Как сделать самолет своими руками из дерева чертежи: проектирование, схемы сборки и оформления своими руками

проектирование, схемы сборки и оформления своими руками

Многие мальчики с самого детства увлечены техникой, различными машинками, поездами, самолетиками. У них вызывают большой интерес все элементы, которые имеют непосредственное отношение к данным предметам. Чтобы увлечь ребенка творчеством, предложите ему совместно сделать игрушки, которые будут похожи на самолетик.

Детские поделки в виде самолета станут прекрасным способом совместного времяпровождения с ребенком. Вы сможете весело провести свободное время. Кроме того, подобные поделки можно будет делать вместе с ребятишками на детских праздниках.

Фото поделок на тему самолета демонстрирует все многообразием моделей, которые можно сделать своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Самолетик из дерева

При создании самолета из дерева возникает вопрос, из чего можно сделать самолетик? Чтобы создать поделку самолетик, необходимо иметь бельевую прищепку, палочки из дерева, акриловые краски, кисти, клей «Момент», ножницы и наждачку.

Алгоритм создания игрушечного самолета

Рассмотрим пошаговые инструкции, как сделать самолет. Это позволит вам создать поделку без особых проблем, если в точности следовать инструкции по созданию игрушечного самолетика.

Берем синюю краску и раскрашиваем крылья будущего самолета. Затем берем красную краску и окрашиваем бельевые прищепки, которые в дальнейшем станут основой самолетика. Чтобы создать задние крылья, необходимо разрезать палочку на две части. Для закругления обрезанного края необходимо использовать ножницы.

Хвост самолета состоит из кусочка палочки. От палочки отрезаем кусочек размером 10 миллиметров. Для этого используем канцелярский нож. Край не должен быть ровным.

При помощи наждачки отшлифовываем поверхность деревянных палочек. Получившиеся детали мы красим и приклеиваем между собой.

Далее необходимо нарисовать пропеллер и вырезаем его. Берем декоративную булавку, которую используем в виде вращающего элемента. Всё, наш самолет готов к использованию.

Самолет из картона

Для создания данного варианта самолета понадобится картон голубого цвета, коробок из-под спичек, ножницы, клей «Момент», пробка.

Берем трафарет и вырезаем все детали самолета, из которых потом будем его создавать.

Берем коробок из-под спичек и приклеиваем его к основе самолета. Из картона необходимо вырезать одну небольшую полоску, которую затем приклеиваем к основанию самолета. Заготовки одинакового размера затем приклеиваем поверх спичечного коробка с другой стороны.

Чтобы создать хвост, необходимо вырезать полоску габаритами 50 миллиметров на 10 миллиметров. Края закругляются с обеих сторон. Получившуюся полоску необходимо разделить на три равные части. Каждая полоска должна равняться 15 миллиметров. Чтобы это сделать, требуется задействовать канцелярский нож.

К самолетику необходимо приклеить звездочки. Они станут настоящим украшением модели.

Берем пробку из-под вина. При помощи канцелярского ножа отрезаем небольшой кружочек. Далее наносим немного клея на поверхность отрезанного куска пробки и приклеиваем его к самолету. Затем необходимо создать пропеллер. Его создание описано по типу деревянного самолетика.

Берем иголку, которой необходимо проколоть пробку. Затем прикрепляем все детали к основе самолета. Из нескольких листов цветной бумаги создаем небольшие цветочки. Для этого необходимо взять декоративный дырокол. Данные листочки необходимо наклеить на всю поверхность самолетика.

Обратите внимание!

Самолет из бутылки

Для создания самолетика из бутылки необходимо взять непосредственно саму бутылку. При помощи ножа необходимо сделать несколько прорезей, в которые в дальнейшем необходимо будет вставить картон. Это картон внешне должен напоминать крылья и хвост самолета.

Из плотного картона вырезаем деталь, которая внешне напоминает пропеллер. В центре этой фигуры необходимо вырезать место под пластиковую пробку. Необходимо поверх горлышка пластиковой бутылки установить пропеллер, а затем прикрутить пластиковую пробку. Это позволит закрепить пропеллер на пластиковой бутылке.

После этого можно предложить ребенку нанести краску на пластиковую бутылку той расцветки, которую он захочет. Ребенок с удовольствием будет заниматься раскраской основой самолета и его крыльев.

Таким образом, поделки из самолетиков будут готовы. Представленные варианты создания детских самолетиков позволяют быстро сделать поделку.

Вы можете проводить мастер класс по поделкам на тему самолета. Это позволит сделать детский праздник более интересным и в тоже время полезным.

Обратите внимание!

Вы можете сами сделать выбор материалов для поделки своими руками. Если ваш ребенок увлекается деревянными поделками, то лучше всего делать самолет из дерева, если же ребенок увлекается поделками из картона, то рекомендуется создавать цветочный самолет.

Фото поделки самолет

Обратите внимание!

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉

Деревянная модель самолета

Хотите быстро собрать модель самолета? Тогда вам нужно посмотреть, как это сделал начинающий авиаконструктор.

Инструменты и материалы:
-Плинтус деревянный;
-Клей столярный;
-Маркер;
-Шпаклевка;
-Покрытие для дерева;
-Суперклей;
-Циркулярная пила;
-Крепеж;
-Шуруповерт;

Шаг первый: фюзеляж
Для изготовления фюзеляжа мастер берет плинтус. Отрезает его по длине на две части. Срезает углы. Склеивает две части столярным клеем. Вырезает нос самолета.

Шаг второй: крылья
Дальше нужно сделать крылья. Сначала мастер вырезает основную часть крыла.


Затем вырезает и приклеивает дополнительные элементы.





Шаг третий: стабилизаторы
Вырезает и приклеивает хвост и стабилизаторы. Делает подставки.




Шаг четвертый: покрытие
И наконец наносит покрытие.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Строим свой самолет! Как построить модель самолета самому.

Вступление

На создание своего первого самолета меня толкнуло банальное безденежье и желание научиться летать. Так как подаренный мне моей девушкой китайский самолет ремонтировался нескончаемое количество раз и, в конце концов, пришел в неремонтоспособное состояние, а на покупку нового не хватало средств, то было принято решение построить собственный. Тем более что на форуме магазина modelsworld.ru, мне советовали поступить именно так. Изначально попытался скопировать фюзеляж своего китайского самолета, но постройка самолета требует хоть каких нибудь начальных знаний. Поэтому лучше иметь под рукой уже написанное более опытным конструктором пособие. А, тут еще ползая по Интернету в поисках подходящего самолета, наткнулся на статью «ParkFlyer 2 или наш ответ Piper’у и Cessn’е» автора Евгения Рыбкина (ссылка). Очень удачный для меня вариант: высокоплан, а значит более легкий и предсказуемый в управлении; радует и то, что самолет отечественный, так как в этом классе наши самолеты практически не представлены.

Прочитал статью, и хотя там несколько иной способ изготовления, решил строить именно по этому руководству. Правда, если сравнить оба варианта, то общее будет только название самолета — все-таки описание Евгения Рыбкина больше подходит для тех, у кого уже есть опыт постройки моделей и есть наличие необходимых материалов и инструментов. В некотором роде, мой пример выглядит, как «постройка самолета в не благоприятных условиях». Поэтому и внешне модели отличаются (Самолет Як-12 Евгения Рыбкина — слева, Мой вариант самолета Як-12 — справа):

Постройка моего самолета велась скорее интуитивно, чем по науке: не были произведены ни какие расчеты, не подобран двигатель, а воткнуто то, что было в наличии. Сказывается удаленность города, в котором я живу — до единственного известного мне магазина моделей более 100 км, а в наших строительных магазинах целая проблема купить нормальную потолочку и хороший клей. Поэтому процесс постройки постоянно тормозился отсутствием необходимых материалов и деталей. В итоге, что-то было снято с разбитого китайского самолета, что-то (а это большая часть) было изобретено из подручного материала.

Так как это мой первый самостоятельно построенный самолет, то не обошлось и без ошибок. Поэтому в процессе создания самолета приходилось искать разные варианты решения задач, то и некоторые исправления и модернизации проявлялись в процессе. Поэтому есть смысл дочитать статью до конца, дабы не повторять моих ошибок.

Хотелось бы добавить, что данную статью не стоит воспринимать, как руководство к действию или инструкцию по постройке самолета, как я, к примеру, воспринял статью Е. Рыбкина. В ней всего лишь описывается процесс изготовления новичком, в области самолетостроения, паркфлайера, практически из подручных средств. Но, если Вы строите свой первый самолет, и у Вас нет возможности разжиться фирменными деталями, то, надеюсь, некоторые моменты Вам пригодятся. В общем, дерзайте, и все у Вас получится!

Материалы и инструменты

На данный самолет у меня ушло в принципе не так уж и много материала. Учитывая, что некоторые узлы и детали переделывал по нескольку раз, пытаясь добиться более точного соответствия, количество истраченного материалы минимально. Больше всего потратил времени, так как из-за работы мог заниматься самолетом только по вечерам.

В статье Е. Рыбкина описывается изготовление самолета из пенопласта ПС-60. Там для его резки используется специальный станок, где роль ножа играет нагретая нихромовая (возможно я ошибаюсь в названии) проволока. Из-за отсутствия данного приспособления, я решил изготовить модель полностью из потолочки. Более доступного материала на тот момент у меня не было. Я использовал потолочку разных производителей, разных расцветок, но одинаковых параметров: 500*500 мм, одинаковой плотности, толщиной в 3 мм и обязательно должна выглядеть, как «коробка от «Доширака»». На самолет у меня ушло девять листов. Покупая в магазине потолочку, прикупите бутылочку клея для потолочной плитки. Я использовал клей «Мастер». Как выяснилось позже, это аналог широко известного клея «Титан». В общем, спросите у продавца, он Вам подскажет.

Затем идем в канцелярский магазин и покупаем там линейки деревянные 30 см и 50 см. Линейки длиной 30 см я использовал, как нервюры в крыле и для жесткости фюзеляжа. Как показала практика, для жесткости фюзеляжа лучше использовать 50 см линейку — они более толстые. Там же, я прикупил цветной скотч для обтяжки модели. Из-за ограниченного ассортимента пришлось взять белый, синий и оранжевый цвета. Для имитации стекол искал черный скотч, но не нашел. Зато в нашем канцелярском магазине продаются вязальные спицы. Взял четыре штуки по 2 мм и две по 3 мм. В принципе можно обойтись и без 3 мм спиц — я их использовал в качестве распорки между крылом и фюзеляжем, но спицы довольно тяжелые, после нескольких лихих виражей выпадали, и пришлось их заменить на пластиковые трубочки. Если у Вас нет готовой мотораммы, как в моем случае, то еще понадобится лист фанеры толщиной 3мм и размером примерно 200*200 мм.

Инструменты, которыми я пользовался: канцелярский нож, со сменным лезвием, ножницы, гелиевая ручка, шило и крестовая отвертка диаметром 3 мм, набор булавок и, конечно же, линейки.

«Начинка»

В статье Е. Рыбкина приводится очень много расчетов. И, исходя из этих расчетов, подбираются мотоустановка и прочая электронная начинка. Это правильный подход при создании серьезного самолета. Возможно, при следующей постройке, я воспользуюсь этим способом. В тот же момент, я исходил из того, что было у меня в наличии. А было у меня следующее: аппаратура Futaba 6EXA с приемником, два китайских мотора, с тыловым и фронтальным креплением, регулятор на 30А, две сервы весом 8 г. и усилием 1.3 кг, кабанчики, снятые с китайского самолета, два пропеллера размерами 10*7 и 8*4 с коком и китайская батарея на 8.4 вольта и емкостью 650mAh.

Чертеж

Чертежи я скачал там же, в статье Е. Рыбкина и распечатал листы на принтере.

Склеивание происходит очень просто — на листах есть метки, которые достаточно совместить, что бы получить правильные, без смещения линии. Для переноса изображения на потолочку можно использовать два способа. Первый заключается в фиксировании листа на потолочке булавками и в прокалывание по контуру тонким шилом. Затем, для наглядности можно соединить полученные на потолочке отверстия карандашом, а можно просто прорезать острым ножом. На прямых участках достаточно делать несколько проколов, а на кривых чем чаще будут проколы, тем точнее будет перенос. Второй способ годится, если чертеж распечатан на струйном принтере. Для переноса слегка увлажняем плитку, прикладываем чертеж и на ровной поверхности проглаживаем теплым утюгом. Изображение должно остаться на пенопласте. Главное не переборщить с температурой и не расплавить потолочку.

При размещение чертежа, стоит помнить, что потолочная плитка имеет разную прочность на изгиб. Это легко проверить, изгибая лист в разные стороны. Это относится к крылу, так как у меня половинки левого и правого бортов были размещены по диагонали, от одного угла, к другому. Это позволило избежать склеивания фюзеляжа из нескольких листов потолочки.

Хотелось бы обратить внимание, на то, что верх и низ самолета даны половинками, и они разных размеров. Для правильного обвода линий надо отчертить сначала одну половинку, а потом сделать ее зеркальное отражение. Верхнюю часть я разделил на два отрезка — передний идет от носа машины, до передней кромки крыла; задний от конца до задней кромки.

Профили крыла, а также внутренние шпангоуты на чертеже оказались меньше, чем нам надо. Поэтому придется изготавливать их самим.

Фюзеляж

После того, как вырезаны днище и боковины фюзеляжа, размечаем на них, где будут находиться шпангоуты. Что бы особо не мудрить, я почти все расположения шпангоутов перенес с чертежа.

За исключением «А» и «Б». Эти два шпангоута я решил использовать в качестве моторамы. Так как моторов у меня было два и с разными креплениями, то мотораму решено было сделать универсальную для моторов с передним и задним креплениями, сократив расстояние между шпангоутами так, что бы помещались оба мотора. В последствии такая компоновка очень пригодилась — изначально установленный мотор оказался слишком слаб.

Мотораму изготовил из двух фанерных пластин толщиной 3мм и двух отрезков линейки. Так же для прочности и регулировки наклона пластин внизу у основания добавил два уголка. В шпангоуте «Б» или в задней стенке моторамы не забываем прорезать отверстия для вывода проводов мотора к регулятору. Склейка всей конструкции производилась эпоксидной смолой. Изначально хотел сделать «кривую» раму, что бы потом не заморачиваться с выкосами вниз и вправо. Но на форуме сайта modelsworld.ru меня вовремя отговорили и посоветовали сделать наклоны мотора путем подкладывания шайб под основание. Забегая вперед, скажу, что конструкция получилась очень прочная — после нескольких сильных лобовых ударов о землю лопнула передняя стенка в месте крепления двигателя. Второй вариант, когда сама рама покупная, а основание из пенопласта я рассматривать здесь не буду, так как этот вариант еще не прошел летные испытания. Да и сложного там ничего нет: изготавливается пенопластовое основание, усиленное линейками под уже готовую мотораму.

Так же надо продумать, где и как будет располагаться «начинка»: сервы, аккумуляторный отсек, приемник и регулятор.

Для регулятора я изготовил небольшой подиум из того же упаковочного пенопласта, сделав в нем углубление толщиной чуть большей, чем сам регулятор, куда наклеил две полоски двустороннего скотча. Сделано это было для более комфортной работы с проводами при соединении и для больше безопасности регулятора.

Сразу после подиума, на днище, у меня разместился силовой элемент для шасси, выполненный опять же из линейки. В него будет вкручиваться шасси.

Для аккумуляторного отсека я использовал брусочки упаковочного пенопласта подогнанные по размеру аккумуляторной батареи и линейку в качестве шпангоута «В» (перед вклеиванием, линеку лучше обернуть скотчем пару раз, не то при падении аккумулятор ее сломает). Отсек получился универсальным — в нем удачно размещаются, как и Ni-Cd батарея, так и Li-Po. Причем, там достаточно места, что бы путем перемещения батареи регулировать балансировку. Там же у меня располагался приемник.

Сразу за аккумуляторным отсеком перед шпангоутом «Д» я разместил серво машинки для руля направления и руля высоты. Для них так же был изготовлен подиум из пенопласта, в котором были вырезаны ниши под машинки. На места, в которые будут вкручиваться шурупы крепления, приклеил полоски из линейки.

Затем вклеил шпангоуты «Д» и «Е», предварительно вырезав в них пазы для усилений бортов фюзеляжа. Так же в шпангоуте «Д» были прорезано отверстие под тяги рулей. На фотографии выше отверстие в виде круга, но мне пришлось отказаться от такой формы и сделать его квадратным и срезать верх. То есть получилось наподобие перевернутой буквы «П». Такая конструкция оказалась более практичной.

Планируя самолет, я думал сделать крылья съемными, вставляющимися на спицах с левой и правой стороны соответственно. Но, уже изготовив эту конструкцию, понял ее слабые стороны. Во-первых, пришлось бы продумывать доступ к внутренним отсекам. Во-вторых, при ударе скорей всего места крепления крыльев попросту бы вырвало из фюзеляжа. Поэтому я решил сделать крепление крыльев классическим для подобных моделей — съемным, на резинках.

На картинке, приклеенные линейки это то, как делал я изначально. Красным показан последующий вырез под крыло; синим — силовые элементы из линеек; желтым — примерное место отверстий под палочки, на которых будут крепиться резинки. Вырез будет зависеть от формы крыла. Конечно, такой вырез делать лучше сразу, когда есть возможность приложить обе половинки друг к другу, что бы получилось одинаково на обоих бортах. В принципе, я удалял верхнюю часть уже на склеенном и обтянутом фюзеляже — получилось не плохо. Но все равно, склеивание низа и бортов желательно производить после того, как будет изготовлено крыло и вырезаны под него посадочные места в бортах.

Сейчас, уже полетав на готовой модели, пришел к выводу, что задний силовой элемент не обязателен, так как сзади вполне хватает шпангоутов и обтяжки скотчем. Но если Вы переживаете за прочность — можете сделать его.

Так как низ борта имеет не прямую форму, то склейку я производил следующим образом: первым склеил центральную часть, фиксируя положение дна, борта и шпангоутов булавками; после высыхания клея так же приклеил носовую часть; и в заключение приклеил хвостовую часть. Мотораму к бортам я приклеивал с помощью эпоксидной смолы.

После склейки у меня получилось следующее:

В нижней части, перед шпангоутом «В», по обе стороны вклеил на эпоксидку две пластиковые запчасти от спиц, отверстиями наружу. Они идут со спицами и одеты на концах. В эти отверстия будут вставляться подкосы крыла.

В самом углу задней части корпуса, я разместил кусочек пенопласта. В него будет «втыкаться» руль направления. Верхняя часть фюзеляжа состоит из двух половинок: носовой и кормовой. После перехода на строительство самолета с крепежом крыла на резинках, отпала необходимость делать носовую часть с заходом на крыло. На фото показано пунктиром, в каком месте надо сделать обрез.

Перед установкой задней верхней части необходимо разместить рулевые машинки и тяги (боудены) внутри фюзеляжа. Так как у меня тяга руля направления выходила в аккурат через заднюю крышку фюзеляжа, то в ней (крышке) пришлось проделать не большое отверстие под боуден. Еще одно отверстие сделал в задней части левого борта под тягу руля высоты.

Обтяжку фюзеляжа производил белым скотчем. Тут не встретил ни каких сложностей. Зато изготовление аппликаций отняло некоторое время.

Для имитации иллюминаторов кабины изготовил шаблоны из картона. Потом просто их прикладывал на синий скотч, обводил и обрезал канцелярским ножом.

Синюю полосу делал из полоски скотча. Скотч наклеил прямо на фюзеляж, разметил, провел по разметке ножом и удалил лишнее. Но это являлось большой ошибкой — обрезать синюю полосу по месту, на фюзеляже. После удара об землю, потолочка лопнула именно в том месте, где проходили надрезы, хоть и пытался при обрезке, как можно меньше касаться пенопласта.

Надписи распечатаны на принтере, обрезаны и наклеены на прозрачный скотч.

Рули высоты и направления

При изготовлении самих рулей, не возникло ни каких сложностей. Проблемы появились при их установке — требовалось добиться ровной установки, что бы при полетах не испытывать проблем.

При изготовлении руля высоты надо учитывать, что перемычка, соединяющая две половинки, довольно мала и требует усиления. Я сразу не обратил внимания на это, за что и был наказан: в полете эту перемычку порвало, не смотря на обтяжку скотчем, и РВ сработал, как элерон. В результате несколько бочек и земля. Усилить можно тонкой полоской линейки приклеенной на клей, а также, немного увеличить сам размер этого участка. Возможны и более практичные варианты усиления, нежели использовал я. Например, угольными трубками. После усиления обтянуть скотчем. И еще один важный момент: после обтяжки не греть! Скотч и так довольно прочно держится, а если начать греть, то стабилизатор скорей всего поведет, как получилось в моем случае. Пришлось изготовить новый. Тоже самое касается и руля направления. Руль высоты выравнивал с помощью подкосов изготовленных из тонких спиц. Проблем при вклеивании в фюзеляж не возникло, поэтому описывать подробно не вижу смысла.

А вот с рулем направления проблемы были — ни как не хотел устанавливаться ровно. Для вклейки в фюзеляж использовал наконечники от тяг, наклеенные на спицы.

Но этого было недостаточно, и пришлось устанавливать подпорки из линеек. В дальнейшем подпорки, как и усиления руля высоты, спрятал под белый скотч, что бы не бросались в глаза.

Крылья

Самой проблемной частью при изготовлении у меня оказалось крыло. Его я переделывал несколько раз, пытаясь добиться одинаковых результатов на обоих крыльях. Все время получались разные. Сказывалось отсутствие опыта.

Важным моментом при размещении чертежа крыла на листе потолочной плитке, будет выбор направления изгиба самой потолочки, о чем уже говорилось выше. При разметке крыла нам надо будет сделать его зеркальное отражение с отступом чуть большим, чем передняя высота нервюры. То есть, обрисовываем одну половину, отступаем нужное расстояние (примерно 20 мм), переворачиваем выкройку крыла и обрисовываем зеркальное отражение. В моем случае отступ был около 15 мм и, все равно, не хватило.

В качестве материала под нервюры использовалась линейка. Изначально я сделал нервюру не правильной формы с острым лобиком, но потом, получив совет на форуме, исправился. Вообще то, желательно сделать профиль, как на чертеже, но размерами подходящими под наше крыло. На крыле получилось четыре нервюры: три на широкой части и одна по середине, между концом широкой части и окончанием крыла.

В первых трех нервюрах, на одинаковом расстоянии, были проделаны по два отверстия под спицы, которые изначально задумывались, как приспособления для крепления крыла к фюзеляжу. Но даже если делать крыло с верхним креплением, я думаю, что спицы можно оставить, так как они придадут крылу жесткости и не дадут сломаться.

Когда все будет подготовлено, приступаем к сгибу крыла. В Интернете можно найти много способов для сгибания потолочки. Суть везде одна — надо греть. Я нагревал обогревателем. И тут главное не торопиться. Подобрать температуру, при которой и самому не очень горячо, и лист гнется так, как надо. Уже на следующих крыльях я делал так: брал две деревянные 50 см линейки, прикладывал с двух сторон и гнул (давил) линейками, а не руками. Сделано это было для того, что бы не оставались вмятины от пальцев. Фиксировал при склеивании прищепками и даже скрепками. При склеивании, при фиксации, так же лучше использовать ровную подложку в виде линеек.

Я об этом понял, только когда на оставленном сохнуть до утра крыле остались вмятины от прищепок и скрепки.

Так получилось, что у одного крыла, концевая хорда оказалось меньше, чем у другого на 5-7 мм. Замучив несколько листов потолочки, решил сделать проще. Замерил не достающий кусок, вырезал его из отходов и приклеил. После обтяжки скотчем отличия видны не были.

Далее делаем профиль внутренней стенки крыла из линейки. Достаточно просто приложить вертикально крыло к листу бумаги и обвести по контуру, а затем перенести получившийся контур на линейку. На этом профиле у меня вышло два ряда отверстий — первый под выход спиц из крыла, и второй, чуть ниже и чуть в сторону под вход спиц с противоположного крыла. Когда профили будут вырезаны, наклеиваем их на торцы крыла, и, после высыхания клея, вставляем спицы в отверстия. Получается вот так:

Затем вырезаем прямоугольный кусок потолочки, с примерным нахлестом на крыло 30-50 мм. Равномерно расположив заготовку на крыле (как на фотографии), приклеиваем нижнюю часть. После высыхания клея выгибаем по форме крыла. Получившееся крыло примеряем на фюзеляж, размечаем ширину и удаляем не нужные участки ножом.

Была даже идея, таким способом увеличить площадь крыла, но так как самолет полетел, решено было оставить все, как есть.

Обтяжку крыла делал скотчем белого цвета с нахлестом в 3-5 мм. Концы крыльев сделал оранжевого цвета. Надписи распечатал на лазерном принтере, обрезал и приклеил на прозрачный скотч. К помощи утюга для разглаживания неровностей прибегать не стал, так как небольшой перебор по температуре грозит деформацией.

В качестве подкосов я использовал толстые спицы. Но то ли ошибся в расчетах, то ли спицы оказались тяжеловатым материалом, в полете, после нескольких маневров, они выпадали даже после приклейки. Пожалуй, есть смысл найти более легкий вариант. Например, как предлагает Е. Рыбкин, можно воспользоваться трубочками от сладкой ваты или подобрать аналог.

Для установки подкосов я использовал трубочки от сока в тетрапакетах, так как с их помощью легко добиться нужного угла установки подкосов. Вклеивал в крыло на эпоксидку.

Шасси

Длительное время не мог изготовить шасси, так как не мог подобрать соответствующий материал. Но в итоге, как всегда, помог магазин канцелярских товаров — алюминиевые линейки, это то, что нам надо. Колеса использовал от китайского самолета, размерностью 5.

Надежнее будет изготовить конструкцию из одной линейки, но я не нашел линейку подходящей длины, поэтому пришлось использовать две по 15 см. Срезал лишнее и загнул по чертежу. Изначально планировал крепить к фюзеляжу путем приклеивания, но первые же испытания (просто кинул на пол) показали, что такая конструкция слишком хлипкая. Пришлось совместить приклеивание и просверлить отверстия под крепежные шурупы.

форма выкройки шасси

Устанавливал шасси после обтяжки. Перед склеиванием использовал метод, описанный у Е. Рыбкина: часть, которую собирался приклеить, обмотал ниткой, виток к витку и затем смазал клеем.

Капот

Изначально при изготовлении капота, я хотел последовать примеру, описанному в статье Е. Рыбкина, но после нескольких попыток нашел этот способ сложноватым для меня. В результате, решил сделать капот из полоски потолочки. Вырезал прямоугольник шириной 70мм и длиной примерно в 300мм, приложил к носу самолета и обернул. Низ склеил скотчем. Тут важным моментом является правильный выбор направления изгиба потолочки. В моем случае обошлось без нагревания и прочих способов, к которым прибегают для придания формы потолочки. В качестве лобовины мотора хотел использовать пропеллер от кулера процессора, но пока не нашел подходящего размера. Это помогло бы решить проблему вентиляция моторного отсека. Пока ограничился наклейкой распечатанных на принтере жалюзей с чертежа.

Полеты

Первые вылеты были без шасси, без капота, с фанерной моторамой и спицами в качестве подкосов. Нетерпение заставило выехать в поле при довольно ощутимом порывистом ветре.

Проверка, центровка. Для груза на нос приклеиваю несколько пятирублевых монет. Пускаю с руки без мотора — полет не далек, но ровный, с небольшим креном. Решаюсь на полет с мотором. Первый вылет — комом. Самолет ни как не хотел лететь — на полном газу плавно опускался в траву. Сказалось использование неизвестного мотора. Поле того, как самолет «сел» рядом с трубой, замаскированной в траве, решил не испытывать судьбу и поехал домой переделывать мотоустановку. Хорошо, что мотораму изначально делал универсальную, поэтому переделка не заняла много времени. Так же решил поставить Li-Po вместо стандартной батареи.

Снова в поле. Ветер еще более усилился, но это не останавливает, хотя мысль «а может обождать?» возникает. Опять проверка и взлет. Теперь другая картина — самолет летит, набирает высоту, делает неуверенные повороты, но все это как-то странно: против ветра нос задран — хвост опущен. По ветру картина наоборот — нос опущен, хвост задран. Не сколько раз, при поворотах был подхвачен порывами. Один раз вывернуть не получилось, и не слабо приложился о землю. Появилась трещина под синей полоской. Но на этом эксперименты не прекращаются — надо ведь выяснить, что с самолетом не так. До выяснялся: во время одного из полетов самолет вдруг сделал две бочки и «мягко» сел в лужу. Подошли, и сразу все стало ясно — сломалась та самая перемычка, соединяющая половинки руля высоты.

Из повреждений того дня: помятый нос, трещина под полоской, оторванная спица-подкос. Немного. Едем домой на ремонт.

Следующее утро выдалось безветренным и решение ехать появилось сразу. Если честно, то переживал очень сильно: после первых полетов казалось, что самолет собран плохо и где-то куча недочетов и просчетов. Проверка на земле и старт. И, о чудо! Самолет летит как надо! Набор высоты, поворот, другой, уменьшаю газ почти до половины, а он все равно летит! Восторгу нет предела! Единственное, что немного портило настроение — при поворотах надо быть очень внимательным с кренами: чуть зазевался и самолет стремительно теряет высоту. Но ловится очень легко, хотя адреналину добавляет. Достаточно руль направления поставить в центр, а руль высоты взять немного на себе, и самолет переходит в горизонтальный полет. Правда, опыта у меня маловато и в итоге я его воткнул в землю. В этот раз повреждения были более значительными: лопнула моторама в местах крепления болтов, еще более помялся нос, сломало линейку, удерживающую батарейку.

Заключение

Не смотря на последние повреждения, самолетом очень доволен, хоть он и не тянет на роль тренера, как задумывалось вначале. Это был мой первый самостоятельный шаг в р/у авиацию. При постройке данного самолета, я многое узнал, что не сомненно, мне пригодится при постройке других самолетов.

Хотелось бы еще добавить, что испытания и доводка продолжаются.

Хотелось бы сказать огромное спасибо моей маме, девушке Маше за то, что терпели весь бардак, который я развел дома; Вадику за снабжение деталями и идеями; форумчанам форума forum.modelsworld.ru , в особенности Barbus’у за его советы.

Спецификация:

Длина — 685 мм
> размах крыльев — 960 мм
> вес — 500 г

мотор — E-Sky Ek5-0003B 900KV
> регулятор — Rich-ESC — 30A
> серво — E-Sky Ek2-0500 вес 8г. Усилие 1.3 кг
> пропеллер — 10*7

Аппаратура — Futaba 6EXA 40Mhz

Автор — Жуков Евгений Валерьевич. (Terranozavr)
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт [email protected]

Мой блог находят по следующим фразам

Деревянный самолет своими руками | Сделай Сам www.sdelay.tv

Вашему вниманию простая, но в то же время достаточно увлекательная самоделка — модель деревянного самолета. Сделать такой самолетик сможет даже двенадцатилетний мальчик в папином гараже. Нужно минимальное количество инструментов и знаний.

В качестве основы используем простой брусок. Вырисовываем на нем контур основы самолета, вырезаем с помощью лобзика.

Шлифуем поверхности, закругляем края.

Таким же образом вырезаем мелкие элементы хвоста, крылья и т.д.

Обратите внимание, чем меньше деталь, тем сложнее ее вырезать. Далее проделываем отверстия в деталях в местах соединения. 

Крепим все на деревянные колышки и клей ПВА.

Покрываем лаком все поверхности.

В итоге получается вот такая модель самолета.

Конечно, с профессиональным оборудованием сделать его намного проще. Но при желании, можно легко справится с ручным лобзиком и наждачной бумагой. 

Спасибо за внимание, хорошего вам дня.

Как сделать модель самолета из дерева

В данной статье расскажем, как сделать модель самолета из дерева. Чтобы упростить задачу, купите набор для сборки авиамодели из готовых деталей. После этого останется только внимательно ознакомиться с инструкцией и в точности следовать ей. При наличии талантов конструктора и резчика по дереву можно создать модель самолета «с чистого листа», но эта работа очень трудоемкая. Поэтому начинать знакомство с авиамоделизмом лучше с простых схем, готовых наборов или коллекционных изданий с предоставляемыми деталями для сборки.

Компания ДеАгостини выпускает тематические журналы по сборке авиамоделей. К каждому номеру коллекционных изданий прилагаются детали для создания сборных моделей. В каждом выпуске приводится пошаговое руководство по сборке, архивные материалы и редкие иллюстрации. Моделистам предлагается шаг за шагом собрать масштабную авиамодель, которая с высокой точностью копирует реальную машину.

Необходимые инструменты и материалы

Для создания деревянного самолетика понадобятся:

1. Шаблон, чертеж или готовая развертка деталей.
2. Сухая авиационная фанера. Она производится путем склеивания 3 или 7 слоев березового шпона. Отличается легким весом, высокой прочностью и гибкостью. Толщина материала – 3 и 7 мм. Качественная фанера для авиамоделизма имеет одинаковую толщину по всей площади, без трещин, сколов, расслоений и других дефектов.
3. Ручной лобзик по дереву.
4. Линейка, карандаш.
5. Квадратный напильник для точной подгонки соединений и наждачная бумага для шлифовки деталей.
6. Клей для дерева – подойдет универсальный или столярный ПВА.
7. Для последующей отделки авиамодели – спирт для обезжиривания поверхности, грунтовка, шпатлевка, плоская отвертка для ее нанесения, акриловые краски для моделизма, аэрограф или набор кистей, палитра, акриловый лак, переводные картинки (декали) для нанесения распознавательных знаков и других изображений.

Процесс создания деревянной авиамодели

Вначале создается рабочий чертеж фюзеляжа, крыльев, стабилизатора и остальных деталей на миллиметровой бумаге. Готовый шаблон переносится на фанеру при помощи копировальной бумаги и простого карандаша. Во избежание путаницы детали нумеруются, причем одинаковыми числами обозначаются стыкуемые части. Элементы будущей авиамодели вырезаются ручным лобзиком, четко по перенесенным на фанеру контурам. Грани шлифуются наждачной бумагой, чтобы сгладить все угловатости и получить аккуратную поделку.

На корпусе фюзеляжа выполняются шиповые соединения для установки крыльев (на них делаются пазы). Такие соединения легки в реализации и обеспечивают сборным моделям прочность благодаря дополнительному использованию клея. Сборка модели летательного аппарата производится в соответствии с цифровыми обозначениями: 1–1, 2–2 и т.д. Стыкуемые соединения аккуратно промазываются клеем, и изделие оставляется на 24 часа для высыхания.

Отделка построенной модели

Сделанные своими руками самодельные самолеты из дерева могут выглядеть как настоящие произведения искусства. Для этого нужно виртуозно выполнить все работы – от начальной обработки деталей до нанесения защитных покрытий и специальных наклеек. Самый простой вариант отделки собранной авиамодели – нанесение бесцветного лака.

Покраска деревянных авиамоделей выполняется в следующей последовательности:

• шлифовка, устранение следов клея;
• обезжиривание – спиртом или бензином, при помощи безворсовой салфетки;
• грунтование;
• устранение шероховатостей мелкой наждачной бумагой;
• при необходимости – шпатлевание дефектов с последующим ошкуриванием;
• повторное грунтование;
• окрашивание – в несколько слоев, можно комбинировать цвета и использовать разнообразные техники;
• обработка глянцевым лаком;
• декалирование – нанесение переводных картинок;
• финишная лакировка полуматовым или матовым составом.

На заметку авиамоделисту

Вырезанные из дерева детали нужно тщательно отшлифовать до сборки модели, чтобы не усложнять дальнейшие работы и избежать повреждений. Для стоек шасси можно использовать стальную проволоку, колеса – выточить из резины, подкосы шасси и кронштейн для колесной оси – спаять из трубки. Чтобы обеспечить плотную посадку крыльев и стоек колес в фюзеляже, делайте плотные прорези и дополнительно используйте клей ПВА. Его подтеки обязательно убирайте, иначе на лаковом покрытии будут видны пятна.

При создании декоративной авиамодели или игрушки снимите фаску, чтобы убрать острые углы. При изготовлении модели для полетов позаботьтесь о точном расположении хвоста и крыльев, т.к. именно они определяют аэродинамические свойства летательных аппаратов. Чтобы познакомиться с авиамоделизмом, реализуйте вначале простую модель, а после освоения основных технологий переходите к более сложным самоделкам.

Как сконструировать деревянный самолет. Как построить самолет из дерева Простой чертеж самолетика из дерева с размерами

Самолет из фанеры является распространенным видом подделки, который можно с легкостью выполнить своими руками.

Немаловажными качествами материала считают
:

• Экологическую чистоту;
• Долговечность;
• Прочность.

Фанеру используют во многих отраслях промышленности: при производстве самолета, суда, автомобиля. Этот вид материала всегда остается популярной и незаменимой в творческих процессах народного умельца и дизайнера. Изделия, полученные с ее помощью, способны поражать воображение.

Подготовка инструмента и материала

Для конструирования модели самолета необходимо предварительно подготовить подходящий материал и инструментарий. Рекомендуют запастись в обязательном порядке:

• Ручным лобзиком по дереву, ведь электрические инструменты в данном случае не помогут, делается все вручную.
• Модельной фанерой, толщину которой выбирают 3 мм или 7 мм, такой тип материала называют трехслойным и семислойным соответственно.

• Карандашом, линейкой.
• Наждачной бумагой и квадратным напильником для обрабатывания запчастей сооружения.
• Клеем ПВА или любым другим, который предназначается для склеивания древесины.
• Терпением и желанием доставить ребенку радость.

Начинают конструирование с разметок всех элементов будущей конструкции, а именно с таких:

• Фюзеляжа;
• Крыльев;
• Стабилизатора.

Внимание!
Можно изначально рисовать чертежи самолетов из фанеры на листе бумаги, после перенести на фанерные фрагменты. Также возможен вариант рисования элементов непосредственно на листах фанеры.

Без наличия определенных размеров для создания конструкции, если модель выдумана на ходу без шаблонов и чертежей, отталкиваются от конкретных показателей размаха крыльев при сборке агрегата. Оптимальными параметрами для данного сооружения можно взять 30 см для длины размаха. При увеличении длины размаха крыльев соответственно увеличивается размер самого самолета.

Создание заготовок

При возникновении вопроса, как сделать самолет из фанеры, следует начать процесс с создания подготовительных элементов:

• Составляющие элементы с легкостью можно рисовать вручную, ведь тут нет ничего сложного. Обычно начинают с фюзеляжа, длина которого может быть сделана на 10 мм более, нежели длина крыльев. Корпус изделия вручную рисуют, придавая желаемую форму аэроплану.
• На корпусе фюзеляжа рекомендуют сразу сделать соединения в шиповой форме для прикрепления крыльев. Благодаря таким соединениям сборные модели из данного материала создаются достаточно крепкие и просто соединяются с помощью клея, по этому, обязательно их нужно использовать.
• Когда уже высчитаны параметры крыльев – длина 30 см и соответствующая ширина 8-10 см, нужно учесть верную пропорцию. Так как нижние крылья в обязательном порядке должны быть выполнены максимум на 10 мм короче, чем верхние.
• Осталось пририсовать стойки в качестве элементов поддержки крыльев и сделать эскиз заднего закрылка, стабилизатора.

После выполнения вышеперечисленных процедур приходит пора приступать к вырезанию запчастей при помощи лобзика. По нарисованным контурам аккуратно вырезают все запчасти для изделия. При получении неких неровностей не нужно расстраиваться, они не будут слишком заметны.

Обратите внимание!
Полученные путем вырезания детали отшлифовывают наждачными шкурками до момента сборки самолета. Ведь при уже готовой конструкции неудобно будет ее шлифовать, также имеется большая вероятность повреждения аэроплана.

Сборка

Самолет из фанеры своими руками сделать не сложно. Если на фюзеляже уже подготовлены соединения шипами, пора начать заниматься созданием паз на крыльях, а также для крепежа на корпусе и для стоечек, поддерживающих крылья. Удобно в процессе сборки использовать напильник и делать подгонку соединений с большей точностью.

Сборку начинают с установки стабилизатора, который приклеивают на хвостовую часть изделия. Далее следует установить крылья на их места при помощи клеевого раствора, который наносят на соединения и устанавливают верхние крылья. Благодаря переворачиваниям модели устанавливают стойки с целью поддержки данных элементов, предварительно нанеся на точки соединения клей.

Далее подлежат установке нижние крылья. Таким же образом аккуратно промазывают клеевым раствором места стыковых соединений на самолете, когда он находится уже в собранном состоянии. После этого нужно дать отдохнуть конструкции, в то время как клей будет высыхать.

Руль высоты и направлений

Модель самолета из фанеры предусматривает, чтобы во время изготовления элементов руля не возникло сложностей. Они могут появиться во время их установки. Ведь нужно сделать ровную установку, чтобы не испытывались сложности при полете изделия. При создании руля следует учесть, что соединительная перемычка обеих половинок небольших размеров и нуждается в усилительном процессе. Усиление можно сделать при помощи тонкой полоски линейки, посадив ее на клей. Можно и увеличить площадь данного участка.

Существует возможность усиления и при помощи угольных трубок. По завершению усиления обтягивают скотчем, после этого категорически запрещен прогрев. Скотч достаточно качественно придерживает элемент, а при попытке нагревания появляется возможность сдвигов стабилизатора. Для руля направления учитываются такие же рекомендации.

Руль высоты выравнивают при помощи подкосов, которые изготавливаются из тонких спиц. Проблемы при вклеивании в фюзеляж не должно возникать, это простой процесс.

А с рулем направления

чертежи моделей. Как сделать макет самолетика лобзиком и лазером своими руками?

Поделки из фанеры

Авиамоделирование – любимое хобби многих взрослых и детей. Его значимым плюсом является простота работы, ведь с конструированием фанерного самолета способен справиться даже начинающий моделист.

Что потребуется?

Перед началом конструирования самолета из фанеры необходимо подготовить исходные материалы и ряд инструментов. Основная работа, как правило, проводится ручным лобзиком по дереву, а заусенцы удаляются при помощи куска наждачки и квадратного напильника. Производить разметку удобнее всего с использованием обычного карандаша и линейки, а склеивать деревянные детальки между собой лучше либо клеем ПВА, либо клеевой субстанцией, предназначенной именно для этого материала. Некоторые мастера пользуются обычным клеевым пистолетом. Изготавливаться самолет будет из модельной фанеры, в идеале авиационной фанеры БС-1, листы которой создаются из лущеного березового шпона. Некоторые специалисты рекомендуют приобретать листы толщиной в 3 миллиметра, либо в 7 миллиметров (трехслойные, либо семислойные). Другие авиамоделисты, наоборот, склоняются к самым тонким, однослойным вариантам. Начинающему моделисту лучше опробовать несколько вариантов.

Необходимо прояснить, что специальная авиационная фанера БС пропитана спирторастворимым бакелитовым клеящим составом. Данный материал отличается прочностью, малым весом и хорошей гибкостью, но цена его значительно выше, чем у других разновидностей. В том случае, когда все-таки приобретена трехслойная авиационная фанера, важно помнить, что для ее изготовления часто применяются фенольные клеи, что делает невозможным хранение готового самолетика в спальной или детской комнатах. Если толщина выбранного листа составляет от 1 до 3 миллиметров, самолет сможет летать.

В противном случае фигурка сможет выполнять только декоративную функцию.

Если толщина листа не так важна, то можно взять иной сорт ФК, безопасный для хранения дома, либо же ФСФ, не столь экологичный, но зато совсем небоящийся влаги. Рациональнее выбирать либо первый, либо второй сорта древесины и пытаться подобрать поверхность с наиболее привлекательным внешним видом. Приобретая фанеру, нужно проверить, чтобы толщина листа была равномерной по всей поверхности. Важно отсутствие каких-либо дефектов, трещин или отслоений.

Специалисты придерживаются точки зрения, что чем суше фанера, тем проще и эффективнее происходит ее обработка. Если куплены сырые листы, то их необходимо будет около месяца подержать в комнате с низкой влажностью, где поддерживается постоянная температура.

Сразу же заметим, что работа лобзиком может проводиться только при наличии исправной, надежно зафиксированной ручки. Перед началом процесса стоит проверить надежность крепления подставки для выпиливания к рабочему столу, а также пилки в рамке устройства. Выпиливая детали, следует держать левую руку вдали от режущего инструмента, низко не наклоняться, избегая резких движений. Появляющиеся опилки будет правильным сметать специальным приспособлением. На протяжении периода эксплуатации лобзика важно, по необходимости, менять лезвие.

Чертежи

Некоторые моделисты предпочитают придумывать проекты самолетов, опираясь только на собственную фантазию, не создавая предварительно чертежи и шаблоны. Единственное, что им требуется, это учитывать конкретные показатели размаха крыльев фанерного устройства. Как правило, средним значением называют длину, равную 30 сантиметрам. Если размах удлиняется, то и размеры самолета увеличивается. Более правильным решением, конечно же, является прорисовка придуманных или скопированных откуда-то чертежей на бумаге, либо сразу же на листах фанеры. Конструирование начинается с разметки корпуса, крыльев и стабилизатора.

Готовый чертеж, распечатанный на бумаге, удобно зафиксировать на фанере булавками, после чего сделать ряд проколов по контуру модели при помощи тонкого шила. Затем получившиеся отверстия соединяются карандашом, после чего готовую деталь уже можно вырезать. К примеру, это может быть макет легендарного военного самолета Пе-2 времен войны. Инструкции по его изготовлению можно найти в приложении ко второму выпуску журнала «Юный техник» за 1980 год. Рабочий чертеж можно сделать и самостоятельно, ориентируясь на фотографии. Корпус самолета вычерчивается по сетке 32 на 32 миллиметров, а концевая нервюра крыла – по сетке 10 на 10 миллиметров. Конструкция формируется из фанеры толщиной от 1,5 до 4 миллиметров.

Как сделать своими руками?

Подготовив сырье для изготовления модели самолета из фанеры, необходимо распечатать подходящий чертеж в нужном масштабе. Для начинающего моделиста правильнее будет воспользоваться копировальной бумагой и перевести изображение на древесный лист. Раскройка деталей проводится таким образом, чтобы на каждой части фанеры находилась либо один крупный, либо несколько маленьких элементов. Детали выпиливаются лобзиком с учетом припуска, составляющего от 0,5 до 1 миллиметра. В принципе можно с этой целью воспользоваться и лазером. В тех точках, где необходимо прорезать фанерное полотно насквозь, необходимо сначала поработать дрелью, просверлив стартовые пазы, после чего, расположив внутри полотно лобзика, осуществить пропил.

Как правило, создание заготовок начинают с фюзеляжа, длина которого предусматривается приблизительно на 10 миллиметров больше, чем длина крыльев. С корпусом самолета можно поэкспериментировать, придав ему любую желаемую форму. На фюзеляже сразу делаются шиповые соединения для крыльев. Сами же крылья принято делать длиной 30 сантиметров и с шириной, составляющей от 8 до 10 сантиметров. Если делается две пары крыльев, то нижние должны оказаться где-то на 10 миллиметров короче, чем верхние. Нельзя забывать про стойки, являющиеся элементами поддержки, и стабилизатор.

Края вырезанных элементов обязательно обрабатываются наждачкой. Подойдут для этого губки 60 и 180 зернистости. При шлифовке необходимо следовать форме сечения. Для избавления от острых углов можно дополнительно снять небольшую фаску. Составляющие соединяются в соответствии со схемой, соединяя выступы и проемы. Как правило, сначала, в хвостовой части самолета, закрепляется стабилизатор, после чего устанавливаются верхние крылья.

Перевернув модель, необходимо закрепить стойки, а затем и нижние крылья.

Для надежной фиксации фанерные кусочки смазываются клеем и зажимаются струбцинами, чтобы предотвратить их смещение. Дополнительно можно промазать все стыки уже собранной конструкции и оставить ее просушиваться. Если это заложено в инструкции, то внутри корпуса монтируется двигатель. По завершению сборки корпуса, кабина самолета покрывается специальным колпаком, изготовленным из пластика или любого другого прозрачного материала. Шасси собирается из алюминиевых линеек или пружинной проволоки, а также пары колесиков от детских игрушек.

Более или менее серьезная конструкция не обойдется также без руля высоты. Собирая данную деталь, важно помнить о необходимости усиления соединительной перемычки при помощи тонкой алюминиевой полоски или же угольных трубок. В первом случае усилитель можно посадить на клей, а во втором – потребуется дополнительное использование скотча. Выровнять руль высоты удастся, задействовав подкосы, роль которых выполняют тонкие спицы. Капот можно соорудить из потолочной плитки, вырезанной в форме прямоугольника со сторонами 7 и 30 сантиметров. Получившийся фрагмент прикладывается к носу самолета, оборачивается и проклеивается скотчем.

В качестве отделки моделистам предлагается тщательно отшлифовать всю конструкцию, убрать остатки клея и обработать поверхность грунтовкой. Затем потребуется окрасить (2-3 раза) корпус в какой-то базовый оттенок. Задействовав яркие краски, поверхность самолета рекомендуется украсить абстрактными линиями, либо же скопировать рисунок реально существующей модели. Аккуратности и ровности линий удастся добиться, если воспользоваться бумажным скотчем.

Готовый самолет для фиксации покрытия покрывается матовым лаком.

Красивые примеры

Простейшую модель фанерного самолетика можно сделать даже без каких-либо чертежей. Однако в результате получается отличная игрушка, привлекающая именно своим естественным видом. Особую «изюминку» конструкции придает отсутствие острых углов, а также вращающийся пропеллер и катящиеся колеса.

Весьма эффектно выглядит штурмовик ИЛ 2, собранный из фанеры. Большое количество мелких деталей, в том числе и прорезанные окошки, делают «картинку» законченной. Самолет не окрашен и лишь покрыт бесцветным лаком, но зато на крыльях скопирован рисунок реальной модели.

Еще один фанерный самолет, полностью раскрашенный яркими красками, а на его поверхности даже прорисована кабина пилота. Несмотря на то, что конструкция модели является простейшей, выглядит такая поделка довольно эффектно.

О том, как изготовить самолет из фанеры, смотрите в следующем видео.

Создайте свои собственные самолеты — Журнал «Мебель и краснодеревщик»

Роб Стоукли конструирует и делает деревянный рубанок

Столкнувшись с проблемой безопасного придания формы рельефной вогнутой форме по бокам моей тиковой шкатулки, я решил сделать специальный самолет с изогнутой подошвой. Использование этого сделало весь процесс относительно простым.

Самолет, описанный здесь, использует ту же технику ламинирования, что и Джеймс Кренов, но с некоторыми существенными отличиями.Я добавил отдельную подошву — хотя Кренов и защищает это в «Изящном искусстве краснодеревщика», но, кажется, предпочитает использовать рубанки без отдельной подошвы, а также железную головку из латуни, а также регулируемую горловину, что очень желательно для деревянный самолет.

Отдельная подошва позволяет изготовить основную часть рубанка из легкообрабатываемого обрезка; подошва, обычно сделанная из чего-то неприлично твердого и сложного, затем приклеивается на место. Традиционным материалом для этой работы всегда был lignum vitae (Guaiacum officinale) , который является самой тяжелой древесиной из известных, а также обладает очень полезным свойством самосмазывания.Тем не менее, их сложно получить в больших длинах, поэтому я использовал немного зеленого сердца (Chlorocardium rodiaei) , который при 70 фунтах / куб.фут почти такой же твердый.

Латунный колпачок обеспечивает более контролируемое и сильное давление на лезвие благодаря механическому преимуществу рычага, особенно вблизи режущей кромки, где это необходимо.

Чертежи

Начните с создания полноразмерного чертежа плоскости в разрезе, чтобы указать толщину резца и положение латунной крышки и болта.Это позволит вам измерить правильное расстояние между передней и задней частями, фото 2, на этапе склеивания, а также точно определить точку поворота латунного колпачка.

Сделайте еще один рисунок, чтобы показать положение точки выхода резца через подошву, чтобы можно было установить правильную пропорцию между передней и задней частями плоскости.

Механическая обработка

Материал, длина — красное дерево (Swietenia macrophylla) , на этом этапе должно быть слишком длинным.Обработайте его по размеру и удалите два ломтика, фото 3, по одному с каждой стороны, затем снова выровняйте все три до нужной толщины; обработайте центральную часть на 2 мм шире фрезы и, самое главное, квадратную. Затем создайте откосы под углом 15 градусов и 47,5 градусов, фото 4, так что основной блок теперь состоит из двух частей.

Этот самолет имеет регулируемую горловину, поэтому следующим этапом является обработка канавки в переднем блоке для крепления шипов, фото 5, и просверливание 15-миллиметрового отверстия для фиксирующего болта, размеры которого могут быть получены из чертежа в разрезе.На верхней поверхности переднего блока имеется квадратная выемка, вырезанная таким образом, чтобы латунный фитинг, фото 6, плотно прилегал к верхней части 15-мм отверстия.

Склеивание

Отметьте все четыре детали для склеивания, убедившись, что получено правильное расстояние между передней и задней частями со всеми размерами, фото 7, взятыми непосредственно с чертежа. Я использую несколько маленьких дюбелей — в данном случае маленькие кусочки бамбуковых шпажек — чтобы расположить стороны, фото 8, в правильном положении, после чего они приклеиваются и стягиваются, фото 9.

Очистите блок из красного дерева со всех сторон длинной плоскостью, фото 10, и отрежьте до нужной длины. На этом этапе важно, чтобы все поверхности были правильными и квадратными, так как точки поворота для латунного колпачка необходимо будет очень точно обозначить позже.

Приклейте подошву зеленого сердечка на место, а затем удалите отходы.

Сумка

Сумка основана на форме той, что изображена на моей панели Norris A1, фото 11, хотя любую форму ручки легко сделать, и ее можно вырезать и придать ей форму с помощью ленточной пилы, рашпиля, напильников, как показано на фото 12 и наждачная бумага.Печенье используется для соединения бункера с основным корпусом, который затем засыхает насухо в тисках и продевает канавку для болта стружколома.

На этом этапе полезно закрепить какой-то предмет с помощью двухстороннего скотча, показанного заштрихованным на фото 13, сбоку от сумки, чтобы образовать единую поверхность, по которой будет проходить ограждение маршрутизатора.

Рот и вставка

Область для рта теперь тщательно помечена, фото 14, и выведена наружу, после чего отдельный ротовой вкладыш, фото 15, сделан из кусочков зеленого и красного дерева.

Две 6-миллиметровые латунные резьбовые вставки теперь заделаны эпоксидной смолой во вставку, по одной на каждую из необходимых резьб, фото 16. Возможно, их впоследствии придется очистить 6-миллиметровым метчиком, поэтому рекомендуется сделать первоначальное отверстие длиннее, чем необходимо.

Регулирующий механизм

Механизм регулировки рта — довольно простое дело, оно состоит из пары 6-миллиметровых болтов и нескольких шпилек, обрезанных до нужной длины. Они удерживаются вместе с помощью резьбового кольца и пары контргаек, фото 17, с каждой стороны.

Квадратная латунная вставка в верхней части плоскости была изготовлена ​​для меня моим хорошим другом Питом Ньютоном и сделана из 6-миллиметрового материала с вытянутым в поверхности отверстием. Сделайте продолговатую латунную пластину, фото 18, затем вырежьте переднюю часть плоскости на нужную глубину. Он также фиксируется парой гаек, затянутых друг относительно друга, так что всю резьбу легко поворачивать. У меня была пара болтов с головкой под шестигранник, отрегулированная шестигранным ключом, но подходящих болтов будет достаточно.

Колпачок из латуни

Колпачок изготовлен из латуни толщиной 8 мм и вырезается по форме путем сверления цепи (фото 19) и ножовки — новое лезвие для вашей ножовки — отличное вложение, так как резка такой толстой латуни тупым лезвием — ничто но тяжелая работа!

После грубой резки используйте диск или ленточную шлифовальную машинку, чтобы сгладить прямые участки, убедившись, что вытяжка к машине НЕ включена, поскольку любые раскаленные частицы латуни, которые всосаны в бункер, могут очень легко вызвать пожар — очень здесь лучше использовать простую маску.

Напильники

используются для сглаживания криволинейных участков, после чего используется влажная и сухая бумага с зернистостью до 1000. Затем размечаются глухие поворотные отверстия M4, просверливаются и нарезаются резьбы, после чего делается отверстие M8, фото 20, на верхней поверхности. Готовый колпачок, фото 21, затем обрабатывается на кожаном круге шлифовальной машины типа Tormek подходящим полировальным составом.

Я использую латунные поворотные болты с головкой под ключ, это крепежные винты M4 с цилиндрической головкой. Теперь можно разметить расположение отверстий для шарниров с зенковкой на каждой стороне плоскости, точно ориентируясь на чертеж, чтобы гарантировать, что отверстия сделаны точно в правильном положении.Если отверстия представляют собой даже самую маленькую часть, латунный колпачок будет «перекошен», когда он будет окончательно установлен, фото 22, отсюда и аргумент в пользу того, чтобы корпус самолета всегда оставался мертвым квадратом для обеспечения точной разметки.

Болт

Болт 8 мм используется с латунной крышкой; однако действительно хитрость заключается в том, что она залита эпоксидной смолой в 22-миллиметровом поворотном наконечнике. Блестящий серебряный верх — это иностранная монета, фото 23, которая точно входит в обойму. Начните с отрезания болта нужной длины и загибания срезанного конца, затем нанесите суперклей точно в центр монеты, поместите его внутрь наконечника и заполните эпоксидным клеем.Оставьте на ночь для застывания.

Болту можно придать форму, удерживая его в аккумуляторной дрели за резьбу и вращая против направления резания дисковой шлифовальной машины, после чего он вставляется в сверло для колонн и снова полируется до зернистости 1000.

Уплощение подошвы

Возможно, самая важная часть создания такого большого рубанка — это обеспечение идеально плоской подошвы. В этом случае подошва была очень слегка выпуклой, поэтому тонкие стружки были удалены с помощью самой длинной доступной стальной плоскости, что потребовало постоянного контроля с помощью очень длинной линейки, чтобы убедиться, что подошва верна.Этот процесс занимает немного времени, так как можно снять всего несколько стружек, прежде чем зеленое сердце затупит лезвие; это настолько сложно, что просто не порезать ничем, похожим на тупое лезвие.

Когда подошва станет плоской, отшлифуйте ее бумагой с зернистостью 150, прикрепленной к поверхности флоат-стекла толщиной 10 мм в приспособлении. Плоские подошвы укороченной длины можно подправить, вставив прямо на приспособление без строгания.

Сборка

Очистите плоскость с помощью тонко отшлифованной глазури, отшлифуйте до зернистости 320 и приклейте сумку на место.Далее соберите регулировочный механизм и колпачок, заточите лезвие и аккуратно вставьте. Одним из основных преимуществ этого самолета является то, что рот можно отрегулировать так, чтобы он был очень маленьким, фото 24, так что появляется очень-очень тонкое шелковистое бритье, фото 25.

Финиш

Два слоя матового воска Osmo Poly-X с последующим нанесением воска Alna Teak Wax создают приятный тусклый блеск.

,

Использование деревянных рубанков — как отрегулировать лезвие

Когда я решил заняться обработкой дерева, я выбрал деревянные рубанки. Возможно, на это сильно повлияло то, что Ричард считал хорошим маршрутом, но еще и потому, что я всегда испытывал к ним сильное влечение.

Настройка деревянного ручного рубанка не является интуитивным. Не для меня и не для многих людей, которые, как я видел, берут один с нашей скамейки на выставке деревообработки и пытаются заставить его делать что-нибудь (без всякой радости).Ричард много раз говорил мне, куда ударить, чтобы освободить лезвие, и где ударить, чтобы углубить разрез, и много раз я просил его сказать мне еще раз.

Ударьте по передней части, чтобы углубить разрез,
Ударьте по спине, чтобы уменьшить разрез, ударьте сильнее, чтобы освободить лезвие.

Слегка постучите по клину после любой регулировки.

Вы также можете пойти глубже, нажав на верхнюю часть самого лезвия (эту часть легко запомнить).

Знание этих основных моментов не сделает вас экспертом в области настройки самолетов.Вы можете смотреть, как это делается снова и снова, но это не приносит вам ничего хорошего. Единственный способ понять это — это сделать.
Обработка дерева ручным инструментом связана с задействованием всех органов чувств, и это особенно актуально для регулировки деревянного рубанка.

Обучение у Ричарда помогает мне понять, насколько настроенными могут стать эти чувства за многие годы их использования. Он почувствовал гребни в дереве и услышал, как самолет корректируется, когда я почти ничего не заметил. И это удивительно, когда исходит от человека с плохим пониманием (и мозолями на коже).

Сначала важно не получить результаты, а приспособиться к тому, что вам говорит самолет. Если вы настроите его сразу, то ничему не научитесь, так что не расстраивайтесь. Даже Ричарду приходится потратить несколько минут на знакомство с новым самолетом, которым он раньше не пользовался, поскольку все они реагируют по-разному.

Установите утюг на рабочую поверхность и вставьте клин. Постучите по клину, чтобы закрепить его. Слушайте внимательно, как только клин встанет на место, звук заглохнет — я долгое время пытался настроить плоскость без всякой радости, только Ричард сообщил мне, что клин был слишком тугим, чтобы мои настройки были эффективными.

Наведите на нижнюю часть самолета, чтобы увидеть, где находится режущая кромка. Один край выступает больше, чем другой? Внимательно ощупайте , чтобы подтвердить это.

Для начала мне показали, как использовать тонкий кусок дерева, чтобы прочесть это — если взять стружку, проведя деревом поперек лезвия с двух краев, это показывает, насколько хорошо оно закреплено. Если бритье будет слишком глубоким на обоих концах, лезвие необходимо убрать — это приведет к появлению следов в вашей работе.Если нет бритья, нужно углубить порез. А если бритье неровное, вам нужно перевернуть лезвие, ударив его сбоку, низко с помощью небольшого металлического молотка.

После внесения любых регулировок по клину потребуется легкое постукивание, чтобы все оставалось заблокированным.

Плоскость сглаживания сложнее всего правильно настроить. У него есть небольшой выпуклость, и вы хотите, чтобы бритье было по всей ширине, которое исчезает по обоим краям, так что вы не оставляете следов, оставляя красивую гладкую поверхность.
В странном смысле это был самый сложный самолет, который Ричард посоветовал мне усовершенствовать в первую очередь. Идея в том, что если я собираюсь разобраться с этими вещами, то этот будет лучшим учителем.

Практика и терпение — ключ к успеху, и я продолжаю придерживаться этого принципа понемногу и часто, потому что удивительно, насколько вы прогрессируете во время перерыва. Я ни в коем случае не эксперт, но я гораздо лучше понимаю, как исправить то, что не так.И знание того, в какой конец попасть, когда почти становится второй натурой.

Хотите узнать больше о деревянных рубанках:

— Начало работы с деревянными самолетами — Различные типы и способы покупки

— Реставрация ручного рубанка — оживление моего старого деревянного шлифовального станка

— Обзор Jack Plane — Почему деревянные самолеты ECE — лучший выбор при покупке нового

,