого завинчивайте саморезы до конца. Дабы сильные порывы ветра не сорвали флюгарку, усиливайте крепление посредством подкосов.

Обратите внимание! Дабы флюгер показывал не только направление ветра, но и силу, изготовляют особый подвес. Он вырезается из страницы металла, пенопласта либо узкой фанеры в виде маленького прямоугольника. С одной стороны заготовки проделывают отверстие, вставляют в него нитку, а после этого подвешивают к стрелке флюгарки. При дуновениях ветра подвес отклоняется, демонстрируя, как порыв сильный.

Видео-инструкция

Постройка самолета своими руками: инструкция к применению

Полёт на собственном самолёте – удовольствие не из дешевых. Купить заводской легкомоторный самолёт за свои деньги могут позволить себе единицы желающих. Что касается подержанных заводских самолетов, то и они требуют ряд дополнительных вложений от своих новых владельцев: несмотря на предыдущие технические ревизии, новый владелец неизбежно сталкивается с чужими проблемами. К счастью, существует решение этой проблемы. Самолеты домашней постройки, имеющие сертификат ЕЭВС в экспериментальной категории, стали пользоваться повышенной популярностью на слетах любителей авиации.

Если не считать дополнительных временных затрат на постройку, самолеты любительской постройки RV, Sonexes, Velocity и многие другие получили заслуженные высокие отметки за низкую стоимость при отличных лётных качествах, не уступающих заводским собратьям.Но, как это часто бывает, существует обратная сторона домашнего изготовления: на каждый законченный любительский проект приходится несколько заброшенных. Так вот для того, чтобы проект стал успешным, необходимо делать правильные шаги, иметь определенные знания и уметь их применять.

Шаг 1. Выбор модели самолёта

Пожалуй, цель проекта, является основным фактором, влияющим на успех всего мероприятия, прежде чем строительству будет дан старт.

Начало проекта самолета можно поставить в один ряд по важности с предложением руки и сердца, заключения важной сделки и даже выбором домашнего животного. Как и во всех предыдущих случаях, здесь надо продумать все тонкости, прежде чем принять окончательное решение.

Большинство недошедших до финиша перегорают из-за пустяков. Изящество самолета Falco, воздушная акробатика на Pitts 12 и озорной полёт на Гластаре: всё может подогреть интерес будущего строителя на принятие решения исходя только из внешнего вида. Простота этого решения может быть обманчива. Суть правильного решения не во внешних атрибутах, а в цели строительства.

Для правильного решение требуется полностью честный и искренний самоанализа. Конечно, многие мечтают летать как Виктор Чмаль или Светлана Капанина, но так или это? У каждого человека своя индивидуальность и свой почерк пилотирования, и невозможно жить чужим опытом. Можно построить самолёт для воздушного туризма и длительных кросс-кантри полётов, но потом обнаружить, что вам ближе загородный пикник на зеленой лужайке с друзьями за 60 километров от аэроклуба. Важно разрешить все свои сомнения и искренне продумать мечту о «домашнем самолете». Ведь главное – улучшить свою жизнь и больше заниматься тем, что тебе действительно нравится.

После того, как вы определитесь со своей мечтой, выбрать самолет не составит труда. После выбора модели самолета наступит время для проведения экспертизы. Беглый взгляд на 15 летний выпуск журнала Моделист – Конструктор окажет немного отрезвляющее влияние – возможно потому большая часть предложенных там моделей самолетов уже вышла из моды. Мир домашних кокпитостроителей имеет свою нишу на рынке, но даже при сильной мотивации заниматься бизнесом на такой территории окажется непростым занятием с экономической стороны, ведь рынок очень индивидуализирован, а тенденции сменяют друг друга, как мода на купальники. Прежде чем начать строить, следует провести подготовительную работу: подробно проанализировать конструкцию самолета, обзвонить людей, которые уже занимались этим проектом и просмотреть список несчастных случаев. Начать работу над устаревшим проектом, в котором детали и узлы трудно достать в принципе, дорогое и затратное мероприятие.

Шаг 2. Планирование времени

Едва ли найдётся несколько человек, которые справлялись с проектом, требующим такого же внимания, усилий и времени, как строительство самолета с нуля. Это занятие не для дилетантов. Оно требует постоянных и размеренных усилий в течение длительного времени.

Для того чтобы задержек на этом пути было меньше, и прогресс над проектом не стоял на одном месте, можно разбить всю работу на много мелких задач. Работа над каждой задачей не покажется такой уж сложной, а успех придет постепенно по мере выполнения каждой задачи. В среднем строителю потребуется от 15 до 20 часов в неделю для того, чтобы закончить проект простого самолета за приемлемое время.

Для увлеченных строителей большинство авиационных проектов занимает по времени от двух до четырех лет. В среднем же строительство самолета может занять по времени пять и даже десять лет. Именно поэтому опытные авиационные строители никогда не станут назначать точную дату первого полёта, несмотря на постоянные вопрошающие взгляды друзей. В качестве отговорки можно сказать «дело не стоит» или «как только, так сразу».

Идеалистам здесь не место

Не все строители осознают важность правильного планирования времени. Самолетостроение не является социальным мероприятием, и в действительности во время работы может быть чертовски одиноко. Общительные натуры могут найти это занятие более трудным, чем можно себе представить. Поэтому каждый, кто посвятил себя этому делу, должен находить удовольствие в работе в одиночку.

Следующий самолет, который будет построен без нестыковок в отверстиях, станет первым за все времена. Роберт Пирсинг в своем культовом романе «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» рассказывает об ошибках при сверлении отверстий. Эти ошибки могут отбить у строителя стремление работать над проектом на долгое время. Подобные ошибки часто сопутствуют авиационным проектам и в том случае, если строитель не обладает личными качествами, которые бы подтолкнули его справиться с подобными трудностями, проект может быть закрыт.

Перфекционистам, которые стремятся к совершенству во всем, следует поискать другое занятие. Если бы все самолеты должны были идеально соответствовать законам аэродинамики, вряд ли бы кто-то осмелился взлететь. Перфекционизм часто ошибочно принимается за ремесло, но это крайне разные вещи. Не имеет значения, насколько хороша вещь: всегда можно что-то улучшить, сделать ярче и качественнее. Задача не в том, чтобы сделать лучший самолёт – задача в том, чтобы сделать практичный самолёт, чтобы строителю не было стыдно за него, и он не боялся на нем летать.

Шаг 3. Оборудование мастерской

Следующий важный момент – место строительства. Не все могут позволить себе иметь такую мастерскую, как ангары по производству Cessna. Размер, на самом деле, не играет в данном случае решающего значения.

Легкие самолеты строят в подвалах, трейлерах, морских контейнерах, деревенских сараях, а также в глинобитных хижинах. В большинстве случаев, гаража на две машины бывает достаточно. Одноместного гаража также может хватить, если у вас есть специальное помещение для хранения узлов в виде крыльев.

Большинство людей полагают, что лучшее место для постройки самолёта находится в ангаре городского аэропорта. В действительности ангары менее всего подходят для авиационных проектов. Чаще всего в ангарах гораздо теплее в летнее время года и холоднее в зимнее, чем на улице. Они повсеместно плохо освещены и редко когда находятся около вашего дома.

Не зависимо от того, где происходит сборка самолета, следует подумать об удобствах. Инвестиции в комфорт, в некоторое подобие климат-контроля, хорошее освещение и рабочий стол удобной высоты, резиновые коврики на бетонном полу – с лихвой себя окупят.

Вот как описывают свой опыт постройки RV-6 в гостиной комнате Мартин и Клаудия Саттер: «В Техасе, где всегда слишком сильные перепады температуры, система воздушного кондиционирования в ангаре обошлась бы нам дороже, чем постройка самого самолета. Мы думали работать в гараже, но как выяснилось, наши автомобили не могли долго переносить воздействия открытого солнца. Поэтому завтрак в баре, жильё в спальной, а постройка в гостиной – так была организована наша работа. Из удобств – бытовой кондиционер, отопление и большие раздвижные двери, которые позволяли выкатывать самолет наружу. Самым главным было то, что всё всегда было под рукой»

Шаг 4. Где взять деньги на самолёт?

На втором месте после времени стоит вопрос денег. Во — сколько обойдется стоимость постройки самолёта? Здесь нет ответа, подходящего для всех: в среднем подобные проекты стоят от $50000 до $65000, а реальная стоимость может быть как ниже, так и значительно выше. Строительство самолета – это как поэтапная выплата кредита, важно правильно оценить весь объем требуемых ресурсов, как финансовых, так и временных до начала активной фазы вложений.

Распределение расходов на проект начинается с определения задач, которые будет решать самолет. Современные производители воздушных судов готовы установить на свою продукцию всё, чего только можно пожелать. Домашние самолётостроители, в свою очередь, точно знают, чего они хотят. Если самолет не будет летать по приборам, то и необходимости ставить на него оборудование для полёта по приборам нет. Нет необходимости летать ночью – зачем ставить взлетно-посадочные огни за 1000$. Винт постоянного шага стоит в три раза меньше винта постоянной скорости, и в большинстве случаев не сильно проигрывает винту постоянной скорости в экономичности полёта.

Правильный вопрос – откуда взять деньги? Богатая тётушка Прасковья не оставит вовремя завещание для финансирования строительства, так что придется повременить с поездкой на юг, либо увеличить свои доходы.

Владелец сайта Van’s Air Force Даг Ривз предлагает первый подход. Его книга «десять шагов для получения самолета» включает в себя откладывание в долгий ящик покупки новой машины, отказ от кабельного телевидения, переход на легкую здоровую еду из овощей и фруктов, отказ от безлимитных телефонных тарифов в пользу экономичных планов. Вообщем Даг подсчитал, что принятие и следование этим шагам позволило ему сэкономить около 570$ каждый месяц. Он добросовестно откладывал эту сумму в копилку каждый месяц и теперь летает на RV-6.

Боб Коллинз, строитель RV, выбрал другую дорогу (не каждый, кто строит самолет – строит RV). Его работа в качестве редактора для общественного радио обеспечивала его и его семью, но этого не хватало для покупки самолёта. Вообщем, он стал «самым старейшим разносчиком газет». Семь дней в неделю, с двух до шести по полудню он разносил местную прессу. Это занятие в сочетании с его обычной работой, семейной жизнью и планами на самолёт не оставляло ему много времени на сон, но в конце концов он стал гордым обладателем RV-7A.

Шаг 5. Где набраться ума?

«Я никогда ничего не клепал, не варил, не красил, и вообще я не золотых рук мастер», — неопытный строитель может возразить. В состоянии ли я вообще построить что-нибудь настолько сложное, как самолёт?

В действительности, это не так уж и трудно. Самолёты домашней постройки – это обычные механические устройства. Механические узлы управления, простая и доступная для понимания электрика, почти нет гидравлики – всё можно изучить и собрать самому. Стандартный авиационный двигатель, например, состоит из четырех шлангов, трех кабелей и двух проводов. Ну, а если знаний недостаточно, можно всегда почерпнуть недостающие пробелы за учебниками и мануалами.

Техника самолётостроения простая и очевидная. Клепка может быть освоена за один день, сварочное дело потребует больше по времени, зато весело и почти даром. В повседневной жизни очень много вещей изготавливается из дерева, техника и инструменты обработки древесины доведены до совершенства, причем всё можно освоить через Интернет и Youtube.

Если при изучении новой информации вам лучше всего подходит структурированная подача материала, то можете взять уроки мастерства в самолётостроении. Подобные мероприятия проводят производители кит наборов и некоторые частные строители.

Всесторонняя поддержка необходима

Если мечта летать на своем самолете не покидает вас, а энтузиазм переполняет вас до самого верха, то ускорить работу над проектом поможет поддержка со стороны пилотов- единомышленников.

  • Прежде всего, стоит заручиться поддержкой семьи.Рабочие часы в мастерской могут быть длинными и утомительными, в том числе для остальных членов вашей семьи. Супружеская и семейная поддержка в таких случаях просто необходима. Любые авиапроекты, которые встают поперек отношений, обречены: «Он тратит всё свое время на этот долбанный самолет. Она всё время пилит меня по поводу моего проекта», — стоит ли начинать проект при таком положении дел.Митч Локк придерживается простой тактики: «Прежде чем начать строить новый самолёт, я иду к своей жене и спрашиваю у неё список всех благ, которые она желает, чтобы её жизнь стала лучше, пока я буду меньше посвящать ей времени». И это работает: Митч построил самостоятельно семь самолетов.В то же время существует много проектов, которые ведутся семейными командами: родителями с детьми, супругами. Когда общая командная работа сплачивает людей вместе – сборка самолёта становится дополнительной возможностью провести время с близкими.
  • Поддержка вне семейного круга также важна.
    При выборе решения в пользу того или иного проекта важно также учитывать сервисную поддержку и опыт предыдущих строителей. Есть ли возможность изменить толщину нервюр без ущерба для безопасности конструкции? Сможет компания-разработчик модели самолета ответить на этот вопрос? Как быстро придут ответы? Имеется ли форум авиационных строителей, которые могут помочь новичкам?

Советы, как ускорить работу над проектом – помощь профессионалов и КИТ наборы

Одна из причин роста числа домашних самолётостроителей – появление КИТ наборов. Большинство самолётов в прошлом были построены с нуля. Строители приобретали набор чертежей для самолёта на свой выбор (либо на свой страх и риск конструировали сами), а затем заказывали материалы для изготовления деталей и узлов.

Вот несколько советов для тех, кто решил пойти этим путём:

  • Можно использовать программы виртуального проектирования, например, X-Plane: Авиастроитель Дэвид Роуз использует для конструирования своих моделей именно эту программу, дополняя ее пакетом Airplane PDQ (общая стоимость — $198). Стоимость пакета невысокая, а возможности на уровне промышленных систем за $30000.
  • Конструкцию можно спроектировать: Для этого можно проштудировать книгу Мартина Холлмана «Конструкция современного самолета» (Modern Aircraft Design) или Горбенко К. С. «Самолеты строим сами».

Если же вы не готовы делать самолёт с чистого листа, тогда есть смысл задуматься над покупкой КИТ – набора. Изготовитель КИТ — набора может предоставить точные и готовые к сборке детали самолёта при серьезной экономии ресурсов и материалов по сравнению со строительством с нуля. Сборочные инструкции, в отличие от инженерных чертежей, помогут сэкономить несчетные часы на рассуждения по поводу того, как детали сопрягаются друг с другом. Такая экономия времени приведет к тому, что в ваших силах будет собирать более сложные и высокотехнологичные самолёты. Сегодняшние КИТ наборы охватывают поразительно широкий спектр моделей, начиная от деревянных и тканевых, например Piper Cub, до композитных моделей по стоимости сравнимых с Citation.

Вот список производителей КИТ наборов, который авиастроители могут найти полезными:

КИТ – наборы Piper Cub PA-18 и его реплик

СКБ «Вулкан-Авиа»

ЗАО «Интеравиа»

КИТ – наборы самолетов RV

Kitplanes

КИТ – наборы самолётов C.C.C.P.

Свой самолёт.ru

КИТ – наборы самолётов Ultra Pup

Yourplane.ru

КИТ – наборы самолётов CH-701, а также Зенит, Зодиак и Bearhawk

Компания Авиа-Комп

Для того, чтобы узаконить полёты на самолете домашней постройки придется пройти процедуру получения сертификата единичного экземпляра воздушного судна (ЕЭВС, подробнее здесь).

Возможно строительство не для всех. Если вы любите работать руками и головой, знаете к кому обратиться за поддержкой, имеете достаточно средств для покупки грузового пикапа и у вас есть место для его хранения, вам должно быть под силу сделать свой самолёт. Конечно это занятие не для всех, но те, кто этим занимается, считают этот опыт одним из самых волнующих и радостных моментов в своей жизни.

Полезные ссылки

Сайты, посвященные строительству самолётов:

  • www.stroimsamolet.ru
  • www.reaa.ru
  • www.avia-master.ru
  • vk.com/club4449615 — группа ВКонтакте с массой полезной информации
  • www.avialibrary.com — библиотека авиаконструкторов

Самодельные качели самолет своими руками

Поделки своими руками /25-мар,2017,01;46 /
5080

Дети — это наше счастье, наше будущее и хотелось бы дать им самое лучшее, чтобы у них было веселое, беззаботное детство, окруженное любовью и приятными сюрпризами. Недавно нашел в интернете статью как своими руками сделать качели в виде самолёта. Игрушка очень понравилась, я загорелся этой идеей, заранее представляя восхищение и радость своего сына. Немаловажный факт, что такие самодельные качели намного дешевле, чем даже самые простые и банальные купленные качели. Большим плюсом такой качели, будет экологический чистый натуральный материал — дерево. Итак, хватит лясы точить, переходим к делу.

Чтобы сделать качели самолет нам понадобится такие материалы:
-деревянные доски диаметром 25мм
-прочная веревка
-кольцо из металла
-карабин
-шурупы
-клей для дерева
-черенок
-краска

Инструменты:
-электродрель
-лобзик
-шуруповерт
-кисточка
-нож
-рулетка
-молоток

Пошаговое изготовление самодельные качели — самолет своими руками

Если материл и инструменты готовы, приступим к изготовлению своими руками качели — самолета.

Как я уже ранее писал, основным материалом будет дерево, его нужно распилить на доски диаметром 25 мм и хорошенько пройтись по нему наждачной бумагой, чтобы не было зазубрин. Затем берем заготовки и делаем на них разметки.

По размеченных контурах, при помощи электролобзика, выпиливаем составляющие детали самолета.
Когда все детали будут выпилены, соединяем их между собой в единое целое.
Какой же самолет без крыльев, вот и приступим к их изготовлению.
Крепим винт. Чтобы дерево было более влагоустойчивее и его не повредили насекомые перед тем как нанести краску покроем его морилкой.
Финальным этапом, используя карабин и кольца из металла, крепим веревку.

Что бы правильно закрепить веревку я придерживался такой схемы. Смотрите на фото.
Так как качели должны быть безопасные, подвешивайте ее на прочную, надежную ветку вблизи от дома.
Качели-самолет готовые. Можно звать сынишку, пускай испытывает.

Сам собой горжусь. Не сколько, того дела, сколько радости, самодельные качели-самолет, принесла моему чаду. Если еще, что ни будь, сделаю, обязательно с вами поделюсь.

Делаем деревянную гладкую плоскость

Изготовление деревянной сглаживающей плоскости

Ведущее фото Вика Тесолина, все остальные — Теда Брауна, иллюстрация Джеймса Провоста

Хороший шлифовальный станок по металлу в наши дни стоит около 350 долларов, в то время как стоимость деревянного гладильного станка по сути равна цене толстого лезвия в 50 долларов плюс около 20 долларов за кусок плотной экзотической древесины. Есть несколько ключевых функций, которые вместе обеспечивают хорошую работу сглаживающей плоскости. Следует избегать вибрации.Мы делаем это, выбирая плотную древесину твердых пород, такую ​​как ятоба, клен, или, если вы хотите сделать самолет более интересным, попробуйте кокоболо или бокоте. Вся эта густая древесина хорошо снижает вибрацию. Мои фавориты — кокоболо за его плотность и красоту, за ним следует бокоте за его плотность и ощущение.

На что следует обратить внимание
Любая гладильная подошва должна иметь абсолютно плоскую подошву — в пределах 0,001 дюйма поперек подошвы. Особенно важно на плоскости сглаживания, чтобы подошва касалась непосредственно перед ртом.Это гарантирует, что древесина перед отверстием прижимается, что предотвращает раскол перед распилом во время строгания. Это правда, что деревянные самолеты очень слабо двигаются при изменении влажности, но если у вас не очень влажный период, влияние на характеристики самолета незначительно. Самолет довольно маленький, поэтому смещение дерева не представляет особой проблемы. Сориентируйте направление волокон на плоской подошве так, чтобы оно было обращено к задней части инструмента. Это будет означать, что вы толкаете инструмент не так, чтобы волокна подошвы были направлены вперед.

Чтобы уменьшить вибрацию во время резки, обычный утюг будет иметь толщину 3/16 дюйма или более с прочным железным наконечником для дополнительной поддержки лезвия. Для выравнивания плоскости мы используем лезвие шириной 1 ½ дюйма, потому что щеки инструмента добавьте еще «, и нам нужно, чтобы инструмент можно было удобно держать. Эти толстые лезвия намного легче затачивать. С деревянными рубанками мы шлифуем первичный скос под углом от 25 до 30 °, а затем затачиваем под тем же углом • Заточите эти лезвия так, чтобы пятка и носок полой шлифованной первичной фаски касались камня одновременно — это упрощает ручную хонингование и обеспечивает высокую повторяемость.Сделайте отверстие для рта маленьким, чтобы уменьшить разрыв до разреза.

Самое приятное в создании собственного самолета — это то, что вы можете выбрать материал корпуса самолета, угол ложа, отверстие для рта и форму инструмента. Я сделал много деревянных плоскостей: шлифовальные, фуганки, медные, полые, скребковые и крошечные для работы одной рукой.

Сердцевина и щеки

  • Начните с квадратной сухой заготовки из плотной древесины: 14 «x 2 ½» x 2 ½ «.
  • Установите упор ленточной пилы таким образом, чтобы он надрезал щеки плоскости на толщину «.
  • Отрежьте левую щеку и отложите ее; она пройдет через строгальный станок позже, чтобы очистить оторванную поверхность.
  • Выполните оставшуюся часть заглушите рубанок, чтобы очистить рваную поверхность.
  • Настройте ленточную пилу так, чтобы разрезать сердцевину рубанка шириной 1 дюйма. Эта ширина учитывает то, что вам понадобится сердечник шириной 1 9/16 дюйма, готовый, с предоставлением 1/16 дюйма пространства для регулировки наклона отвала.
  • Вырежьте сердцевину до ширины 1 9/16 дюйма с помощью строгального станка.
  • Используя строгальный станок, уменьшите толщину обеих щек до 5/16 дюйма.

Угол станины и передний пандус

  • Установите положение горловины на 1 дюйм впереди центра на стержневом блоке.
  • Нарисуйте ложе со стороны сердечника под углом 45 ° вверх от устья.
  • Используя настольную пилу, отрежьте угол станины, следя за тем, чтобы разрез был под углом 45 ° к подошве и 90 ° к сторонам сердечника.
  • С помощью квадрата проверьте, находится ли станина под углом 90 ° к сторонам сердечника; в противном случае используйте плоскость блока, чтобы исправить этот угол.
  • Нарисуйте передний скат под углом 60 °. Обрежьте переднюю рампу ленточной пилой. Отрежьте треугольник от области рта, он понадобится вам позже. Вырежьте дугу в пандусе, начиная с точки на ½ дюйма над подошвой — так вам будет проще убрать пальцы и прочистить горло.
  • Вырежьте прорезь в центре вашей кровати под углом 45 градусов с помощью фрезерного стола. Используйте прямой фрезой на ¾ дюйма и вырежьте паз глубиной 5/32 дюйма в верхней части ограничителя пандуса до дюйма от подошвы.

Разложите детали — Используйте треугольник краснодеревщика, чтобы ваши детали были ориентированы внутрь правильная конфигурация на протяжении всей сборки.

Фрезерование канавки — Используйте деревянный брусок в качестве упора для пропила на столе фрезера.
Расположение переднего и заднего пандусов

  • На столе зажмите заднюю часть сердечника к правой щеке так, чтобы тыльная сторона сердечника была выровнена по заднему краю щеки. Обведите место ложа на внутренней стороне правой щеки.
  • Поместите переднюю рампу достаточно близко к задней рампе, чтобы лезвие касалось нижнего края передней рампы на 1/16 дюйма от подошвы, когда вы двигаете лезвие вниз по станине.
  • Зафиксируйте переднюю рампу на месте и проведите 60-градусную переднюю аппарель на внутренней стороне правой щеки.
  • Снимите переднюю рампу и проведите по профилю утюга на правой щеке.
  • Нарисуйте линию на щеке, параллельную подошве, на расстоянии 1 дюйма от низа плоскости.
  • Проведите линию, параллельную и на ½ дюйма над утюгом.
  • На пересечении двух линий находится центр поперечного штифта.
  • Используя угольник, перенесите центр поперечного штифта на внешнюю сторону щеки для сверления.

Оставьте свой след — Очень важно точно расположить компоненты самолета, чтобы обеспечить правильное функционирование.

Установка пандусов на место

  • Соберите плоские части и используйте F-образные зажимы, чтобы надежно удерживать секции сердечника на месте.
  • Просверлите отверстия в верхней и нижней части щек с обеих сторон на крайних концах плоскости, чтобы принять установочные дюбели ¼ «. Дюбели заходят на» в сердечник.
  • Поместите отрезной треугольник в область рта для поддержки, а затем просверлите отверстие под штифт 5/16 дюйма.

Держите ровно — Установочные штифты помогут гарантировать, что все компоненты будут выровнены для приклеивания.

Изготовление крестообразного штифта

  • Измельчите кусок твердой древесины твердых пород: 14 «x ½» x ½ «.
  • Установите высоту полотна настольной пилы, чтобы сделать шип на каждом конце поперечного штифта является «толстым» на 5/16 дюйма (примерно на 1/32 дюйма толще). Это позволяет вручную сформировать шип в цилиндр.
  • Сделайте шип на конце стержня поперечной штифта, который длиннее, чем щека толстая — около «в порядке.настольная пила для придания формы шипу последовательными надрезами.
  • Соедините плоскость вместе, поместите поперечный штифт на правую щеку самолета и отметьте противоположное расположение плеча в точке, даже на внутренней стороне левой щеки.
  • Откусите второй шип с помощью настольной пилы.
  • С помощью магазинного ножа / долота / напильника придайте шипам цилиндрическую форму — проверьте оба отверстия в поперечных отверстиях для штифтов, пока не получите плотное прилегание.
  • Убедитесь, что нижний край поперечного штифта параллелен станине — это очень важно.
  • Скруглите верхнюю часть поперечного штифта в профиль «буханка хлеба».
  • Сотрите все линии разметки, прежде чем приклеивать плоскость.

Примечание: Желательно, чтобы поперечное смещение поперечного штифта составляло 1/32 дюйма, вместо того, чтобы зажимать плечами между плоскими щеками, вызывающими заедание.

Приклейте

  • Вставьте поперечный штифт в правую щеку, чтобы не забыть установить ее
  • Вставьте восемь дюбелей в щеки и нанесите клей на сердцевину.
  • Соберите плоскость и закрепите ее с помощью нескольких F-образных зажимов и зажимных колец с обеих сторон плоскости. Удалите выдавливание и дайте самолету высохнуть в течение ночи.

Зажимы далеко — Не бойтесь использовать слишком много зажимов. Вы хотите убедиться, что склеиваемые поверхности хорошо приклеиваются.

Клин

  • Сделайте клин из треугольного выреза, как показано на схеме ниже.
  • Отпилить концы плоскости для снятия дюбелей.
  • Обрежьте концы поперечных штифтов вплотную к щекам.
  • Пропустите основание плоскости над фуговальным станком, чтобы выровнять подошву (без лезвия!).
  • Вставьте лезвие, вбейте клин, чтобы усилить корпус самолета.
  • Вручную разровняйте подошву на истинной поверхности, используя наждачную бумагу (утюг для втягивания ⅛ «).
  • Используя напильник, медленно откройте рот так, чтобы утюг прошел сквозь него.

Формование

  • Используйте ленту пилы, чтобы создать форму, подобную изображенной на фотографиях.Держите переднюю кромку инструмента высоко, чтобы улучшить захват. Закруглите заднюю часть инструмента и сделайте тонкие щеки сзади для удобного захвата.

Плавные формы — Начиная с ленточной пилы и заканчивая напильником, придавайте задней части плоскости форму, удобную для вашей руки.

Использование плоскости
Используйте рубанок, чтобы постучать по лезвию, чтобы увеличить рез. Постучите по задней части корпуса самолета, чтобы уменьшить глубину реза. Постучите по клину, используя тот же молоток.Убедитесь, что клин полностью касается поперечного штифта — в противном случае подпилите клин, чтобы он хорошо прилегал, что очень важно для регулировки глубины резания.

Ваш новый гладильный диск прослужит вам всю жизнь. Чтобы привыкнуть к корректировке с помощью молотка, требуется день или около того, но результат стоит затраченных усилий.

ТЕД БРАУН

Статьи по теме

Постройте деревянную сглаживающую плоскость


Как я построил сглаживающую плоскость с деревянным телом

Ли Лэрд


Остин, Техас


Щелкните любое изображение, чтобы увидеть его в увеличенном виде.


СОДЕРЖАНИЕ


Самолет Утюг

Выбор дерева

Квадрат бланка

Разметка бланка

Резка пустого

Определение угла подстилки

Срезание угла подстилки

Создание желоба для винта

Склеивание

Установка поперечной штанги

Изготовление клина

Прорезание прорези в подошве

Регулировка лезвия и использование плоскости

Окончательная форма плоского тела

Многие плотники, которых я встречал, имеют по крайней мере пару ручных рубанков, и хотя большинство из них
кажутся самолетами с железным корпусом, есть немало, у которых также есть некоторые
самолеты.Я одинаково вписываюсь в этот сценарий, и пока мои самолеты с железным корпусом работают
Как ни странно, мне также нравится ощущение и результат использования рубанков с деревянным корпусом. Прежде чем мы переедем
Вперед, давайте обсудим два основных типа деревянных плоскостей, кроме лепных.
Первоначально самолеты с деревянным корпусом изготавливались из деревянного блока и
сверление / резка / долбление средней части, где железо / клин будет находиться во время
использовать. Поскольку брусок не был разрезан, что в конечном итоге ограничивало доступ, уровень
опыт и точность оцениваются примерно в 9-10 баллов из 10 возможных.Более поздняя итерация
самолет с деревянным корпусом был отчасти (если не полностью) спроектирован Джеймсом Креновым, где
твердый кусок дерева для самолета был разрезан на несколько основных частей, что ускорило
процесс сборки и возможность использования дополнительных инструментов / методов. В этой статье,
Я сосредоточусь исключительно на стиле самолета, который является продолжением самолетов, спроектированных Креновым. Два
существенные различия: 1) я использую металлическую поперечину, а не деревянную, которая
зажат между двумя сторонами, и 2) не используются дюбели для индексации сторон к сердцевине
шт.Вы можете реализовать один или оба этих варианта дизайна во время сборки, если вы
желание.

Самолет Утюг

Первым шагом в этой сборке является приобретение комбинации железа или стружколома / стружколома, которую вы будете
использовать, так как это обеспечит определенные ключевые измерения в процессе. Вы можете использовать примерно
любое железо из блочного или настольного плоскостей, если вы предпочитаете повторно использовать что-то уже в
твой комплект.Мне лично нравятся наборы стружколомов от Hock Tools, так как они затачивают
легко, и возьмите злой острый край. Кроме того, они имеют толщину 3/16 дюйма, что помогает
уменьшить (скорее устранить) дребезжание, которое может быть вызвано микровибрациями
гладить по переднему краю. Наборы Hock Tool теперь предлагаются в оригинальной длине 3-1 / 2 дюйма.
а также более длинной 4-1 / 2-дюймовой длины. Эта очень длинная версия может позволить некоторые дополнительные
выбор дизайна, будь то угол наклона кровати или просто форма корпуса.


Рисунок 1 — Вид сбоку скакательного сустава над железным блоком Стэнли.

Недавно я купил два более длинных набора утюгов Hock Tools, созданных для использования в деревянном
корпус самолета, построенный конечным пользователем.Я решил попробовать как утюг 2 дюйма, так и утюг 1–3 / 4 дюйма, чтобы
посмотреть, как они себя вели. В следующей сборке самолета я использую 2-дюймовый утюг, но я также
построил корпус для второго утюга, и я обнаружил, что общий размер утюга 1-3 / 4 дюйма
и это тело чувствует себя лучше в моих руках. Прежде чем перейти к любому аспекту деревянного
корпус, обязательно заточите / заточите утюг до 8000-грит, чтобы утюг был именно таким, как он
будет использоваться, и пока вы работаете над сборкой, никаких сюрпризов.

Выбор дерева

Далее идет
найдите твердую древесину, подходящую для корпуса самолета (имеются комплекты для
корпус самолета, если вы предпочитаете тратить меньше времени на проектирование и просто строить).Несколько лет назад я
нашел вишню, которую я разрезал на прямоугольные блоки из полубревенчатой ​​секции. Они
были примерно 3 дюйма в толщину и 12-14 дюймов в длину, что давало много древесины для
плоскость сглаживающего стиля, которую я придумал. Еще одним положительным атрибутом было мелкое зерно.
структура этой древесины. Хотя можно использовать большинство твердых пород дерева, рулить с рулем — неплохая идея.
подальше от тех, которые имеют более пористую структуру, как некоторые дубы.
В конечном итоге это зависит от человека, который делает самолет.Одна приятная особенность этого типа
Плоское тело заключается в том, что вы всегда можете изменить / отрегулировать тело по своему вкусу, а если это не так
работай хорошо, сделай еще один.

Квадрат бланка

Перед тем, как приступить к раскладке, я выровнял заготовку Cherry с помощью фуганка. Если
у вас нет фуганка или фуганка, вы можете сгладить одну сторону (что будет
использоваться в качестве подошвы вашего самолета), используя наждачную бумагу на известной плоской поверхности, например, кусок
листового стекла или верхней части настольной пилы.С помощью квадрата проверьте, есть ли соединительные стороны
может быть просто квадратным по отношению к созданной вами плоской поверхности. Если нет, используйте квадрат с
балкой против плоской поверхности разметить каждый конец заготовки. Проведите линию по длине
заготовка между двумя точками, которые пересекают сторону, противоположную плоской стороне
(показано на Рисунке 2 ниже как пунктирная линия, проходящая по всей длине). Это укажет
количество древесины, которое вам нужно удалить, чтобы создать боковой квадрат к квартире
сторона.

Повторите то же самое для другой стороны, прилегающей к первой плоской стороне, чтобы она также была перпендикулярна
оригинальная плоская сторона.


Рисунок 2 — Пунктирной линией обозначены квадратные верхний конец и нижняя длина. Исходный угол между A и B больше 90 градусов.

Разметка бланка

После того, как заготовка станет квадратной, нарисуйте большой треугольник на подошве
плоскость, с концом треугольника, направленным к носку плоскости.Это поможет
сложите кусочки обратно вместе после разрезания в той же ориентации, в которой они были
изначально. Поднесите утюг к краю заготовки так, чтобы утюг был по центру, и отметьте
снаружи утюга примерно на 1/8 дюйма с каждой стороны. Это дополнительное пространство дает немного места для
отрегулируйте утюг по бокам, настраивая плоскость для использования. Установите калибр для разметки
расстояние между краем заготовки и отметками, сделанными за пределами утюга. Если резка на
ленточной пилой или настольной пилой, проведите калибром по верхней поверхности, чтобы вы могли легко выровнять
резать.При резке ручной пилой проведите линии по обеим длинным сторонам и вдоль
конец зерна.


Рисунок 3 — Большой треугольник и отмечена толщина стороны.

Резка пустого

Установите упор ленточной пилы так, чтобы расстояние от края заготовки (касание
забор) к зубу на лезвии, который направлен в сторону от забора, почти касается ближайшего
строка на бланке.Это минимизирует настройку, так как вы можете обрезать первую сторону, а затем
просто поверните заготовку так, чтобы противоположная сторона была напротив ограждения (сохраняя ту же поверхность
на стол ленточной пилы) и сделайте второй пропил. Обязательно используйте толкатели,
особенно при работе с узкими обрезками (например, по бокам для этого самолета). Безопасность должна
быть работой №1!

Перед тем, как разложить угол накладки и передний угол наклона центральной секции, необходимо
вам нужно будет определить, нужно ли приклеить внутренние поверхности трех частей
прочно и без зазоров.Если у вас ленточная пила с твердосплавными напайками, вы можете стать золотым
прямо с пилы. Если поверхности действительно требуют внимания, работайте осторожно, стараясь сохранить
ваша работа как можно более плоская. При шлифовании используйте легкое давление, проталкивая деталь вперед.
централизованным давлением руки, затем поднимите и повторите. После того, как части хорошо стыкуются, установите
Отодвиньте две стороны, и теперь пора отметить центральную часть для резки.

Определение угла подстилки

Большинство стандартных скамеек (сглаживающие, домкраты и фуганки) имеют станину на
45 градусов.При создании своего первого деревянного рубанка это, вероятно, хороший выбор, если только
у вас уже есть несколько плоскостей с таким углом наплавки или вам нужна плоскость под большим углом. я
фактически сделал этот самолет с углом наклона около 50 градусов, что может помочь справиться с
некоторые труднопроходимые леса. Если вы выбираете подстилку под углом 45 градусов, вы можете использовать
комбинированный квадрат для обозначения угла, так как у большинства из них одна сторона имеет угол 45 градусов. если ты
хотите подняться выше 45 градусов, либо вы можете использовать набор скользящих датчиков угла наклона с
транспортиром, или вы можете отметить 45 градусов и немного сдвинуть его, чтобы получить угол 50-55 градусов.
диапазон градусов.Я бы не советовал подниматься выше 55 градусов, хотя есть
несколько плоскостей под углом 57 градусов, так как попытка протолкнуть самолет через разрез
увеличивается с увеличением угла. Когда вы выберете угол наклона кровати, выровняйте
нижняя часть угла прилегания так, чтобы она была ближе к носку плоскости, точнее
чем пятка. Я использовал соотношение 1/3 или 2/5 длины от носка, чтобы найти, где
Я отмечу этот угол. Другая линия, которую вы отметите в центральной части, может быть либо
прямая или слегка изогнутая линия.Я предпочитаю использовать изогнутую линию, так как это дает
немного больше места, когда дотягиваешься до бритья. Угол (на этот раз с уклоном от
подошва вверх к верху) в носке находится в диапазоне 70 градусов. Если хочешь
кривой, просто отметьте верхнюю и нижнюю точки на уклоне 70 градусов, а затем нарисуйте вручную
нежный изгиб между ними.

Срезание угла подстилки

Чтобы отрезать уголок под утюг, вы можете использовать настольную пилу.
и торцовочный калибр, отрезная пила или ленточная пила.Легче всего разрезать переднюю часть на
ленточная пила, так как это не критический рез и не обязательно должен быть абсолютно плоским для утюга.
Я всегда рассчитываю очистить поверхности обоих разрезов. Проверьте поверхность подстилки, чтобы
уверен, что нет проблем, препятствующих прочному контакту с тыльной стороной утюга. Чтобы отрегулировать
вы можете использовать набор блочных плоскостей для легкого разреза, наждачную бумагу на известной плоской поверхности или
даже алмазная пластина для выравнивания. Я предпочитаю использовать блочную плоскость и немного наклонять ее
значительно облегчает работу.Просто не забудьте сосредоточиться на своей технике, чтобы не делиться
любая непреднамеренная форма на поверхности. Для сглаживания поверхности передней части можно использовать
ручным скребком, шпиндельной шлифовальной машиной или даже наждачной бумагой по сопряженной поверхности
треугольный остаток после двух разрезов центральной секции.


Рисунок 4 — Все разрезы, сделанные с открытыми боковыми и центральными поверхностями.

Создание желоба для винта

Вы должны удалить материал по центру поверхности подстилки, создав желоб для
винт (не обращайте внимания, если используете утюг без стружколома), который соединяется со стружколомом
к утюгу, позволяя ему плотно прилегать к дереву.Отметьте желоб на
поверхность подстилки, поэтому есть небольшая дополнительная ширина для необходимой поперечной регулировки от
сверху вниз примерно на 5/8 дюйма от низа. Поднесите утюг к подстилке.
поверхность и убедитесь, что он будет простираться достаточно далеко, чтобы дотянуться до подошвы самолета, даже
после многократной заточки. Некоторые предпочитают снимать этот желоб с помощью фрезерного стола.
с прямым сверлом, но я разрисовываю свою вручную и использую свой маршрутизатор для эвакуации
необходимый материал. Я использую свой калибр Tite-Mark, чтобы установить глубину винта, и добавляю немного
поэтому он немного глубже и не может мешать контакту железа с деревом.Запишите это
на верхнем крае, чтобы вы знали, на какой глубине следует остановить плоскость маршрутизатора.


Рисунок 5 — Центральное сечение, показывающее желоб на подстилке на красной стрелке.

Склеивание

Следующим шагом является легкое высыхание, прижимая обе стороны к центральной секции.Убедись
они выровнены одним концом заподлицо друг с другом, находясь на известной плоской поверхности.
Поместите переднюю часть между двумя сторонами и сдвиньте ее назад, пока
железо, когда оно сидит на поверхности, соприкасается с передней частью примерно на 1/16 дюйма выше
единственным. Слегка зажмите переднюю часть в этом положении и острым карандашом нарисуйте
расположение обеих средних секций на площади стены с обеих сторон. Площадь между
две линии с каждой стороны — это бесклеевые зоны.

На ровную поверхность положите вощеную бумагу или тонкий силиконовый коврик, который будет вашим
эталонная поверхность для приклеивания. Соберите зажимы, которые вы планируете использовать в процессе, и
установите их так, чтобы они были достаточно открытыми, чтобы их можно было легко продолжить, но закрывать без особых усилий. Получать
клей (я использую хороший желтый или белый клей) и возьму небольшую кисточку или кусочек тонкого
дерево готово к намазыванию клея. Установите части самолета на поверхность, проверяя последний
время, когда предыдущий знак треугольника совпадает на всех фигурах.Возьмите верхний край каждой стороны и
отодвиньте его от центральной части, чтобы он лежал на поверхности клеевой поверхностью
лицом вверх. Нанесите клей на две отмеченные области на первой стороне, избегая
зона без клея на 1/16 дюйма или около того. Нанесите клей и уложите центральные части на место,
будьте осторожны, чтобы не проскользнуть мимо отметок карандаша. Осторожно поставьте три части.
на их единственной площади. Нанесите клей на другую боковую часть, используя те же процедуры. Стоять
второй стороной вверх и аккуратно положите на место.Удерживая задний центр
часть и стороны находятся заподлицо на плоской поверхности, слегка прижмите зажим к центру этого
раздел. Сделайте то же самое с передней частью; снова убедившись, что центральная часть находится в
выравнивание с двух сторон у подошвы. Начните добавлять дополнительные зажимы над ключевыми областями,
начиная с поверхности подстилки, ближе к подошве. После всего твоего
зажимы на месте, убедитесь, что нижняя часть обеих средних секций находится на одном уровне с
сторон, и быстро отрегулируйте их, если они не являютсяЗатем вы должны очистить все основные
выдавливание, начиная с зоны подстилки / горла и подошвы / рта самолета, который
еще одна критическая область. Дайте клею застыть минимум на час с зажимами,
но если у вас есть время, оставьте его на ночь. Я пробовал и то, и другое
К счастью, в итоге получили такие же прочные самолеты.

Установка поперечной штанги

Снимите зажимы и удалите остатки клея, выдавившиеся на подошве.В
другие области не будут иметь значения, так как вы будете обрезать их при формировании плоскости, так что там
не повод тратить время и силы. Используя скользящий датчик угла наклона, установите его так, чтобы он
соответствует углу наклона поверхности подстилки. Выровняйте датчик на внешней стороне стороны,
совместив его с задней частью рта, и нарисуйте линию. Проведите горизонтальную линию
примерно на 1-1 / 2 дюйма от подошвы, на той же стороне плоскости, в общей зоне
между двумя центральными секциями. Возьмите утюг или стружколом, который вы планируете использовать, и
держите их так, чтобы они находились по ту сторону изогнутой линии, которую вы только что нарисовали.Держа их
на месте, проведите небольшую линию вдоль задней части стружколома в области
горизонтальная линия, нарисованная ранее. Эта маленькая линия показывает, где задняя сторона чипа
выключатель сядет в самолет. Измерьте расстояние примерно на 1/2 дюйма от наиболее
последняя линия, которая будет толщиной клина. Я использую стержень из мягкой стали 3/8 дюйма в качестве
поперечной штанги, поэтому отмерьте еще 3/16 дюйма (половина диаметра штанги, то есть расстояние
до его центральной точки) от последней отметки до точки пересечения с горизонтальной линией
это точка для сверления штанги.Используйте шило или другой острый инструмент, чтобы отметить
указанная точка, чтобы помочь выровнять сверло в исходной точке.

Настройте свой сверлильный станок со сверлом 3/8 дюйма (если вы решите использовать штангу того же размера
материал, который я использовал в своем самолете) и, выключив его, установите ограничитель глубины, чтобы он
держитесь подальше от стола на 1/16 — 1/8 дюйма. Это позволяет сверлу просверлить первую сторону
и частично через другую, чтобы стержень мог скользить внутрь, но не выпадал с другой стороны.При желании вы можете вклеить дюбель в сквозное отверстие после того, как стержень будет вставлен.
место. Свою я пока оставил открытой, но, скорее всего, подключу ее позже.


Рисунок 6 — Отверстия для поперечных стержней (настоящая штанга слева) с угольником в карандаше сбоку

Поместите стержень в плоскость так, чтобы он находился на полной глубине, затем сделайте небольшую отметку на одном уровне с
снаружи самолета.После снятия поперечины с плоскости отметьте фактический разрез.
линия примерно на 1/8 дюйма от первой отметки, которая предотвратит торможение стержня. Ты
пруток из низкоуглеродистой стали можно разрезать ножовкой или отрезным кругом инструмента Dremel. Только
не торопитесь и работайте с удочкой, пока не появится небольшая секция, удерживающая ее.
вместе посередине. В перчатках (так как они могут быть довольно теплыми) просто отогните их и
вперед несколько раз, и он должен освободиться. Используйте гладкий металлический напильник, чтобы удалить заусенцы и
очистите концы перед использованием.

Изготовление клина

Установив поперечину на место, поместите стружколом в плоскость и измерьте расстояние между
железо и стержень. Он должен быть примерно 1/2 дюйма, но лучше проверить перед
разрезая свой клин. Возьмите центральную треугольную секцию из предыдущего и выложите клин.
так, чтобы гладкая поверхность была напротив стружколома.Проведите линию на расстоянии
от края, который вы только что измерили, примерно на 3/4 дюйма от узкого конца. Измерьте более 2 дюймов
к толстому концу и сделайте вторую отметку. Теперь отмерьте 1/8 — 1/4 дюйма от второго
отметка. Это даст вам несколько вариантов. Клин с уклоном 1/8 дюйма зафиксируется более плотно.
чем тот, который имеет уклон 1/4 дюйма, что может быть как преимуществом, так и помехой, в зависимости от
сорт дерева, из которого сделан клин. Вы можете проверить оба конца спектра, чтобы узнать, что
лучше для вас. Затем проведите линию между первой и последней отметкой.Это ваш основной
клиновидная форма. Вы можете вырезать его, так что либо полная длина является основной
клиновидной формы, а можно верх сделать шире и закруглить. Если вы выберете базовый
клиновидной формы, вы сможете легко выровнять верхнюю поверхность, так как она имеет плоскую форму,
в то время как другая форма ограничивает инструменты, с помощью которых вы можете регулировать. Если клин
не скользит в плоскость легко, тогда вы можете либо стругать несколько тонких стружек с
сторона или отшлифуйте сторону, чтобы не потребовалось усилие для входа в среднюю часть.После
Выбрав свой стиль и вырезав его, пора убедиться, что он работает правильно. Этот
Для этого вставьте клин в утюг и слегка постучите по нему.
Снимите клин и посмотрите на контакт, который он сделал с поперечной штангой. Если есть блестящий
линия на всем протяжении клина или блестящие участки по обоим краям, вы золотой. Если не,
возьмите наждачную бумагу с зернистостью 100 и небольшой дюбель или шило. Идея заключается в том, что лучшие моменты
те, которые соприкасаются с поперечным стержнем, вызывая воронение, что приводит к
блестящая поверхность.Возьмите наждачную бумагу и оберните ею дюбель или шило, используя светильник.
касайтесь, шлифуйте ТОЛЬКО небольшие блестящие участки.


Рисунок 7 — Клин с отшлифованным начальным контактом и готов к следующей тестовой подгонке (пропущены фотографии на ранней стадии).

Снова вставьте клин, слегка постучите и проверьте, не требуется ли дальнейшая регулировка.
нужный.Повторяйте этот процесс, пока не получите блестящую полосу на всем протяжении клина.
лицо или, по крайней мере, почти во всю ширину. Это будет удерживать утюг в плоскости,
что значительно упрощает регулировку утюга и позволяет ему оставаться там, где вы его положили, без
нужно плакать на клине.


Рисунок 8 — Клин, обработанный наждачной бумагой, вокруг шила и другой шлифовальной машинки.

Прорезание прорези в подошве

Теперь, когда клин / железо / поперечная штанга работают как хорошо отлаженная команда, пора убрать
дополнительный материал подошвы, который является первой частью процесса, который
окончательно обнажить утюг через подошву. Перед тем, как начать этот раздел, поставьте
вставьте поперечную штангу на место и вставьте утюг, но удерживайте его примерно на 1/8 дюйма и вставьте
клин.Это приведет к натяжению корпуса самолета и обеспечит наилучшие результаты. Если
есть какие-либо участки подошвы, на которых остались остатки клея, наложите наждачную бумагу
известную плоскую поверхность и сделайте несколько осторожных световых проходов. Как только клей исчезнет,
вы можете перейти на использование фуганка (я предпочитаю) для очень легкого бритья,
или можно продолжить наждачной бумагой. Основная причина, по которой я предпочитаю использовать фуганок для
этот процесс происходит из-за контроля, который он дает, что снижает вероятность того, что я случайно
испортить подошву моего нового деревянного самолета.В любом случае вы решите пойти, проверьте свой прогресс
очень регулярно, поэтому вы можете останавливаться, когда утюг касается передней части примерно на 1/64 дюйма
от низа подошвы.

На этом этапе снимите с плоскости утюг и поперечную штангу,
так как вы не хотите повредить ни одну из частей, когда переходите на использование мелкой пилки. Вы можете
держите корпус самолета в тисках, чтобы вы могли больше сосредоточиться на поддержании
правильная ориентация файла и управляемые им небольшие движения для этого процесса.Работа
файл вверх через подошву, оказывая давление только на прямой ход файла, чтобы
Вы не стесняете подошву прямо перед утюгом там, где это наиболее важно. Ориент
напильником так, чтобы его передний кончик был слегка наклонен вперед к носку плоскости, как
это обеспечит пространство для бритья, когда вы наконец дойдете до утюга.
через. Сделайте очень маленькие штрихи напильником, начиная с одной боковой стенки и переходя через
постепенно, пока не дойдете до другого. На этом этапе открытия рта проверьте
гладить в самолете после каждого прохода с напильником.Если не проверять часто, то это просто
чтобы случайно удалить слишком много дерева и получить слишком широкое отверстие для горла.

Часто одна сторона утюга начинает просвечивать подошву раньше другой. Если
это происходит, полностью избегайте области, где утюг уже прошел, и сфокусируйтесь
Обратите внимание на другие разделы, пытаясь объединить их в законченную часть. Останавливаться
когда вы наконец почувствуете железо сквозь подошву, по всей плоскости.Ты можешь
удивлюсь, но если посмотреть на рот на моем самолете с единственной стороны с утюгом
набор для приятного легкого бритья, вы не увидите никаких отверстий. Поскольку размер бритья
вы нацеливаетесь между 0,0005–0,003 дюйма, отверстие должно быть достаточно большим, чтобы
бритье по размеру. Если вы держите рот плотно, то он обеспечит лучшую поддержку
волокна древесины, которые вы собираетесь разрезать, а также лучшую поверхность. В конечном итоге с этим
опора находится так близко к режущей кромке, что вероятность отрыва меньше.


Рисунок 9 — Подошва самолета с носком слева (красная стрелка — это место, где режущая кромка железа встречается с горлом, без видимого зазора).

Регулировка лезвия и использование плоскости

Теперь вы можете попрактиковаться в настройке утюга, а затем поработать над формой тела,
или сделайте это в обратном порядке.Я люблю тестировать самолет перед окончательной формовкой; просто в
случае скрывается какая-то серьезная проблема, которая мешает работе самолета. Установить утюг
для использования начните с установки подошвы рубанка на плоскую доску. Положите утюг на
секцию подстилки и отцентрируйте ее в проеме, не забывая также положить поперечную штангу
обратно на место. Теперь вставьте клин в плоскость и, оттягивая утюг,
слегка надавите на клин большим пальцем до упора. Это должно держать все
вместе, даже с перевернутым самолетом (на всякий случай делайте это на мягкой поверхности)
ваш не с первого раза держит), так что можете настроить утюг.С вершины самолета,
посмотрите через рот, чтобы убедиться, что режущая кромка параллельна отверстию. Это
может помочь получить яркий свет на светлой доске или бумаге в качестве фона
за ртом. Если утюг не параллелен, слегка постучите утюгом сбоку.
где утюг ближе к передней части, пока он не станет параллельным.

Пришло время начать
постепенно продвигая утюг вперед, используя легкий молоток, касаясь центра
задней части утюга.Тщательно пощупайте подошву, чтобы определить, когда утюг прошел.
Когда вы едва чувствуете утюг, установите тестовую доску на ее край в тисках. Толкать
самолет вниз по доске, с одной стороной самолета, едва касающейся доски. Повторите с
противоположная сторона самолета. Если вы получаете одинаковую легкую / пушистую стружку от обоих
стороны, то вы закончили установку утюга. Если одна сторона сильно бреется,
в то время как у другого ничего нет, затем постукивайте по утюгу сбоку, чтобы уравновесить
полученные результаты.Если стружка еще не началась, повторите легкое постукивание по
задним центром утюга и снова проверьте. Первые пару раз может потребоваться немного времени.
дольше, чтобы настроить плоскость для бритья, но, как и в большинстве случаев,
с практикой вы станете лучше и быстрее.

Если у вас возникли проблемы с гладким бритьем, и после корректировки оно исчезнет.
от чистого бритья до густого, почти сминающегося бритья, на подошве может образоваться небольшая неровность.
самолета, сразу за ртом.Проверьте это с помощью хорошей прямой кромки, с
лезвие слегка втянуто, но клин плотно прилегает к утюгу. Если вы найдете шишку,
несколько легких движений блочной плоскостью, ограниченной целевой областью, могут решить проблему
быстро. Альтернативным решением было бы немного отодвинуть утюг и снова установить его.
клин, затем возьмите плоскость наждачной бумагой на известную плоскую поверхность. Набросайте
карандашом на высокой области, и когда она исчезнет, ​​подошва, скорее всего, будет в хорошем состоянии
форма. Если вы используете метод наждачной бумаги, обратите внимание на подошву, а когда у вас
последовательный рисунок царапин по всей подошве, все готово.Я также использовал
техника, которая в некоторой степени основана на японских самолетах, где небольшая полоса дерева
удерживается на мыске, прямо перед ртом и на пятке подошвы, с
остальные участки подошвы просто слегка опущены. Вы можете использовать скребок для карт, чтобы удалить
области, которые необходимо опустить, что поможет сделать удаление очень щадящим. Какой бы метод вы ни
Использование фаски по всей длине подошвы — отличная идея. Это сведет к минимуму,
если не полностью предотвратить выкрашивание во время использования, и помочь предотвратить выброс при формировании формы
плоскость, особенно при перемещении плоскостей, бритье спиц или натягивании ножей в направлении
к подошве.Не забывайте следить за размером фаски, когда вы работаете над своим
целевая форма, так как при дополнительном удалении древесины она будет усаживаться Мне пришлось восстановить
снимать фаску на моей плоскости несколько раз, работая от прямоугольной задней части к
удобная непрерывная кривая.

Окончательная форма плоского тела

Теперь, когда у вас есть функциональная плоскость, вы можете решить, какой тип формы вам нужен.
тело.Это может быть так же просто, как сбить острые края наждачной бумагой или
полностью переработав форму, чтобы она соответствовала вашей руке, как перчатка. После того, как вы нарисуете фигуру на
стороне корпуса вашего самолета, не забудьте снять поперечину, клин и железо с
самолет. Ленточная пила — идеальный инструмент для точного выполнения фигурных пропилов. Пока можно вырезать
кузов до его полной формы сбоку, не пытайтесь удалить какие-либо задние углы. Если
ваш дизайн наклонен, поэтому вам нужно будет держать тело под углом на пятке в
для создания почти овальной формы.Передняя часть корпуса почти вертикальная, поэтому
еще один хороший кандидат на ленточную пилу. При включении полотна ленточной пилы не забудьте
держите дерево в хорошем плотном контакте со столом, или вы можете поставить себя в
опасная ситуация. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности!


Рисунок 10 — Плоскость прямо из ленточной пилы с легким закруглением по краям.


Рисунок 11 — Средняя точка формирования плоскости. Сзади изогнутые, перед по-прежнему квадратные.


Рис. 12. Самолет приобрел окончательную форму, и он прекрасно лежит в руках.Плоскость для железа размером 1 ”видна на заднем плане в орехе.

После завершения работы с ленточной пилой вы можете переходить к бритью спицами и рисовать
ножи, чтобы сделать работу по формованию несколько быстрее. Очевидно, вы можете использовать что угодно из
катушечная шлифовальная машина на стационарную ленточную шлифовальную машину для ручной шлифовки, если у вас нет
эти инструменты, или просто не чувствуете себя комфортно с этими инструментами.В конце концов, используйте все, что угодно
инструменты, которые позволят вам завершить проект.

Надеюсь, вам эта статья показалась интересной и вы попробуете построить самолет, используя
Железный самолет Hock. Просто не торопитесь, продумывайте каждый шаг, и вы, вероятно, будете
успешный. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии.



Ли Лэрд — постоянный автор блога Highland Woodworking.(Вы можете
прочитать его статьи

ЗДЕСЬ

). У него есть
Занимался деревообработкой более 20 лет и вышел на пенсию из USPS. Вы можете написать ему по электронной почте
в

[email protected]

или следуйте за ним

Твиттер

.


Вернуться к

Wood News

титульная страница

Деревянный фрезерный самолет | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Современный маршрутизатор не появился на рынке полностью развитым; он произошел от ручного инструмента, называемого маршрутизатором. Беглый взгляд на ручки маршрутизатора — и задачи, для которых он использовался, — ясно показывает семейное сходство.

Хотя эти инструменты давно вышли из употребления в деревообрабатывающей промышленности, точно настроенный фрезерный станок — это совсем не пережиток. Их заменили их современные аналоги, потому что они не могли соответствовать их производственной скорости, а не потому, что они больше не работали.

Плоскость фрезерования — это мой идеальный инструмент для обрезки любой небольшой поверхности, которая должна находиться в той же плоскости, что и окружающая ее поверхность; окончательная корректировка глубины дадо или шпунта или подрезание щеки шипа.

Изготовление этого рубанка — отличное введение в изготовление инструментов. По мере того, как вы станете более опытным со своим маршрутизатором, вы будете тянуться к нему все больше и больше, во многих случаях находя это быстрее, чем настраивать электроинструмент. И на самом деле нет ничего более приятного, чем использование инструмента, который вы сделали сами.

Сделайте корпус

Для изготовления этого самолета можно использовать любые прочные и износостойкие предметы. Твердый клен — классический выбор. Начните с блока немного завышенного размера, а затем фрезеруйте его до окончательных размеров.

1. Просверлите отверстие под винт с накатанной головкой на заднем крае заготовки.

2. Просверлите большое горловое отверстие в корпусе сверлом Форстнера.

Просверлите отверстие для винта с накатанной головкой в ​​задней кромке корпуса (Рис. 02 и Фото 1 ).Затем просверлите горловину диаметром 2 дюйма (Рис. 01 и Фото 2 ), а затем два отверстия диаметром 1 дюйм ( Фото 3 ). С помощью выкройки (рис. 01) нарисуйте форму плоскости на вашей заготовке, а затем вырежьте ее на ленточной пиле ( фото 4 ). Отшлифуйте корпус самолета и закруглите углы верхних краев, чтобы он удобно лежал в руках. Не закругляйте нижние края, просто немного ослабьте их.

3. Просверлите два меньших отверстия, которые определяют внутреннюю часть ручек, также используя сверло Форстнера.

4. Распил по форме тела. Для этого также подойдет лобзик или копировальная пила.

Сделайте держатель резака

Держатель резака изготавливается путем просверливания отверстия в толстом железном винте с накатанной головкой (см. «Источники», стр. Xx). Чтобы удерживать барашковый винт для сверления и опиливания, я просверлил отверстие глубиной 11/32 ″ x 2 ″ в конце деревянного бруска. Вверните барашковый винт в отверстие. Будет плотно, но это то, что вам нужно. Если вы больше не можете поворачивать барашковый винт рукой, воткните его в губки тисков и поверните блок.

5. Просверлите отверстие в винте с накатанной головкой, чтобы удерживать резак. Используйте смазочно-охлаждающую жидкость и удерживающий блок.

Просверлите отверстие в винте с накатанной головкой, используя смазочно-охлаждающую жидкость, чтобы не перегреть сверло ( Фото 5 ). С помощью квадратного напильника (см. «Источники») сформируйте отверстие по поперечному сечению шестигранного ключа ( Фото 6 ). Это звучит сложнее, чем есть на самом деле, так что не переживайте. Совершенство не требуется, и напильники из ковкого железа легко завинчиваются.

6. Подправьте плоские поверхности в отверстии под винт с накатанной головкой, чтобы они соответствовали поперечному сечению шестигранного ключа.

Чтобы сделать это еще проще, файл, указанный в источниках, имеет идеальный размер для этой задачи. Начните с запиливания одной плоскости на стороне отверстия, противоположной резьбе. Сделайте все возможное, чтобы эта первая плоскость была перпендикулярна резьбе, так как именно она удерживает квадрат фрезы. После того, как вы сделали первую плоскую поверхность, разверните файл на одну ширину файла влево или вправо и подпилите соседнюю плоскость. Продолжайте в том же духе, пока не обойдете весь круг. Часто проверяйте посадку шестигранного ключа, чтобы не напиливать больше, чем необходимо.Посадка должна быть плотной, чтобы резак не двигался во время использования.

Сделайте резак

Сделайте еще один блок, чтобы удерживать шестигранный ключ для резки и шлифования. Просверлите отверстие 5/16 ″ в конце, а затем с помощью молотка забейте шестигранный ключ в отверстие. Опять же, это будет плотно, но это то, что вам нужно.

7. Сформируйте угол скоса фрезы, отрезав отходы под углом 30 ° с помощью вращающегося инструмента, снабженного абразивным кругом.

Начните с обрезки угла скоса ( Фото 7 ).Поскольку шестигранный ключ изготовлен из закаленной стали, его нельзя разрезать ножовкой. Хорошо работает вращающийся инструмент с отрезным кругом.

Осторожно: Будет много искр, поэтому убедитесь, что поблизости нет ничего легковоспламеняющегося.

Цель состоит в том, чтобы получить короткий конец ключа длиной около 1 дюйма. Вы можете сначала отрезать его до нужной длины, а потом отшлифовать фаску. Сохраните себе ступеньку и срежьте отходы под углом скоса 30 °. Угол обзора достаточно хорош.

8. Отрежьте нижнюю часть шестигранного ключа так, чтобы режущая кромка была самой широкой.

После того, как вы сделали фаску, отрежьте нижний край шестигранного ключа ( Фото 8 ). При выполнении этой резки следует учитывать две вещи. Во-первых, режущая кромка должна находиться в самой широкой части шестигранного ключа; от точки к точке, а не от плоской к плоской. Во-вторых, разрез должен располагаться под углом вверх от режущей кромки (см. Рис. 02). Такой угол наклона гарантирует, что при использовании рубанка единственная часть фрезы, которая контактирует с заготовкой, является самой режущей кромкой.Отрежьте длинный конец шестигранного ключа так, чтобы резак был примерно 2-3 / 4 дюйма в высоту.

9. Заточите резак, используя направляющую со скосом 30 °, чтобы режущая кромка была плоской и квадратной.

Заточить такую ​​маленькую L-образную фрезу сложно, поэтому я сделал направляющий блок, чтобы режущая кромка была плоской и квадратной ( Фото 9 ). Чтобы сделать направляющий блок, прорежьте в блоке неглубокий паз, достаточно широкий, чтобы надежно удерживать резак. Сделайте фаску 30 ° на переднем крае блока. Вставьте резак и сдвиньте его вперед, пока он не будет чуть-чуть выступать за фаску блока.

Алмазные лопасти (см. Источники) отлично подходят для заточки небольших нестандартных форм; ими легко управлять, и они дают быстрые результаты. Начните с крупной зернистости и постепенно увеличивайте ее до сверхтонкого. В зависимости от того, насколько точно вы срежете фаску, заточка займет не более пятнадцати минут.

10. Выкопайте углубление для головки винта с накатанной головкой, достаточно глубокое, чтобы резак мог упираться в корпус.

Последнее, что нужно сделать перед использованием рубанка, — это вырезать выемку для головки винта с накатанной головкой ( Фото 10 ).Вырежьте выемку достаточно глубоко, чтобы при затягивании винта с накатанной головкой он плотно прижимал резак к корпусу самолета. Это трудное место, но проявив немного терпения, вы успеете сделать это раньше, чем узнаете об этом, и будете готовы пустить свое новое творение в действие.

Использование плоскости маршрутизатора

Плоскость фрезерования не предназначена для обрезки 1/4 дюйма материала за один проход. Вместо этого вы сделаете легкий проход, сбросите глубину и сделаете еще один проход, повторяя столько раз, сколько необходимо.

11.Постучите по концу фрезы, чтобы увеличить глубину резания. При затянутом винте с накатанной головкой резкий удар углубит разрез на несколько тысячных дюйма.

Соберите все детали так, чтобы режущая кромка была немного выше подошвы самолета, чтобы не было надрезов, а затем затяните винт с накатанной головкой. Используйте молоток, чтобы постучать по ножу, пока он не начнет бритье (, фото 11, ). По мере того, как вы набираетесь опыта, вы будете поражены тем, насколько точными станут ваши настройки с помощью молотка.

Для обрезки шипов я использовал плечевую плоскость, пока не научился методу фрезерной плоскости.Принципиальное отличие состоит в том, что плоскость плеча движется по обрабатываемой поверхности, тогда как плоскость маршрутизатора движется по окружающей поверхности. Таким образом, с плечевой плоскостью легко вырезать слишком глубоко или не в той же плоскости, что и поверхность вашей заготовки.

Плоскость маршрутизатора решает обе эти проблемы; вот как. Прикрепите к подошве рубанка кусок обрезка той же толщины, что и ваша заготовка. Он работает как аутригер, поддерживая конец самолета во время триммирования. Поскольку вы выполняете строгание с поверхности заготовки, шип гарантированно будет копланарным.Поскольку резак подвешен, невозможно сбрить глубже, чем было установлено в последний раз.

Рис.01 Вид сверху

Рис.02 Вид в разрезе


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как сделать деревянный ручной рубанок в стиле Кренова: Часть 2

Изготовление деревянных рубанков своими руками учит критическим навыкам работы с деревом и дает вам инструмент, который вы будете любить использовать.Поскольку мы уже обсуждали первые шаги к созданию рубанка в стиле Кренова, давайте приступим к фрезерованию дерева, рисованию плоскости и вырезанию деталей для этого деревянного гладильного станка.

Краткий обзор готовой гладкой плоскости.

Прежде чем мы продолжим, вот некоторые основы плоской анатомии:

Анатомия самолета

Рубанки с деревянным корпусом — это чрезвычайно простые инструменты, которые по своим характеристикам не уступают любым высококлассным металлическим рубанкам.Низ самолета называется подошвой. Отверстие, через которое выступает лезвие, — это пасть. Основная часть самолета называется корпусом. Пандус — это угловая часть перед лезвием, через которую выходит стружка. Станина — это угловая часть, к которой крепится лезвие. Наконец, деревянный клин между лезвием и поперечным штифтом удерживает лезвие на месте. Самолет регулируется с помощью небольшого молотка. Я подробно расскажу о процессе установки лезвия в одном из следующих постов.

Обмолоть дерево

Я хотел, чтобы мой самолет был около 7-8 дюймов в длину, что находится в стандартном диапазоне для сглаженных самолетов.Важно уделить время и быть максимально точными при фрезеровании древесины, чтобы она была идеально ровной и имела идеальные прямые углы со всех сторон. Я измерил лезвие, которое у меня есть, и фрезеровал корпус самолета примерно на 1/8 дюйма шире, чтобы было место для регулировки лезвия. Я решил использовать контрастное дерево для щек своего самолета, поэтому фрезеровал их отдельно. Они имеют толщину 5/16 дюйма. Оставьте плоский блок и щеки длиннее и выше, чем окончательные размеры. Они будут сформированы позже. Если у вас есть пиломатериалы для корпуса самолета, это прекрасно.Но если вы этого не сделаете, не переживайте. Если вы используете хорошо выдержанную древесину, движение будет незначительным. Обрежьте все три части одинаковой длины, чтобы все было ровно.

Корпус рубанка фрезерованный с идеальными прямыми углами.

Тело и щеки нашей деревянной гладилки.

Обрезка тела и щек одинаковой длины помогает выровнять все.

Определитесь с углами

Угол наклона плоскости имеет решающее значение в том, что она будет делать.Низкие углы отлично подходят для торцевых волокон, а большие углы — для краевых волокон. Самый стандартный угол, 45 градусов, используется для большинства плоскостей со скосом вниз, но более высокие углы, такие как 50 градусов и 55 градусов, также имеют свои преимущества. Так как у меня уже есть стандартный металлический сглаживающий самолет под углом 45 градусов, я решил использовать 50 градусов, чтобы я мог использовать его для более сложных волокон. Угол в 65 градусов подходит для пандуса.

Используя цифровой транспортир, начертите угол в 50 градусов.

Сделайте детальный чертеж

После фрезерования и строгания трех деревянных частей до их окончательной толщины пора сделать чертеж, который лучше всего сделать на самом дереве. Сначала разложите древесину и положите ее на ровную поверхность, например, на настольную пилу. Сожмите все три части вместе так, чтобы они были заподлицо сзади и снизу. Проведите несколько контрольных линий на нижней части всех деталей с помощью инженерного квадрата, а затем ослабьте их. Затем на основном блоке сделайте небольшую отметку в середине детали.Теперь двигайтесь к передней части плоскости примерно на ½ дюйма и проведите перпендикулярную линию. Двигайтесь вперед еще на ¼ ”-” и проведите еще одну перпендикулярную линию. Линия к передней части самолета отмечает начало пандуса. Линия к задней части плоскости отмечает начало угла наклона кровати. Используя транспортир или измеритель угла наклона, начертите угол наклона кровати 50 градусов и угол ската 65 градусов из соответствующих начальных точек.

Обрезать уголки для станины и пандуса

Я считаю, что эту операцию лучше всего выполнять на отрезной пиле.Сначала сделайте пару вещей для точности и безопасности. Положите кусок фанеры прямо на станину отрезной пилы. Это предотвратит разрыв нижнего края древесины при распиловке. Затем используйте зажим, чтобы удерживать древесину на месте во время резки, потому что угол и небольшой размер детали делают ее небезопасной для удержания пальцами. Установите отрезную пилу так, чтобы сделать рез под углом 65 градусов, затем сделайте пропил под углом 50 градусов. У вас останутся два угловых блока и деревянный треугольник.

Следующие шаги

Следующими шагами будут фрезерование канавки под винт с лезвием, определение положения блоков по отношению друг к другу и сверление отверстий для винтов, которые будут временно удерживать все вместе.Эти шаги важны для точности самолета. Будьте на связи.

Как пользоваться ручными рубанками

Ручные рубанки — воплощение тонкой обработки дерева. Ими пользуются крайние мастера по дереву, а собирают серьезные коллекционеры. Я оба. Я начал с некоторых старых самолетов моего отца, а сейчас ищу старые и / или необычные самолеты. Но они должны быть в рабочем состоянии, потому что мне тоже нравится их использовать. Самолеты бывают самых разных размеров, стилей и дизайнов для конкретных целей деревообработки.Самолеты доступны полностью из металла или из дерева с металлическими лопастями и деталями. Фактически, вы можете купить лопасти и сделать свои самолеты, как это часто делали старожилы. Цена на самолеты может варьироваться от 25 долларов за новые экономичные модели до нескольких сотен долларов.

Несмотря на то, что существует множество стилей, четыре основных плоскости включают в себя переднюю плоскость, плоскость домкрата, плоскость сглаживания и плоскость блока.

Самолеты имеют много применений; однако их основное назначение — наплавка или сглаживание деревянных поверхностей.Древесину можно выглаживать и другими способами, включая строгание, ручное шлифование и использование скребков. Но в руках мастера ручные рубанки производят чрезвычайно гладкую поверхность.

Несмотря на то, что существует несколько стилей, к четырем основным плоскостям относятся: плоскость блока, плоскость гнезда, передняя плоскость и плоскость сглаживания. Для некоторых стилей могут использоваться другие названия. Носовые самолеты можно называть пробными и фуганками. Многие имена часто используются как синонимы. Самолеты могут быть «высокими или низкими».Самолеты под большим углом являются наиболее распространенными. Плоскости под низким углом подходят для обработки торцевых волокон, поперек волокон или неровной древесины с сильным рисунком.

Блочные рубанки небольшие, предназначены для использования одной рукой и используются для выполнения торцевых работ, снятия фаски с кромок и других мелких работ.

Самолеты из блоков довольно маленькие, обычно около 6 дюймов в длину. Они предназначены для использования одной рукой и довольно часто используются для обработки торцевых волокон, снятия фасок на кромках и обработки других «небольших» участков.Они не дают такой гладкой поверхности на большом материале. Рубанок с выпуклым носом имеет лезвие на переднем крае и может использоваться для сглаживания в труднодоступных местах или на другой поверхности.

Блочный рубанок Woodcraft Supply позволяет заходить в узкие углы и резать прямо до края.

Самолеты Jack (на фото вверху) обычно имеют длину от 14 до 16 дюймов. Это своего рода самолеты на все руки, они могут использоваться практически для любых целей, что делает их хорошим универсальным выбором для владельца одного самолета.

Самыми длинными самолетами являются носовые или пробные. Они работают от 18 до 24 дюймов и их также иногда называют «фуганками». Как вы можете догадаться, одно из основных применений — это строгание кромок для стыковки кромок. Благодаря своей длинной подошве или основанию они могут заменить фуганок. Благодаря длинной подошве они также подходят для черновой обработки, определения размеров или выравнивания заготовки.

Самолеты форсажа — самые длинные. их можно использовать для выравнивания заготовки или стыковки кромок.Показанный самолет — антиквариат.

Сглаживающие плоскости могут обеспечить максимально гладкую деревянную поверхность, превосходящую наждачную бумагу.

Сглаживающие плоскости также иногда называют «настольными». Они варьируются от 9 до 10 дюймов в длину. Их основное предназначение — обеспечить окончательную гладкую поверхность. При правильном использовании они могут обеспечить более гладкую поверхность, чем шлифовка.

Формовка

Для придания формы также доступен ряд специальных плоскостей.Один из традиционных старинных самолетов — это формовочный самолет Стэнли. Он принимает лезвия различной формы и используется для создания лепных украшений по краям. Хотя их больше не производят, старые самолеты Стэнли все еще существуют, если вы можете их найти, но цена высока. Рубанок фрезы имеет лезвие с ножкой, которое позволяет использовать его для фрезерования канавок или пазов. Канавка или плечевой рубанок используется для обрезки вальцов или плеч. Плоскость фаски имеет L-образную форму с лезвием по центру для снятия фаски на краях.Полые и скругляющие плоскости используются для резки вогнутых или выпуклых поверхностей. Круглая плоскость имеет гибкую стальную подошву и используется для строгания вогнутых поверхностей, таких как днища стульев. Плуг или пазогребневой рубанок имеет регулируемую направляющую лезвия, позволяющую резать пазухи и гребни для пазогребневых соединений.

Этот старинный рубанок с канавками используется для нарезания канавок по краю заготовки.

Рубанок дадо имеет регулируемый упор, который позволяет вырезать дадо разной ширины.

Плоскость закругления Woodcraft Supply используется для обрезки закругленных кромок на складе. Хороший пример — край стола.

Плоскость полостей разрезает вогнутую или полую поверхность.

Регулировочные и настроечные плоскости

Первый шаг — убедиться, что лезвие острое и установлено под правильным углом. Если с лезвием не обращались плохо, обычно достаточно заточки. Лезвие можно заточить вручную, используя хороший версточный камень.Woodcraft Supply имеет направляющую для заточки долота и плоского лезвия, которая помогает поддерживать постоянный угол. После того, как угол будет заточен, переверните лезвие, чтобы удалить небольшой «заусенец», оставшийся на тыльной стороне.

В зависимости от конструкции и стиля самолета некоторые из них имеют ряд элементов управления. У большинства деревянных самолетов есть только деревянный клин, чтобы удерживать лезвие на месте. Угол лезвия не изменяется. Лезвие устанавливается в соответствии с глубиной резания, а клин насаживается на место, чтобы удерживать лезвие.Металлические рубанки имеют поворотный винт для регулировки глубины резания. Количество древесины, которое нужно удалять при каждом взмахе, очень важно. Лезвие, настроенное на слишком глубокую резку, может оторвать много дерева, но также потребует большого усилия. При слишком мелкой установке удаляется очень мало материала, что требует большего количества ходов.

Многие металлические рубанки также имеют «щипцы для завивки», иногда называемые «железными колпачками», которые крепятся к лезвию винтом. Щипцы для завивки не только добавляют жесткости лезвию, но и заставляют стружку скручиваться вверх и наружу, а не забивать устье самолета.Расположите щипцы для завивки так, чтобы оставалось около 1/16 дюйма или меньше лезвия, и скрепите лезвие и утюг вместе.

На некоторых самолетах есть щипцы для завивки волос, которые помогают усилить бритье. Первый шаг — настроить лезвие на «щипцы для завивки». Края должны выступать примерно на 1/16 дюйма.

Поместите узел лезвия и утюга в корпус самолета и отрегулируйте глубину с помощью поворотного винта. Один из способов регулировки глубины — положить кусок тонкого картона или жесткой бумаги на ровную гладкую поверхность под плоскость.Отрегулируйте лезвие рубанка так, чтобы оно едва касалось гладкой поверхности. Это срежет стружку примерно на толщину бумаги. После регулировки глубины убедитесь, что лезвие зафиксировано в корпусе под прямым углом. Лезвие должно быть абсолютно параллельно переднему краю рта. Некоторым мастерам нравится слегка закруглять углы лезвия, чтобы они не врезались.

Глубина плоского лезвия должна быть установлена ​​правильно, чтобы плоскость работала плавно, без чрезмерных усилий, но при этом обеспечивала красивое «завитое» бритье.Положите кусок тонкого картона или жесткой бумаги на плоскую поверхность, поместите на него плоскость, затем отрегулируйте лезвие до этой толщины.

Убедитесь, что лезвие рубанка зафиксировано в корпусе под прямым углом с помощью рычага на рукоятке.

Методы строгания

Если возможно, всегда выполняйте плоскость по фактуре древесины или с уклоном волокон в направлении хода. Сделайте пробный надрез. Если самолет врезается в грунт или «стучит» и установлен на правильную глубину, вы выполняете строгание по волокнам.Сделайте несколько первых мазков под косым углом по деревянной поверхности. Это создает «режущий» разрез, и это намного быстрее и проще, чем разрез, сделанный параллельно деревянной поверхности. После черновой обработки или выравнивания сделайте окончательные пропилы параллельно направлению хода.

Начните гребок с лезвия, оторванного от края поверхности, и надавите вниз на переднюю ручку или рукоятку. Когда вся плоскость окажется на работе, приложите одинаковое давление к задней и передней ручкам и / или ручкам.Когда самолет достигнет противоположного конца, сильнее надавите на заднюю ручку. Это предотвращает дугообразный край, вызванный раскачиванием плоскости в начале и опусканием в конце хода.

Важно использовать правильный ход резания. Начните с давления спереди, увеличивайте до равного давления по мере продолжения гребка, затем прикладывайте большее давление к задней рукоятке, когда завершаете гребок.

При строгании торцевого волокна держите плоскость под углом, чтобы обеспечить резку со срезом.Это важно для резки поперек волокон.

При строгании торцевых волокон держите плоскость под углом.

Чтобы сгладить широкую доску, начните с домкрата или носовой плоскости и установите размер доски в соответствии с требованиями. Затем используйте сглаживающую плоскость, чтобы создать окончательную «гладкую как стекло» поверхность.

Поддерживайте свои самолеты в хорошей форме, время от времени нанося на станину легкое масло и выполняя корректировки. При необходимости используйте стальную мочалку, чтобы защитить дно кровати от ржавчины.Можно использовать немного льняного масла, чтобы старые деревянные рубанки оставались в хорошем состоянии.


Рекомендуемые статьи

Основы блочной плоскости

Острый, правильно отрегулированный ручной рубанок позволяет мастеру по дереву снимать с дерева тонкую стружку, оставляя поверхность непревзойденного качества. Вот почему эти почтенные орудия труда — самолеты, восходящие к римским временам, — все еще можно найти в сегодняшнем магазине. А среди ручных самолетов блочный самолет занимает одно из первых мест по универсальности и удобству.

Использование блочного самолета кажется почти естественным — и очень искусным. Вы держите его в одной руке, как показано на фото под , а закругленный верх железной крышки (см. Иллюстрацию «Детали самолета», ниже) в ладони. Когда вы толкаете самолет вперед, вы также прижимаете подошву к дереву.

Компактный блочный рубанок удобно лежит в руке, что упрощает использование.

Блочная плоскость выполняет множество задач, в том числе те, которые сложно или небезопасно выполнять с помощью электроинструментов.С одним вы можете:

  • Сотрите следы фрезерования. Положитесь на плоскость блока, чтобы стереть волнистые следы фрезерования на лесном складе, оставив его гладким как гладкий. Выпилив детали, удалите следы от пил за несколько проходов блочной плоскости.
  • Квадратный небольшой инвентарь. Возьмите блочную плоскость, чтобы обработать деталь слишком малую, чтобы ее можно было безопасно переехать через фуганок. Зажмите плоскость вверх ногами в тисках, и вы сможете строгать детали, размеры которых едва хватает для захвата, как показано ниже .

(3) Зажмите плоскость блока.
вверх ногами в тисках
рубить крошечный или
трудно удерживаемые предметы.

  • Сделайте фаску на кромке. Поверните к плоскости блока, чтобы скосить кромку или снять фаску, особенно на коротких или узких деталях. Просто нарисуйте направляющие, как показано ниже , и выполните плоскость по ним. Для достижения наилучшего результата сделайте несколько проходов, наклоняя плоскость по краю. Строгание фаски или фаски вручную часто почти так же быстро, как и их обработка, с учетом времени на переналадку.И это всегда тише, чем их разводить.

(4) Наклоните плоскость поперек
край заготовки к
сформировать фаску или фаску.

  • Самолет на линию. При распиливании конической детали многие мастера по дереву любят вырезать немного за пределами линии разметки, а затем шлифовать ее до нее. Но бритье до линии с помощью блочной плоскости приводит к более красивой поверхности и более точному краю.
  • Установите двери и другие детали. Вы построили небольшой шкаф и повесили дверь.Но это немного связывает. Вместо того, чтобы снимать дверь, чтобы переделать ее, просто отметьте высокую точку и сбрите ее своим блочным самолетом. Когда какая-либо часть проекта подошла бы лучше, если бы она была немного уже или короче, блочная плоскость может спасти положение.
  • Заточите свой магазинный карандаш. Мастер журнала WOOD®, Чак Хедлунд, точит даже плоские плотницкие карандаши с помощью блочного рубанка. «Это быстрее, проще и аккуратнее, чем пользоваться ножом», — сообщает он. Только не забудьте смахнуть графит перед строганием светлого дерева.

Рубанок блока обязан своим удобным размером частично из-за небольшого угла между лезвием или железом и подошвой. Угол залегания обычно составляет около 20 ° для блочных плоскостей. В плоскости скамейки это обычно около 45 °.

Тем не менее, режущая кромка блочного рубанка встречается с деревом примерно под тем же углом, что и режущая кромка настольного рубанка. (См. Ниже иллюстрацию для сравнения режущих кромок. ) Это потому, что скос на железе блочной плоскости обращен вверх.(Для блочного рубанка угол режущей кромки к заготовке равен углу подстилки плюс угол скоса утюга.)

Вы также найдете блочные плоскости с углом наклона около 12 °. Эти малоугловые плоскости легче прорезают древесину, но могут вызвать разрыв вдоль волокон. Некоторые плотники предпочитают плоские блоки под низким углом для работы с торцовыми волокнами.

Тюнинг подходит для любого самолета, старого или нового. На блочной плоскости следует проверить два основных момента — ровность подошвы и железную подстилку.

Проверьте подошву с помощью влажной или сухой наждачной бумаги зернистостью 180, положенной абразивной стороной вверх на ровную поверхность. (Подойдет чугунный пильный стол или кусок стекла.) Уберите утюг и потрите подошвой рубанка по абразивному материалу. Потертости указывают на выступы на подошве.

Чтобы сгладить подошву, намочите наждачную бумагу, затем продолжайте тереть подошву по ней. Когда на подошве видны однородные потертости, она плоская. Отполируйте его, следуя той же процедуре, с более мелкой наждачной бумагой.

Чтобы проверить подстилку, выдвиньте утюг. Затем осмотрите заднюю часть рта, чтобы определить, насколько прочно она поддерживает утюг. Если между задней частью утюга и задней частью рта появляются зазоры или если железо качается в горле, извлеките утюг и осторожно подпилите выступы на плоскости. Также проверьте колпачок на предмет полного контакта. Твердая подстилка предотвращает болтовню.

Заточите утюг до скоса 25-30 °. Поместите его в корпус самолета, скосите вверх, вставив соответствующую выемку на выступ на регуляторе, если применимо.Отцентрируйте утюг в горле и установите железный колпачок.

Слегка вытяните режущую кромку за подошву. (Определение правильной величины выступа требует некоторых методов проб и ошибок; толщина визитной карточки — хорошая отправная точка.) Приведите конец в квадрат, а затем закрутите железный колпачок.

Некоторые блочные самолеты имеют регулируемую горловину. Чтобы отрегулировать длину отверстия для рта, поверните переднюю ручку, чтобы ослабить скользящую часть, и переместите эксцентриковый рычаг. Как правило, для более тонкой работы подходит отверстие меньшего размера.

иллюстраций: Roxanne LeMoine; Лорна Джонсон Фотографии: Wm. Хопкинс; Hetherington Photography Автор: Ларри Джонстон

Изготовление и обработка деревянных рубанков (пересмотренное издание) — Lost Art Press

Дэвид Финк
Предисловие Джеймса Кренова

Вы можете скачать отрывок из этой книги здесь.

Независимо от того, какой ручной рубанок вы используете, «Изготовление и освоение деревянных рубанков», возможно, является лучшим руководством для понимания, настройки и использования этих инструментов на высоком уровне.

Написанная выпускником Колледжа Секвойных (ныне Креновская школа), «Изготовление и освоение деревянных рубанков» якобы о ламинированных ручных рубанках, которые Джеймс Кренов прославил в 20-м веке. Но автор Дэвид Финк решил глубже изучить эту тему — настолько, что эта книга на самом деле является отличным учебником по самой ручной работе.

Он начинается с обсуждения дерева как материала — как для изготовления рубанка, так и для работы с ним. Затем он углубляется в основные инструменты и методы, необходимые для изготовления самолета и мебели.Читатель получает инструкции о том, как настроить металлический рубанок, а также о том, как шлифовать и затачивать его железо перед тем, как строить клееный деревянный рубанок.

Самолетостроение, конечно, описано очень подробно. Несмотря на то, что клееные плоскости проще традиционных деревянных, есть много тонких моментов, которые необходимо понять и освоить. Наиболее полезен раздел по поиску и устранению неисправностей деревянного рубанка и шаги, необходимые для его восстановления в идеальном состоянии.

Затем Финк переходит к обсуждению того, как использовать плоскости для обработки кромок, поверхностей и торцов досок, а также обращается к различным специальным техникам — строганию тонкой заготовки, стрельбе по концам, строганию больших поверхностей и криволинейных кромок.

Наконец, Finck покрывает очистку как скребком шкафа, так и плоскостями скребка.

«Изготовление и освоение деревянных рубанков» выходит в пятый тираж и разошелся тиражом в тысячах экземпляров по всему миру. Когда автор подумывал о том, чтобы его не выпускали, мы предложили оставить его доступным. Мы также стремились улучшить механические характеристики книги. Страницы книги прошиты на прочность. Бумага немного толще и белее. Мы обновили переплет до твердого переплета. И мы переместили производство из-за границы в США.

Эта книга находится в нашей личной библиотеке почти 20 лет — мы износили свой первый экземпляр. И теперь мы рады предложить вам его под маркой Lost Art Press.

Об авторе

Сейчас середина июля, и Дэвид Финк только что закончил читать мемуары своей бабушки по материнской линии. Младшая из 13 детей, она выросла в царской России, была пианисткой и лучшей студенткой Санкт-Петербургской государственной консерватории. Она давала сольные концерты царю Николаю II и царице Александре, тусовалась в Зимнем дворце, встречалась с Распутиным и гуляла рука об руку с великой княгиней Анастасией.

«Это потрясающе», — говорит он.

Тетя Дэвида, геронтолог, помогла написать мемуары от первого лица. По словам Дэвида, это похоже на историческую фантастику. Что интересно, потому что, проведя пару часов в разговоре с Дэвидом и увидев круги и связи с прошлыми, настоящими и будущими поколениями, можно почти сказать то же самое и о его жизни.

Многие знают Дэвида как автора книги «Making & Mastering Wood Planes», классической работы в кругах деревообработки, впервые опубликованной Стерлингом, а теперь проданной под издательством Lost Art Press.Но с тех пор, как Дэвид впервые написал эту книгу, он оказывается в совершенно другом месте, делая скрипки и альты, любимые музыкантами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Any Queries? Ask us a question at +0000000000