Как сделать модель самолета на резиномоторе своими руками: Самолёт на резиномоторе своими руками

ДЕЛАЕМ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА

Страница 1 из 6

ДЕЛАЕМ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА

Постройка схематических моделей самолета является сле­дующим шагом на пути авиамоделиста к мастерству. Эта модель сложнее в постройке, чем модель планера, но она обладает большими возможностями, так же как и самолет обладает несравненно большими возможностями, чем планер.

Схематическая модель самолета (рис. 120, 121) является более сложной по конструкции, чем схематичесжая модель планера (смотри — КАК СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА). О том, как сделать другие модели самолета с резиномотором см. здесь — ДРУГИЕ МОДЕЛИ САМОЛЕТОВ. О том, как правильно выбрать модель самолета, читай здесь — ВЫБОР ОСНОВНЫХ ДАННЫХ МОДЕЛИ. О том, как работать с резиномотором, читай здесь — КАК РАБОТАТЬ С РЕЗИНОМОТОРОМ. О регулировке и запуске моделей, можно посмотреть вот тут — РЕГУЛИРОВКА И ЗАПУСК МОДЕЛЕЙ САМОЛЕТА и ПОЛЕТЫ САМОЛЕТА. О теории полета, воздушных течениях, управлением самолета — НЕМНОГО ТЕОРИИ. ЧТО ТАКОЕ САМОЛЕТ? КАК ОН ЛЕТАЕТ?

У нее, кроме моторной рейки, крыла и хвостового оперения, имеется воздушный винт, который создает силу тяги, необходимую для полета модели, и резиномотор, приводящий винт во вращение. Для взлета с земли модель установлена на шасси, которое нужно также и для посадки модели.

Схематическая модель самолета, снабженная колесным шасси, легко взлетает с земли после небольшого разбега. Мо­дель можно установить на специальные поплавки, и тогда она сможет совершать взлет с водной поверхности. Модель может летать, набирая высоту, пока раскручивается резиномотор. После раскрутки резиномотора она переходит на планирующий полет.

По конструкции модель самолета отличается от модели планера очень мало. Для ее постройки, кроме того инструмента, которым пользуются при постройке схематической модели планера, понадобятся: шило, круглогубцы, плоскогубцы, рашпиль (или напильник с крупной насечкой), напильник с мелкой насечкой.

Из материалов надо приготовить сосновую дощечку — для изготовления моторной рейки и планки крыла. Для изготовле­ния воздушного винта нужен брусок липы или хорошо просу­шенной осины.

Крыло и хвостовое оперение описываемой модели целиком выполняются из бамбука. Лучше всего для их постройки применять бамбук из авиамодельной посылки. Если такого бамбука нет, можно использовать любую имеющуюся бамбуковую палку. Более всего для постройки моделей подходит бамбук толщиной 25—30 мм и с длиной колен не менее 200—250 мм.

Для резиномотора модели будет нужна резиновая нить. Лучше всего применить специальную авиамодельную резину в виде ленты сечением 1X4 мм. Если такой резины нет, можно использовать резину от распущенного амортизатора: в нем имеется большое количество резиновых нитей сечением 1 X 1 мм.

Кроме этих материалов, нужны: папиросная бумага, казеиновый клей, обрезки тонкой фанеры (можно применять плот­ный картон), кусочек жести и катушка ниток.

Самолёт на резиномоторе своими руками

Страница 1 из 7

Недавно нашел катушку с резинкой для рыбалки (для забросов так называемой донки) и по-обычному прикинул, как ее можно использовать в авиамоделизме. Пришло две идеи:

1) Крепить крыло 2) Резиномотор

Вторая идея заинтересовала меня больше первой. Почему бы не попробовать построить модель с резиномотором? Да тут еще и конкурс статей объявился… К сожалению, а может и к счастью, я не знаю никаких формул расчетов, да и не нужно мне пока это – одним словом строил по интуиции.

Забегая вперед скажу, что модель не удалась =( Либо получилась слишком тяжелой, либо нужна особая резинка, но резиномотор не тянул. Модель выглядела какой-то куцей, недоработанной.

Однако самолет планировал, и это заставило меня все-таки участвовать на свой страх и позор в конкурсе.

Статью по изготовлению модели я написал еще до первых испытаний, так что там я еще не знал о своей неудаче =)

Что потребуется? — Лист потолочки (у меня где-то лист ушел) — Линейка деревянная (расходный материал) — Линейка железная — Острый нож (умение владеть им) — Та самая резинка (желательно попрочнее и подлиннее) — Несколько канцелярских скрепок — Возможно дрель — Воздушный винт (желательно небольшого размера с большим шагом) — Тонкий маркер или гелиевая ручка — Принтер, для печати чертежей — Возможно прищепка для белья — Тоненькая пластинка алюминия (можно и без нее или с любым материалом с гладкой поверхностью) — Маленькие плоскогубчики (гнуть скрепки) — Пара зубочисток — Клей «Титан» или аналог — Возможно «Эпоксидка-5тиминутка» или другая эпоксидная смола У меня потолочка была 4мм толщиной, так что все чертежи и пр. расчитано именно на такую толщину потолочки. Начнем.

Вот что получилось при первой рисовке фюзеляжа =)) Смешно =) Нечего смеяться, дальше будет лучше: Мда… Не очень, ну да ладно. Вот что получилось после вырезания: Кстати, у потолочки есть одна особенность: в одну сторону она гнется лучше, чем в другую. Это зависит от направления волокон листов. Фюзеляж должен располагаться ПАРАЛЛЕЛЬНО волокнам, т.е. в длину он должен хуже гнуться, чем в ширину. То же самое касается и крыла и вообще всех моделей из потолочки!!! Киль получился просто ужасным, ну да ладно. Нам тут важно сохранить ширину фюзеляжа на всем его протяжении, чтобы резинка не сложила его пополам. Две полоски посередине – место прорези для резинки. Далее вырезаем точно такую же половинку фюзеляжа. Тут есть один важный момент. Вторую часть надо вырезать так, чтобы она была зеркально-отраженной копией первой части. Поясню. Может быть такое, что потолочка у Вас не идеально ровная. Тогда одна половинка будет выглядеть вот так: Нам надо сделать так, чтобы вторая часть при склейке была выгнута в обратную сторону – это упрочнит конструкцию, и фюзеляж будет ровным. Вот как это должно выглядеть: Но я склеил эти половинки наоборот (не так как на фотографии выше: верхнюю я подклеил снизу к нижней). Выливаем чуть-чуть клея на одну сторону, зубочисткой размазываем, оставляем ТОНКИЙ слой клея. Ждем пару минут и прилепляем вторую половинку. Вряд ли у Вас получится идеально все вырезать и приклеить, поэтому после того, как клей схватился, берем острый нож и по краю обводим наш фюзеляж. ВАЖНО: держите нож под прямым углом к поверхности фюзеляжа. Вот что осталось от фюза у меня =) Предыдущая — Следующая >>

Источник: http://rc-aviation.ru/obzorm/699-planeri/598-planer-rezinomotor

Самолёт на резиномоторе своими руками

Прежде о материалах и инструментах. Тут все максимально доступно. Так для фюзеляжа самолета подойдет палочка для суши, крылья из картонной коробки, карандаш для компонентных узлов, одна скрепка канцелярская и одна для скрепления гафротары для крепления к резинке, ватная палчочка как подшипник, резинка как ключ энергии. Термоклей будет использован для соединения деталей, палочка от мороженного для пропеллера, а  также нитки сгодятся для более прочной фиксации соединений.

Можно начинать делать наш аэроплан на резиномоторе. Первым делом наиболее технологичная операция, изготовление пропеллера. Для того чтобы придать конфигурацию загнутых лопастей, палочку держим над горячим паром, с помощью плоскогубцев.

Дальше загибаем ее и остужаем. В итоге получается пропеллер для нашего будущего самолета.

Сейчас из картона вырезаем крылья и хвост. Геометрию можете выбрать сами, ту какая как вам покажется наиболее уверенно будет держать самолет в полете.

Крылья и хвост приклеиваем клеем к палочки для сухоты.

Пришло время подумать о реализации резиномотора. Для этого нам потребуется карандаш.  От карандаша отрезаем чету элементов, около 2-3 см и распускаем его вдоль. Вынимаем грифель.

В первый вкладываем скрепку от гафротары…

…а во другой пластиковую трубку от ватной палочки.

Трубку предварительно вырезаем из центральной доли палочки. Собираем разделенные половинки от карандаша обратно и заливаем введённые в них детали термоклеем. Приступаем к изготовлению узла пропеллера. Берем канцелярскую скрепку, пропускаем ее сквозь пластиковую трубку в карандаше и вставляем в отверстие в пропеллере. Далее чуть завертываем край скрепки и заливаем все термоклеем.

• Теперь можно установить на каркас ближе к хвосту карандаш с скрепкой от гофротары, и узел пропеллера визави ближе к носовой части.

В этом случае необходимо четко соизмерить, как сможет скрутится резинка, чтобы она не порвалась, гарантировала оптимальное скручивание и не вырвала элементы резиномотора.  Для надежности узлы резиномотора лучше примотать также к палочке еще и с поддержкой нитки. Теперь остается установить резинку, закрутить пропеллер в необходимом направлении, что важно, и запустить самолет.

1. При этом самолет будет не лишь планировать за счет первоначальной инерции, но и за счет того, что пропеллер будет тянуть его.

 Вот подобный несложной детской поделкой можно заняться с детьми, чтобы не лишь вместе сделать самолет, но и заложить основы принципа работы винтообразных самолетов.

Ведь полет самолет с использованием резиномотора и без него будет наглядно демонстрировать разницу в дальности полета.

Что же, кроме научно-популярной информации для ребенка, мы желали пожелать, прежде всего, положительных эмоций во время сборки и в процессе эксплуатации самолета.

Источник: https://rekperm.ru/raznoe/samolyot-na-rezinomotore-svoimi-rukam.html

Делаем модель самолета

Постройка схематических моделей самолета является сле­дующим шагом на пути авиамоделиста к мастерству. Эта модель сложнее в постройке, чем модель планера, но она обладает большими возможностями, так же как и самолет обладает несравненно большими возможностями, чем планер.

Схематическая модель самолета (рис. 120, 121) является более сложной по конструкции, чем схематичесжая модель планера (смотри — КАК СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА). О том, как сделать другие модели самолета с резиномотором см. здесь — ДРУГИЕ МОДЕЛИ САМОЛЕТОВ.

О том, как правильно выбрать модель самолета, читай здесь — ВЫБОР ОСНОВНЫХ ДАННЫХ МОДЕЛИ. О том, как работать с резиномотором, читай здесь — КАК РАБОТАТЬ С РЕЗИНОМОТОРОМ. О регулировке и запуске моделей, можно посмотреть вот тут — РЕГУЛИРОВКА И ЗАПУСК МОДЕЛЕЙ САМОЛЕТА и ПОЛЕТЫ САМОЛЕТА.

О теории полета, воздушных течениях, управлением самолета — НЕМНОГО ТЕОРИИ. ЧТО ТАКОЕ САМОЛЕТ? КАК ОН ЛЕТАЕТ?

У нее, кроме моторной рейки, крыла и хвостового оперения, имеется воздушный винт, который создает силу тяги, необходимую для полета модели, и резиномотор, приводящий винт во вращение. Для взлета с земли модель установлена на шасси, которое нужно также и для посадки модели.

Схематическая модель самолета, снабженная колесным шасси, легко взлетает с земли после небольшого разбега. Мо­дель можно установить на специальные поплавки, и тогда она сможет совершать взлет с водной поверхности. Модель может летать, набирая высоту, пока раскручивается резиномотор. После раскрутки резиномотора она переходит на планирующий полет.

По конструкции модель самолета отличается от модели планера очень мало. Для ее постройки, кроме того инструмента, которым пользуются при постройке схематической модели планера, понадобятся: шило, круглогубцы, плоскогубцы, рашпиль (или напильник с крупной насечкой), напильник с мелкой насечкой.

Из материалов надо приготовить сосновую дощечку — для изготовления моторной рейки и планки крыла. Для изготовле­ния воздушного винта нужен брусок липы или хорошо просу­шенной осины.

Крыло и хвостовое оперение описываемой модели целиком выполняются из бамбука. Лучше всего для их постройки применять бамбук из авиамодельной посылки. Если такого бамбука нет, можно использовать любую имеющуюся бамбуковую палку. Более всего для постройки моделей подходит бамбук толщиной 25—30 мм и с длиной колен не менее 200—250 мм.

Для резиномотора модели будет нужна резиновая нить. Лучше всего применить специальную авиамодельную резину в виде ленты сечением 1X4 мм. Если такой резины нет, можно использовать резину от распущенного амортизатора: в нем имеется большое количество резиновых нитей сечением 1 X 1 мм.

Кроме этих материалов, нужны: папиросная бумага, казеиновый клей, обрезки тонкой фанеры (можно применять плот­ный картон), кусочек жести и катушка ниток.

Как и раньше, прежде чем приступить к постройке модели, вычерчивают ее рабочий чертеж (рис. 122). Чертить нужно в том порядке, как и чертеж модели планера. Закругления крыла и стабилизатора чертят, применяя циркуль, киль вычерчивают по лекалу. Если нет возможности подобрать точные лекала, закругления можно начертить от руки.

Чертежи должны быть чистыми и аккуратными, так как чистота, точность и аккуратность при постройке моделей — залог их хороших летных качеств.

ПОСТРОЙКА МОДЕЛИ

Постройку модели начинают с изготовления моторной рейки. Выстрогивают рубанком из сосны рейку длиной 970 мм и сечением 10X6 мм. Задний конец рейки сострогивают на длине 30 мм наискось.

Затем, отмерив от заднего конца 950 мм, отрезают остаток, который должен представлять параллелепипед длиной 18—20 мм; он будет служить подшипником винта, и его нужно привязать ниткой к концу рейки, предварительно промазав клеем место соединения (рис. 123). После этого рейку зачищают наждачной бумагой.

Как мы уже говорили, крыло сделано из бамбука. Выбор этого материала не случаен: бамбук обладает рядом хороших свойств. Он очень прочен, хорошо расщепляется на тонкие лучинки и (самое замечательное его свойство) легко поддается изгибанию над огнем. При отсутствии бамбука его можно заменить другими местными материалами (об этом будет сказано ниже).

Для крыла и оперения понадобятся бамбуковые планки шириной 10—12 мм и длиной 850—900 мм. Для этого нужно бамбуковую палку такой длины расколоть топориком пополам вдоль, потом одну ив половин расколоть еще несколько раз„ пока не получатся дольки нужной ширины.

Бамбук на границе между коленами имеет кольцевые наро­сты; их после раскалывания палки нужно удалить, лучше всего — рашпилем или напильником с крупной насечкой.

Нельзя срезать выступы ножом, так как можно удалить глянцевую «корочку» бамбука, а это самая прочная его часть и срезать ее ни при каких обстоятельствах не рекомендуется.

Наросты на бамбуковых дольках лучше снимать напильником до тех пор, пока дольки будут совершенно ровными. После этого над спиртовкой или другим источником тепла можно начать изгибание бамбука.

Прогрев то место, которое надо выгнуть, руками придают ему нужную форму, но руки отпускают лишь тогда, когда дре­весина бамбука остынет. Бамбук воспламеняется хуже, чем сосна; поэтому при изгибании его можно не смачивать водой.

При изгибании бамбука надо все время примерять деталь к чертежу, чтобы форма выгиба получилась точной.

После того как заготовка для крыла будет изогнута, ее надо аккуратно расщепить вдоль надвое, чтобы получились две оди­наковые половинки крыла. Делается это острым ножом: рас­щепляют один конец заготовки и двигают нож дальше, к дру­гому концу.

Обе половинки заготовки крыла обрабатывают ножом до толщины 3—2 мм; закругления можно сделать еще тоньше — 2,5X1,5 мм.

Обе обработанные половинки крыла сращивают по способу соединений «на ус» (рис. 124) вместе, чтобы получилось целое крылец.

Преимуществом такого соединения является то, что прочность его почти равна прочности целого участка кромки, а толщина ее не меняется.

Само местоположение участка сращиваемых кромок не должно совпадать с серединой размаха крыла, а длина крыла должна после сращивания равняться точно 800 мм.

Рис. 124. Соединение реек «на ус» Рис. 125. Крепление крыла модели к планке

Наложив сращенные заготовки и убедившись в полном со­ответствии с чертежом крыла, размечают на кромках положе­ние нервюр. В том месте, где должна находиться центральная нервюра, кромки изгибают над огнем под углом V, который должен быть равен 12 градусам.

Нервюры делают также из бамбука и выгибают над огнем по форме, указанной в рабочем чертеже.

Для изготовления нервюр берут заготовки бамбука нужной длины и шириной 6—8 мм. После изгибания каждую заготовку расщепляют надвое, чтобы получились две совершенно одинаковые нервюры: одна из них пойдет на левую половину крыла, другая на правую.

Нервюры обрабатывают ножом до сечения 2X1 мм, после чего описанным уже ранее способом укрепляют на намеченных местах. К готовому крылу привязывают планку, которую делают из рейки того же сечения, что и моторная рейка. Передняя часть планки имеет высоту 10 мм, задняя 5 мм.

Форма планки и способ ее крепления к крылу показаны на рис. 125.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА И КИЛЯ

Стабилизатор можно выгнуть из одного куска бамбука, но тогда нужно будет тщательно проследить за симметричностью формы правой и левой его половин. Поэтому чаще стабилизатор делают из двух половин, выгибая толстую заготовку и раскалывая ее надвое.

Стабилизатор нервюр не имеет, и его можно сразу укреп­лять нитками с клеем к задней части моторной рейки. Перед этим на заднем конце моторной рейки надо пометить местоположение кромок стабилизатора и сделать ножом неглубокие пазы по ширине кромки.

Киль выгибают из целого куска бамбука.

Заготовку его, согнутую по чертежу, обрабатывают ножом до толщины 2X1,5 мм; нижняя планочка киля должна быть шириной 5 мм, — это нужно для его крепления к моторной рейке (рис. 126).

Другой конец кромки киля, подходящий к нижней планке перпендикулярно к ней, нужно заострить и воткнуть в нижнюю планку, предварительно рас­щепленную ножом, а место соединения про­мазать клеем.

На рис. 126 показа­на форма и способ крепления заднего крю­чка для резиномотора. Крючок укрепляют на расстоянии 720 мм от передней части рейки. Делать его лучше всего из стальной проволоки толщиной 1 мм.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИНТА ШАССИ И РЕЗИНОМОТОРА

Заготовку винта вы- строгивают из липы или осины. Длина ее 280 мм, толщина — 25 мм и высота — 15 мм.

Брусок, на широкой его стороне, делят по­перечной прямой ли­нией пополам и в сере­дине отрезка помечают центр бруска, через ко­торый должна прохо­дить ось винта. То же самое делают и на дру­гой широкой стороне (25 мм) бруска.

Длину будущей лопасти (140 мм) делят еще раз пополам и опять проводят поперечную линию, а затем еще несколько линий, рас­положение которых видно на рис. 127, а. Полученные линии нужны для обработки заготовки (бруска) винта.

При обработке прежде всего срезают осторожно ножом лишний материал так, чтобы получилась заготовка, пока­занная на рис. 127,6. После этого ножом аккуратно делают косые срезы, стараясь не «залезать» за грани и следя за тем, чтобы поверхность была слегка выпуклой (рис. 127, в).

Такие же косые срезы делают снизу, но теперь поверхность срезов должна быть плоской (рис. 127, г). Округлив концы лопастей, получают почти готовый винт (рис. 127, д).

Дальнейшая обработка ведется еще осторожней, лучше на­пильником и стеклянной шкуркой.

Сделав в центре бруска отверстие в 1 мм, его нужно отба­лансировать так, чтобы вес обеих лопастей был одинаков. Ба­лансировка винта (рис. 128) имеет важное значение: плохо тбалансированный винт приведет к тряске модели.

Происхо­дит это потому, что центр тяжести несбалансированного винта не находится на оси и при вращении винта стремится перемещаться в сторону более тяжелой лопасти.

Поэтому при быстром вращении винта получаются толчки вверх, вниз и в стороны, т. е. тряска.

Готовый винт можно установить на модели, в его подшип­нике. Для этого из жести изготовляют две шайбочки (рис. 123), а из проволоки диаметром 1 мм — ось винта. Один конец необходимо загнуть и забить в винт.

Затем прокалывают шилом или просверливают в подшипнике отверстие диаметром в 1,5 мм, надевают на ось шайбочки и вставляют ее в отверстие подшипника.

Свободный (задний) конец оси загибают круглогубцами так, чтобы получился правильной формы крючок для резиномотора.

Второй (задний) крючок из 1 -мм проволоки уже укреплен на заднем конце рейки. Расстояние между крючками резино­мотора должно быть равно 700 мм.

Шасси модели имеет две бамбуковые стойки. Чтобы форма стоек была одинакова, изгибают толстую заготовку по чертежу (рис. 129), а затем раскалывают ее надвое. Стойки обрабатывают ножом до сечения, показанного на чертеже. К концам обеих стоек привязывают нитками’ проволочные оси из 1 -мм проволоки.

Колеса можно изготовить из картона или тонкой фанеры, а втулки для колес — из липы. Втулка вставляется в отверстие колеса на клею. Проделав во втулке 1,5-мм отверстие, наде­вают колеса на оси.

Чтобы колеса не соскакивали, на кончики осей наматывают нитки и промазывают их клеем.

Сделав на загнутых концах стоек косые срезы, укрепляют их с помощью ниток и клея на моторной рейке на расстоянии 180 мм от винта модели.

Для изготовления резиномотора вбивают на расстоянии 650 мм друг от друга два гвоздя (рис. 130) и укладывают во­круг них резину, стараясь не растягивать ее. С каждой сто­роны должно получиться по три ленты резины сечением 1X4 мм.

Затем, сняв с одного гвоздя резину, растягивают ее и обматывают ниткой, как показано на рис. 130 (делают это вдвоем). После этого, обернув резину вокруг гвоздя, обматы­вают получившуюся петлю еще раз ниткой. Другой конец ре­зиномотора делают теми же приемами.

Получится петля, с по­мощью которой резиномотор надевается на крючки оси винта и моторной рейки.

ОБТЯЖКА И СБОРКА МОДЕЛИ

Начинать обтяжку модели лучше со стабилизатора. Нама­зав каркас стабилизатора сверху жидким клеем, накладывают на него заранее вырезанный по размеру кусок бумаги и натя­гивают его в сторону так, чтобы не было морщин. Дав высох­нуть, лишнюю бумагу аккуратно счищают шкуркой.

Киль обтягивают с двух сторон.

Крыло обтягивают по половинкам — сначала левую, потом правую. Надо внимательно следить за тем, чтобы на обтяжке не было морщин и она хорошо приклеилась к нервюрам и кромкам. Обрызгивать обтяжку водой (чтобы она сильнее натянулась) не рекомендуется, так как крыло и стабилизатор модели могут покоробиться.

Собирают модель так. Укрепляют пои помощи резины или ниток киль и надевают резиномотор. Находят центр тяжести и ставят крыло так, чтобы центр тяжести оказался располо­женным на расстоянии одной трети ширины крыла от перед­ней его кромки.

Затем крыло привязывают резиной или нит­ками к рейке. Необходимо следить за тем, чтобы все части мо­дели стояли ровно: киль — перпендикулярно стабилизатору, а хвостовое оперение в виде спереди — симметрично по отношению к крылу.

Замеченные перекосы и неправильности надо тут же устранять.

РЕГУЛИРОВКА И ЗАПУСК МОДЕЛИ

Для регулировки модели выбирают небольшую ровную площадку и производят запуск в безветренную погоду. Лучше всего регулировать модель так: закрутить резиномотор на 100—150 оборотов и, поставив модель на землю (рис.

131) против ветра, выпустить ее. Модель должна пробежать 5—10 м и взлететь в воздух.

Если модель не взлетает, надо увеличить завод резиномотора, если модель после взлета разворачивается, проверить, нет ли перекосов, и, ссли’они есть, устранить их.

При резком взмывании модели и последующем падении на хвост следует уменьшить угол установки крыла. Если модель не отрывается даже с сильно закрученным мотором, угол установки крыла необходимо увеличить. Если нет поблизости ровной площадки для взлета модели с земли, регулировать ее можно, запуская из рук.

После того как модель будет летать ровно (при малом за­воде резиномотора), ее можно запустить на полном заводе мо­тора. Сильно растянутый резиномотор закручивается на 450 оборотов.

Чтобы использовать эту возможность, надо попро­сить кого-либо из товарищей снять мотор с заднего крючка и растянуть его в 2—3 раза, а самому начать закручивать рези­номотор через винт.

По мере закручивания помощник должен укорачивать длину мотора, подходя ближе; последние обо­роты производят с резиномотором. надетым на задний крючок.

Закручивать резиномотор удобнее при помощи ручной дрели, что ускоряет заводку его в три-четыре раза. Для этого в патрон дрели нужно вставить проволочный крючок так, чтобы, его не могло вырвать натяжением резины (указанный крючок делают из гвоздя, который шляпкой зажимают в патрон), и приступить к заводке, зацепив за этот крючок задний конец резиномотора (рис. 132).

Правильно и аккуратно построенная модель описанного типа пролетает по прямой 100—150 м и держится в воздухе около минуты. Модель хорошо набирает высоту и отлично планирует после окончания работы мотора.

Подробнее о регулироваке и запуске модели, смотри здесь — РЕГУЛИРОВКА И ЗАПУСК МОДЕЛЕЙ САМОЛЕТА

А также здесь — ПОЛЕТЫ САМОЛЕТА

Источник: http://www.umeluieruki.ru/delaem-svoimi-rukami-model-samoleta/delaem-model-samoleta/vse-stranitcy.html

Самолёт на резиномоторе своими руками

Самолёт на резиномоторе своими руками

Внимание, сегодня у нас очередной эксклюзив! Детишки, бросайте свои делишки, а родители – скорее обеспечьте своё чадо необходимым инженерным оборудованием и расходными материалами. Карлсон отдыхает!!! Сейчас мы будем делать планер на резиномоторе из палочек для суши.

И как бы нелепо это ни звучало, но он полетит!Вспоминая своё детство, могу добавить только одно. Это было намного интереснее, чем получить готовую игрушку из магазина. Какой бы крутой она ни была.Конечно, нам понадобятся не только палочки для суши, а точнее, всего одна палочка.

Для начала подробно перечислим всё необходимое:

В дополнение ко всему вышесказанному, вам может понадобиться чайник и жевательная резинка. И, кстати, палочка от мороженого должна быть примерно такой же формы, как на картинке (такие существуют – я видел). Ручка, по сути, нам не понадобится. Нужен будет стержень, и он должен быть пустым.

Итак, поехали!

Как вы видите, необходимо вырезать из картона крыло, хвост и два стабилизатора. Именно это мы сделаем в первую очередь. Форма вам будет понятна из рисунка, а размеры постарайтесь прикинуть сами. Отталкивайтесь от длины палочки для суши. Плюс ширина стабилизаторов должна быть равна ширине хвоста (хотя бы примерно).

Теперь приклеиваем хвост и крыло к палочке для суши – нашему фюзеляжу. На рисунке сверху видно, что нос планера – это широкая часть палочки. Обязательно дождитесь, когда клей высохнет, прежде чем продолжать работу.

Как видно из картинки, нужно отрезать от ластика два прямоугольных кусочка. Они должны быть похожи на брусочки и по толщине быть не больше фюзеляжа. Потом вытащите стержень из ручки и отрежьте от него часть (все помнят, что стержень должен быть без чернил в месте отреза).

Получится небольшая трубочка. По размеру она должна быть чуть длиннее брусочка, вырезанного из ластика. Сверху видно, что затем нам нужно воткнуть эту трубочку в обрезок ластика. Для удобства желательно проделать подходящее отверстие, а потом запихивать в ластик трубочку.

То, что у нас получится в итоге, назовём подшипником.

Дальше нужно привязать новоиспечённый подшипник и второй кусочек ластика к фюзеляжу ниткой. Приматываем покрепче, чтоб не отвалилось. Куда именно приматывать, видно из рисунка.

Затем с помощью рук (не получается – используй пассатижи) выгибаем канцелярские скрепки. Добиваемся крючкообразной формы. Желательно, чтобы скрепки были тонкими, а таких сейчас полно: китайцы очень экономные. Полученные крючки продеваем- первый в подшипник на носу, второй в ластик, что прикреплён ближе к хвосту.

Второй крючок просто воткните в ластик, а противоположный конец загните, чтобы он упирался в фюзеляж и не давал крючку вращаться. Крючок в носу планера, наоборот, должен свободно вращаться вокруг своей оси. Это нужно учесть, выгибая передний крючок из скрепки.

Не делайте петлю крючка слишком большой, иначе она может задевать за фюзеляж, что будет затруднять вращение.

На рисунке сверху показано, как нужно одевать резинку на планер. Она должна зацепляться за противоположные крючки и быть слегка натянутой. Но не торопитесь. Если одеть резинку сейчас, то передний крючок выпадет из подшипника (не подумал об этом, когда рисовал). Поэтому приступим к созданию пропеллера.

Внимание, если вы умудритесь найти уже готовый пропеллер – это будет намного лучше. Его можно позаимствовать у какой-нибудь другой игрушки. Например, сейчас очень распространены безделушки, которые подвешиваются на веревочку, а затем тупо летают по кругу в таком подвешенном состоянии.

Ну, если уж готового пропеллера нет, то предлагаю сделать его из палочки от мороженого.

Палочку нужно раздобыть именно восьмёркообразной формы. Затем вскипятить чайник. И изогнуть её в разные стороны, как показано на рисунке. Пар из чайника размягчит дерево. А когда палочка высохнет, она сохранит изогнутую форму.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ПАРОМ МОЖНО СИЛЬНО ОБЖЕЧЬСЯ!!! Для защиты рук можно использовать перчатки или варежки. Желательно подержать палочку от мороженого на пару. А изгибать, уже убрав её в сторону от чайника.

Когда пропеллер готов, прикрепите его к передней части проволочного крючка, который вставлен в подшипник на носу планера. Это можно сделать с помощью жевательной резинки. Только нужно подождать определённое время, чтобы жвачка хорошенько затвердела.

Поэтому, если дома имеется какой-нибудь хороший эпоксидный клей, то можно воспользоваться им.Когда пропеллер надёжно закреплён, можно надевать резинку на крючки.Осталось немаловажная деталь – стабилизаторы.

Для установки стабилизаторов просто сделайте разрезы на них и на хвосте, как показано на рисунке. Затем вставляем стабилизатор разрезом в разрез на хвосте. Так же поступаем со вторым.

Вуаля! Планер готов.

Сначала разберитесь, в какую сторону нужно накручивать пропеллер. Для этого накрутите его, например, по часовой стрелке. Держите пропеллер и приставьте планер хвостом к своему носу, затем отпустите пропеллер. Если во время его вращения вы почувствовали, что в лицо дует ветер, значит именно в эту сторону его нужно накручивать.Итак, пора лететь. Накрутите хорошенько пропеллер (в какую сторон, вы уже знаете). Затем, держа пропеллер, запустите наш самолётик плавным движением руки. Держать, соответственно, нужно за нос, чтобы удобнее было блокировать вращение пропеллера. Другой вариант — держать планер одной рукой за середину фюзеляжа, а другой рукой придерживать пропеллер. Когда вы отпустите планер, пропеллер начнёт вращаться и потянет фюзеляж вперёд.

Когда мне было -надцать лет, испытания прошли успешно. Поэтому жду новых воздухоплавателей!

Источник: https://samodelkyn.3dn.ru/blog/samoljot_na_rezinomotore_svoimi_rukami/2013-11-10-39

Самолёт на резиномоторе своими руками

Первое с чего начинаются полеты начинающих летчиков — детей, то есть того кто об этом подумывает, но еще наверняка не уверен, да и в таком возрасте еще и не способен на это, с игрушечных самолетиков.  Самым простым вариантом будет самолет из бумаги, его просто можно сложить и запустить, он словно планер будет парить в воздухе. Этот вариант мы рассматривали в статье «Как сложить самолетик из бумаги». Более прогрессивные версии способны незначительно помогать себе в полете. Так, к примеру, самолет на резиномотре, где потенциальная энергия скрученной резинки способна крутить пропеллер, который и тянет самолет вперед. Такой вариант уже известен многим взрослым, которые в детстве со своими родителями собирали такой самолет. Теперь пришло и ваше время, передать опыт детям, показав им, как делается и по какому принципу работает самолет на резиномотре. А для того чтобы вам было проще сориентироваться и не особо ломать голову над тем, что же применить для изготовления, мы предлагаем ознакомиться с нашей статьей – шпаргалкой.

Процесс изготовления  самолёта на резиномоторе своими руками

 Прежде о материалах и инструментах. Здесь все максимально доступно.

Так для фюзеляжа самолета подойдет палочка для суши, крылья из картонной коробки, карандаш для компонентных узлов, одна скрепка канцелярская и одна для скрепления гафротары для крепления к резинке, ватная палчочка как подшипник, резинка как источник энергии. Термоклей будет использован для соединения деталей, палочка от мороженного для пропеллера, а  также нитки пригодятся для более прочной фиксации соединений.

 Можно начинать делать наш самолет на резиномоторе. Первым делом наиболее технологичная операция, изготовление пропеллера. Для того чтобы придать форму загнутых лопастей, палочку держим над горячим паром, с помощью плоскогубцев.

Далее загибаем ее и остужаем. В итоге получается пропеллер для нашего будущего самолета.

 Теперь из картона вырезаем крылья и хвост. Геометрию можете выбрать сами, ту которая как вам покажется наиболее уверенно будет держать самолет в полете.

 Крылья и хвост приклеиваем клеем к палочки для суши.

Пришло время подумать о реализации резиномотора. Для этого нам потребуется карандаш.  От карандаша отрезаем пару элементов, около 2-3 см и распускаем его вдоль. Вынимаем грифель.

В первый вкладываем скрепку от гафротары…

…а во второй пластиковую трубку от ватной палочки.

Трубку предварительно вырезаем из центральной части палочки. Собираем разделенные половинки от карандаша обратно и заливаем установленные в них детали термоклеем.  Приступаем к изготовлению узла пропеллера. Берем канцелярскую скрепку, пропускаем ее через пластиковую трубку в карандаше и вставляем в отверстие в пропеллере. Далее чуть загибаем край скрепки и заливаем все термоклеем.

•  Теперь можно установить на остов ближе к хвосту карандаш с скрепкой от гофротары, и узел пропеллера напротив ближе к носовой части.

В этом случае необходимо четко соизмерить, как сможет скрутится резинка, чтобы она не порвалась, обеспечила оптимальное скручивание и не вырвала элементы резиномотора.  Для надежности узлы резиномотора лучше примотать также к палочке еще и с помощью нитки.  Теперь остается установить резинку, закрутить пропеллер в нужном направлении, что важно, и запустить самолет.

1. При этом самолет будет не только планировать за счет первоначальной инерции, но и за счет того, что пропеллер будет тянуть его.

 Вот такой несложной детской поделкой можно заняться с детьми, чтобы не только вместе сделать самолет, но и заложить основы принципа работы винтовых самолетов.

Ведь полет самолет с использованием резиномотора и без него будет наглядно показывать разницу в дальности полета.

Что же, кроме научно-популярной информации для ребенка, мы хотели пожелать, прежде всего, положительных эмоций во время сборки и в процессе эксплуатации самолета.

Источник: http://xn——7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai/dizajn/podelki-s-detmi-i-dlya-detej/715-samoljot-na-rezinomotore-svoimi-rukami

Инструкция самолета из дерева резинкой. Воздушный планер с резиномотором своими руками. Материалы для изготовления самолета

Друзья, рад приветствовать вас на канале Vimar TV! Сегодня я расскажу вам, как сделать своими руками несложный самолет, летающий на резиномоторе (How to Make a Rubber Band Plane) — https://youtu.be/o_BGtkYzyTU. Сразу оговорюсь, в детстве я не посещал авиамодельных кружков, да и потом был далек от всего этого, моих знаний хватало лишь на простенький бумажный самолетик, так что это мой первый самолет подобного плана. Никаких готовых чертежей у меня не было, а те поделки что находил на YouTube меня не устраивали либо из-за их размеров, сложности изготовления, или из-за того что в конструкции использовались дорогие детали. В общем, решил сделать все по своим размерам от балды, а в процессе изготовления использовал имевшиеся у меня дома инструменты и материалы.

Итак, приступим. Все что нам необходимо из материалов — это 2 ровные шпажки для шашлыков, 3 тарелки, или же 3 контейнера из вспененного полистирола, 1 большая и 4 маленькие скрепки, жестяная банка из под газировки, пустой стержень от шариковой ручки, пара маленьких игрушечных колес или что-то похожее, 4 маленькие бусины или бисер, чуть больше метра рыбацкой резинки. Сняв это видео, а потом и протестировав получившийся самолет, пришел к выводу, что для изготовления лопастей вместо тонкостенной жестяной банки из под газированного напитка лучше использовать отслуживший свое аэрозольный баллон, например из под дихлофоса или дезодоранта. Данная так сказать тара, сделана и более толстой жести, а значит, форма лопастей не сильно изменится при наклеивании их на стержень. Также вместо маленьких скрепок, длины которых вам может не хватить, лучше использовать обычную стальную проволоку подходящего диаметра. Отрежьте от нее заготовки необходимого размера. Вот какие инструменты вам понадобятся: клеевой пистолет, суперклей, строительный нож, ножницы, круглогубцы, пассатижи, мелкозернистая наждачная бумага, надфиль или напильник с мелкой насечкой, катушка с ниткой, швейная игла, простой карандаш, металлическая линейка, скотч.

Сначала при помощи термоклея склеим вместе 2 шпажки, затем с тупой стороны отмерим 275мм и отрежем лишнее. Эта заготовка станет так называемой силовой балкой, на которую в дальнейшем навесим остальные части самолета. Теперь возьмем большую скрепку, выпрямив ее, сделаем держатель оси винта, а также крючок для резиномотора. Предварительно в балке сделайте надфилем посадочные места для деталей, затем скрепите их с балкой обмотав ниткой, пропитайте нить клеем. Далее сделаем из маленьких скрепок 4 детали, из которых соберем шасси, повесим колеса, как показано в видео — прикрепим получившуюся конструкцию к балке.

Перейдем к изготовлению пропеллера. Возьмите бумагу и по размерам на экране нарисуйте лопасть, затем бумагу приклейте скотчем к жестяной банке, повернув ось лопасти примерно на 40-45 градусов относительно вертикальной оси банки, аккуратно вырежьте детали по контуру, тщательно зашлифуйте острые кромки. Возьмите стержень от шариковой ручки, отмерьте и отрежьте кусок равный 120 миллиметрам, найдите на нем центр, затем насквозь проткните его иголкой. От получившейся середины отмечаем по 7мм с каждой стороны. Наклейте лопасти на стержень ориентируясь по разметке. Сделайте из оставшейся части большой скрепки заготовку оси винта самолета. Отступите от края этой заготовки 4-5мм и согните под углом 90 градусов, вставьте заготовку в центр винта, приклейте получившийся загиб к стержню термоклеем, далее наденьте на заготовку 2 бисеринки (они уменьшат трение), вставьте ее в держатель оси винта, отрежьте лишнее, круглогубцами сделайте крюк.

Вот и все, самолет готов. Осталось только сделать резиномотор из сложенных вдвое трех отрезков резинки, прицепить его за крючки в нижней части балки, а затем закрутить на 200-250 оборотов и можно запускать самоделку в первый полет, конечно же лучше всего это делать в безветренную погоду. Если в полете самолет будет задирать нос, утяжелите его, например, прилепив небольшой кусочек пластилина в носовой части балки.

Друзья спасибо за просмотр! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии, и конечно же, не забывайте подписываться на канал, впереди вас ждет еще много интересного. Всем пока, и до новой встречи на Vimar TV!

✔ Подпишитесь на мой канал #VimarTV: https://www.youtube.com/channel/UCjhYG8RS_xeql_MD6crh2EQ?sub_confirmation=1
✔ Я в Google +: https://plus.google.com/u/0/b/100908814695507375110/100908814695507375110

Видео ★ Как сделать летающий самолет на резиномоторе своими руками канала Vimar TV — хаки для жизни, опыты, самоделки

Внимание, сегодня у нас очередной эксклюзив! Детишки, бросайте свои
делишки, а родители – скорее обеспечьте своё чадо необходимым инженерным
оборудованием и расходными материалами. Карлсон отдыхает!!! Сейчас мы
будем делать планер на резиномоторе из палочек для суши. И как бы нелепо это ни звучало, но он полетит!

Вспоминая
своё детство, могу добавить только одно. Это было намного интереснее,
чем получить готовую игрушку из магазина. Какой бы крутой она ни была.

Конечно,
нам понадобятся не только палочки для суши, а точнее, всего одна
палочка. Для начала подробно перечислим всё необходимое:

1) лист плотного и тонкого картона
2) ножницы (ну, и ножик для бумаги тоже пригодится)
3) палочка для суши
4) ластик
5) клей (хороший, можно «Момент»)
6) палочка от мороженого
7) две канцелярские скрепки
8) нитка
9) резинка
10) ручка

В
дополнение ко всему вышесказанному, вам может понадобиться чайник и
жевательная резинка. И, кстати, палочка от мороженого должна быть
примерно такой же формы, как на картинке (такие существуют – я видел).
Ручка, по сути, нам не понадобится. Нужен будет стержень, и он должен
быть пустым.

Итак, поехали!

Как вы видите, необходимо вырезать из картона крыло, хвост и два
стабилизатора. Именно это мы сделаем в первую очередь. Форма вам будет
понятна из рисунка, а размеры постарайтесь прикинуть сами.
Отталкивайтесь от длины палочки для суши. Плюс ширина стабилизаторов
должна быть равна ширине хвоста (хотя бы примерно).

Теперь
приклеиваем хвост и крыло к палочке для суши – нашему фюзеляжу. На
рисунке сверху видно, что нос планера – это широкая часть палочки.
Обязательно дождитесь, когда клей высохнет, прежде чем продолжать
работу.

Как видно из картинки, нужно отрезать от ластика два прямоугольных
кусочка. Они должны быть похожи на брусочки и по толщине быть не больше
фюзеляжа. Потом вытащите стержень из ручки и отрежьте от него часть (все
помнят, что стержень должен быть без чернил в месте отреза). Получится
небольшая трубочка. По размеру она должна быть чуть длиннее брусочка,
вырезанного из ластика. Сверху видно, что затем нам нужно воткнуть эту
трубочку в обрезок ластика. Для удобства желательно проделать подходящее
отверстие, а потом запихивать в ластик трубочку. То, что у нас
получится в итоге, назовём подшипником.

Затем с помощью рук (не получается – используй пассатижи) выгибаем
канцелярские скрепки. Добиваемся крючкообразной формы. Желательно, чтобы
скрепки были тонкими, а таких сейчас полно: китайцы очень экономные.
Полученные крючки продеваем- первый в подшипник на носу, второй в
ластик, что прикреплён ближе к хвосту. Второй крючок просто воткните в
ластик, а противоположный конец загните, чтобы он упирался в фюзеляж и
не давал крючку вращаться. Крючок в носу планера, наоборот, должен
свободно вращаться вокруг своей оси. Это нужно учесть, выгибая передний
крючок из скрепки. Не делайте петлю крючка слишком большой, иначе она
может задевать за фюзеляж, что будет затруднять вращение.

На
рисунке сверху показано, как нужно одевать резинку на планер. Она
должна зацепляться за противоположные крючки и быть слегка натянутой. Но
не торопитесь. Если одеть резинку сейчас, то передний крючок выпадет из
подшипника (не подумал об этом, когда рисовал). Поэтому приступим к
созданию пропеллера.

Внимание,
если вы умудритесь найти уже готовый пропеллер – это будет намного
лучше. Его можно позаимствовать у какой-нибудь другой игрушки. Например,
сейчас очень распространены безделушки, которые подвешиваются на
веревочку, а затем тупо летают по кругу в таком подвешенном состоянии.
Ну, если уж готового пропеллера нет, то предлагаю сделать его из палочки
от мороженого.

Палочку
нужно раздобыть именно восьмёркообразной формы. Затем вскипятить
чайник. И изогнуть её в разные стороны, как показано на рисунке. Пар из
чайника размягчит дерево. А когда палочка высохнет, она сохранит
изогнутую форму. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ПАРОМ МОЖНО СИЛЬНО ОБЖЕЧЬСЯ!!! Для
защиты рук можно использовать перчатки или варежки. Желательно подержать
палочку от мороженого на пару. А изгибать, уже убрав её в сторону от
чайника.

Когда
пропеллер готов, прикрепите его к передней части проволочного крючка,
который вставлен в подшипник на носу планера. Это можно сделать с
помощью жевательной резинки. Только нужно подождать определённое время,
чтобы жвачка хорошенько затвердела. Поэтому, если дома имеется
какой-нибудь хороший эпоксидный клей, то можно воспользоваться им.

Когда пропеллер надёжно закреплён, можно надевать резинку на крючки.

Осталось немаловажная деталь – стабилизаторы.

Для
установки стабилизаторов просто сделайте разрезы на них и на хвосте,
как показано на рисунке. Затем вставляем стабилизатор разрезом в разрез
на хвосте. Так же поступаем со вторым.

Вуаля! Планер готов.

Как летать?

Сначала
разберитесь, в какую сторону нужно накручивать пропеллер. Для этого
накрутите его, например, по часовой стрелке. Держите пропеллер и
приставьте планер хвостом к своему носу, затем отпустите пропеллер. Если
во время его вращения вы почувствовали, что в лицо дует ветер, значит
именно в эту сторону его нужно накручивать.

Итак,
пора лететь. Накрутите хорошенько пропеллер (в какую сторон, вы уже
знаете). Затем, держа пропеллер, запустите наш самолётик плавным
движением руки. Держать, соответственно, нужно за нос, чтобы удобнее
было блокировать вращение пропеллера. Другой вариант — держать планер
одной рукой за середину фюзеляжа, а другой рукой придерживать пропеллер.
Когда вы отпустите планер, пропеллер начнёт вращаться и потянет фюзеляж
вперёд.

Когда мне было -надцать лет, испытания прошли успешно. Поэтому жду новых воздухоплавателей!

Для изготовления резиномотора подходят нити или ленты с сечением различной формы. В продаже имеется специальная авиамодельная резина в мотках, а также входящая в комплекты (резина, воздушный винт) и в состав наборов с материалами для постройки различных резиномоторных моделей.

Если готовой модельной резины нет, то можно разрезать на ленты старую велосипедную камеру.

Выше уже был описан простейший резиномотор, у которого один конец резины прикрепляется к гвоздику, вбитому в переднюю часть рамы, другой — к задней оси.

Двигатель заводят вращением задних колес модели: при этом резина наматывается на ось (рис. 60).

На рис. 61 показан способ увеличения длины резиномотора. От длины и поперечного сечения резиновой ленты зависят крутящий момент на валу исполнительного органа и число оборотов. Но увеличить длину резинового двигателя не всегда удается, ведь размеры корпуса модели ограничены.

На помощь приходит установка элементарного редуктора в виде ременной передачи (рис. 62). Еще чаще моделисты используют в качестве двигателя пучок из нескольких резиновых нитей или лент.

Перед запуском модели пучок закручивают. Свойства резины таковы, что она стремится принять первоначальное положение. Поэтому, раскручиваясь, резиновый пучок заставляет вращаться воздушный винт или колеса модели (рис. 63, 64).

Если стремятся к тому, чтобы модель развивала максимальную скорость, то ставят два или три параллельно работающих резиновых двигателя. При этом изменится не длина двигателя, а только его поперечное сечение и, как следствие, крутящий момент. Правда, в этом случае приходится применять и более сложный редуктор. К вопросу о редукторах мы еще вернемся, когда будем строить модели с электрическими двигателями.

При заводке резиномотора за колесо или воздушный винт моделист чувствует, как жгут сопротивляется закручиванию и стремится раскрутиться в обратную сторону. Почему это происходит? Потому что ленты скручиваются? Нет, основная причина в том, что при скручивании жгута отдельные нити вытягиваются. А так как вытянутая резина стремится сократиться, то весь жгут стремится раскрутиться.

В этом нетрудно убедиться. Возьмите жгут из нескольких нитей и одну из них окрасьте. Закрутив жгут, убедитесь в том, что эта нить, а значит, и все другие, навивается спиралью (рис. 65). Но спираль длиннее, чем прямая. Следовательно, нить вытянулась. Чем больше оборотов у жгута, тем больше вытягивается резина и, в конце концов, может порваться. Чем сильнее растянута резина, тем сильнее стремится она сократиться. Не удивительно поэтому, что сильно закрученный резиновый жгут энергично раскручивается.

Вал или воздушный винт, с которым соединен резиновый мотор, вначале, пока резиновый мотор закручен сильно, вращается быстро, но по мере раскрутки и сокращения длины отдельных нитей вращение замедляется.

Если из резиновых нитей сделать два жгута — один тонкий, но длинный, другой толстый, но короткий, то очевидно, что короткий жгут окажется более «сильным» и сможет вращать больший по размерам винт или будет вращать один и тот же вал быстрее, то есть с большим числом оборотов, чем тонкий резиновый жгут. Поэтому для длительной работы нужно делать жгуты тонкие и длинные, а для короткой — толстые и короткие.

Взглянув на рис. 65, нетрудно заметить, что нить, навивающаяся на жгут, постепенно начинает его сдавливать, прижимая все другие нити друг к другу. В результате возникает большое трение между нитями, потому что разные нити, лежащие на поверхности жгута или находящиеся в его сердцевине, вытягиваются по — разному и все время скользят друг по другу. Трение между нитями затрудняет их сокращение, а значит, и мешает раскручиванию резинового мотора. Кроме того, из-за трения резина нагревается при закручивании и раскручивании, что вредно отражается на ее работоспособности.

Для изготовления сравнительно «мощного» резиномотора берут обычную резиновую ленту размером 4×1 мм и собирают ее в пучок из шести полосок длиной 300 мм.

Собрать такой резиномотор удобнее всего на дощечке длиной около 350 мм, в которую предварительно забивают два гвоздика на расстоянии 305 мм друг от друга. Вокруг этих гвоздиков обводят, не натягивая, три раза резиновую ленту, чтобы в результате получить пучок из шести одинаковых по длине резиновых полосок. По концам пучка резиновые ленты стягивают шелковой (прочной) нитью и затем с помощью шелковой тесьмы создают по концам пучка петли, после чего снимают пучок резины с гвоздиков (составляющий теперь готовый резиномотор). Одну из петель теперь надевают на неподвижный крючок, установленный на шасси модели, а другую — на вращающийся крючок, закрепленный на вращающейся детали (воздушном винте, маховичке, шестеренке), передающей вращение на колеса, ось или редуктор в зависимости от выбранного или рекомендованного в описании модели варианта.

Крутящий момент резиномотора будет в дальнейшем зависеть от поперечного сечения и длины пучка резины.

Чтобы резина дольше сохраняла свои качества, готовый резиномотор промывают в мыльной воде, просушивают и смазывают касторовым.маслом или глицерином. Однако долгое воздействие глицерина или масла также неблагоприятно для резины, поэтому после запусков модели резиномотор надо промыть в мыльной пене, а затем вытереть насухо, пересыпать тальком и хранить в темном прохладном месте в стеклянной банке с пробкой.

Предлагаем вашему вниманию инструкцию по изготовлению модели самолета на резиномоторе
.

Материалы для изготовления самолета

Для того чтобы сделать резиномоторный самолет вам понадобятся:

• Одна бамбуковая палочка для барбекю.
  
• Одна зубочистка.
  
• Три канцелярских резинки (желательно использовать венгерку, т.к. она более эластична).
  
• Два листа бумаги А-4.
  
• Две канцелярские скрепки.
  
• Ножницы и плоскогубцы.
  
• Нитки.
  
• Стержень для шариковой ручки.
  
• Клей ПВА.
  

Мастерим самолет на резиномоторе

1. Из канцелярских скрепок сделайте держатель пропеллера

   Скрепка, в которую будет установлен винт

   и крючок для зацепа резинки. Привяжите их к фюзеляжу (основанию самолета – длинной бамбуковой палочке). Для того чтобы нитка не развязалась, промажьте ее клеем.

   Скрепка привязана к фюзеляжу

   Скрепки закреплены на фюзеляже самолетика

2. Сложите вчетверо вдоль один лист бумаги и проклейте его.

   Сложите в четверо лист бумаги

   После высыхания вырежьте из него крыло самолета (длина 22 см, ширина по середине 4 см, по краям 1 см).

   Начертите крылья

3. Сложите второй лист также вчетверо, но поперек и тоже проклейте его. Когда бумага высохнет, вырежьте хвостовое оперенье.

   Вырежьте хвостовое оперение

4. Из зубочистки будем делать винт, для этого прикрепите нитками к ней выгнутую буквой «Г» скрепку.

   Прикрепите к зубочистке скрепку

5. Затем на сложенном вдвое листе бумаги начертите две лопасти длиной 3 см, шириной в широкой части 1 см и наклейте их на зубочистку под углом 45 градусов.

   Начертите лопасти винта

   Приклейте лопасти к зубочистке

6. Отрежьте от стержня для шариковой ручки два колечка и наденьте их на скрепку винта.
7. Вставьте винт и согните край скрепки для крепления к нему резинки.

   Выгните крючок

8. Отступите 5 см от передней части фюзеляжа и приклейте крылья (для надежности с нижней части приклейте прямоугольный отрезок бумаги).

   Приклейте крылья

   Приклейте снизу крыла отрезок бумаги

9. Придайте форму хвостовому оперению и приклейте его.
10. Возьмите три канцелярских резинки соедините их и прикрепите к самолету.

Первое с чего начинаются полеты начинающих летчиков — детей, то есть того кто об этом подумывает, но еще наверняка не уверен, да и в таком возрасте еще и не способен на это, с игрушечных самолетиков. Самым простым вариантом будет самолет из бумаги, его просто можно сложить и запустить, он словно планер будет парить в воздухе. Этот вариант мы рассматривали в статье «Как сложить самолетик из бумаги ». Более прогрессивные версии способны незначительно помогать себе в полете. Так, к примеру, самолет на резиномотре, где потенциальная энергия скрученной резинки способна крутить пропеллер, который и тянет самолет вперед. Такой вариант уже известен многим взрослым, которые в детстве со своими родителями собирали такой самолет. Теперь пришло и ваше время, передать опыт детям, показав им, как делается и по какому принципу работает самолет на резиномотре. А для того чтобы вам было проще сориентироваться и не особо ломать голову над тем, что же применить для изготовления, мы предлагаем ознакомиться с нашей статьей – шпаргалкой.

Процесс изготовления самолёта на резиномоторе своими руками

Прежде о материалах и инструментах. Здесь все максимально доступно. Так для фюзеляжа самолета подойдет палочка для суши, крылья из картонной коробки, карандаш для компонентных узлов, одна скрепка канцелярская и одна для скрепления гафротары для крепления к резинке, ватная палчочка как подшипник, резинка как источник энергии. Термоклей будет использован для соединения деталей, палочка от мороженного для пропеллера, а также нитки пригодятся для более прочной фиксации соединений.

Можно начинать делать наш самолет на резиномоторе. Первым делом наиболее технологичная операция, изготовление пропеллера. Для того чтобы придать форму загнутых лопастей, палочку держим над горячим паром, с помощью плоскогубцев.

Теперь из картона вырезаем крылья и хвост. Геометрию можете выбрать сами, ту которая как вам покажется наиболее уверенно будет держать самолет в полете.

Крылья и хвост приклеиваем клеем к палочки для суши.

Пришло время подумать о реализации резиномотора. Для этого нам потребуется карандаш. От карандаша отрезаем пару элементов, около 2-3 см и распускаем его вдоль. Вынимаем грифель.

В первый вкладываем скрепку от гафротары…

А во второй пластиковую трубку от ватной палочки.

Трубку предварительно вырезаем из центральной части палочки. Собираем разделенные половинки от карандаша обратно и заливаем установленные в них детали термоклеем.
Приступаем к изготовлению узла пропеллера. Берем канцелярскую скрепку, пропускаем ее через пластиковую трубку в карандаше и вставляем в отверстие в пропеллере. Далее чуть загибаем край скрепки и заливаем все термоклеем.

Теперь можно установить на остов ближе к хвосту карандаш с скрепкой от гофротары, и узел пропеллера напротив ближе к носовой части.

В этом случае необходимо четко соизмерить, как сможет скрутится резинка, чтобы она не порвалась, обеспечила оптимальное скручивание и не вырвала элементы резиномотора. Для надежности узлы резиномотора лучше примотать также к палочке еще и с помощью нитки.
Теперь остается установить резинку, закрутить пропеллер в нужном направлении, что важно, и запустить самолет.

При этом самолет будет не только планировать за счет первоначальной инерции, но и за счет того, что пропеллер будет тянуть его.

Вот такой несложной детской поделкой можно заняться с детьми, чтобы не только вместе сделать самолет, но и заложить основы принципа работы винтовых самолетов. Ведь полет самолет с использованием резиномотора и без него будет наглядно показывать разницу в дальности полета. Что же, кроме научно-популярной информации для ребенка, мы хотели пожелать, прежде всего, положительных эмоций во время сборки и в процессе эксплуатации самолета.

Воздушный планер с резиномотором своими руками.

Делаем планер на резиномоторе Как сделать резиномоторный самолет

Друзья, рад приветствовать вас на канале Vimar TV! Сегодня я расскажу вам, как сделать своими руками несложный самолет, летающий на резиномоторе (How to Make a Rubber Band Plane) — https://youtu.be/o_BGtkYzyTU. Сразу оговорюсь, в детстве я не посещал авиамодельных кружков, да и потом был далек от всего этого, моих знаний хватало лишь на простенький бумажный самолетик, так что это мой первый самолет подобного плана. Никаких готовых чертежей у меня не было, а те поделки что находил на YouTube меня не устраивали либо из-за их размеров, сложности изготовления, или из-за того что в конструкции использовались дорогие детали. В общем, решил сделать все по своим размерам от балды, а в процессе изготовления использовал имевшиеся у меня дома инструменты и материалы.

Итак, приступим. Все что нам необходимо из материалов — это 2 ровные шпажки для шашлыков, 3 тарелки, или же 3 контейнера из вспененного полистирола, 1 большая и 4 маленькие скрепки, жестяная банка из под газировки, пустой стержень от шариковой ручки, пара маленьких игрушечных колес или что-то похожее, 4 маленькие бусины или бисер, чуть больше метра рыбацкой резинки. Сняв это видео, а потом и протестировав получившийся самолет, пришел к выводу, что для изготовления лопастей вместо тонкостенной жестяной банки из под газированного напитка лучше использовать отслуживший свое аэрозольный баллон, например из под дихлофоса или дезодоранта. Данная так сказать тара, сделана и более толстой жести, а значит, форма лопастей не сильно изменится при наклеивании их на стержень. Также вместо маленьких скрепок, длины которых вам может не хватить, лучше использовать обычную стальную проволоку подходящего диаметра. Отрежьте от нее заготовки необходимого размера. Вот какие инструменты вам понадобятся: клеевой пистолет, суперклей, строительный нож, ножницы, круглогубцы, пассатижи, мелкозернистая наждачная бумага, надфиль или напильник с мелкой насечкой, катушка с ниткой, швейная игла, простой карандаш, металлическая линейка, скотч.

Сначала при помощи термоклея склеим вместе 2 шпажки, затем с тупой стороны отмерим 275мм и отрежем лишнее. Эта заготовка станет так называемой силовой балкой, на которую в дальнейшем навесим остальные части самолета. Теперь возьмем большую скрепку, выпрямив ее, сделаем держатель оси винта, а также крючок для резиномотора. Предварительно в балке сделайте надфилем посадочные места для деталей, затем скрепите их с балкой обмотав ниткой, пропитайте нить клеем. Далее сделаем из маленьких скрепок 4 детали, из которых соберем шасси, повесим колеса, как показано в видео — прикрепим получившуюся конструкцию к балке.

Перейдем к изготовлению пропеллера. Возьмите бумагу и по размерам на экране нарисуйте лопасть, затем бумагу приклейте скотчем к жестяной банке, повернув ось лопасти примерно на 40-45 градусов относительно вертикальной оси банки, аккуратно вырежьте детали по контуру, тщательно зашлифуйте острые кромки. Возьмите стержень от шариковой ручки, отмерьте и отрежьте кусок равный 120 миллиметрам, найдите на нем центр, затем насквозь проткните его иголкой. От получившейся середины отмечаем по 7мм с каждой стороны. Наклейте лопасти на стержень ориентируясь по разметке. Сделайте из оставшейся части большой скрепки заготовку оси винта самолета. Отступите от края этой заготовки 4-5мм и согните под углом 90 градусов, вставьте заготовку в центр винта, приклейте получившийся загиб к стержню термоклеем, далее наденьте на заготовку 2 бисеринки (они уменьшат трение), вставьте ее в держатель оси винта, отрежьте лишнее, круглогубцами сделайте крюк.

Вот и все, самолет готов. Осталось только сделать резиномотор из сложенных вдвое трех отрезков резинки, прицепить его за крючки в нижней части балки, а затем закрутить на 200-250 оборотов и можно запускать самоделку в первый полет, конечно же лучше всего это делать в безветренную погоду. Если в полете самолет будет задирать нос, утяжелите его, например, прилепив небольшой кусочек пластилина в носовой части балки.

Друзья спасибо за просмотр! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии, и конечно же, не забывайте подписываться на канал, впереди вас ждет еще много интересного. Всем пока, и до новой встречи на Vimar TV!

✔ Подпишитесь на мой канал #VimarTV: https://www. youtube.com/channel/UCjhYG8RS_xeql_MD6crh2EQ?sub_confirmation=1
✔ Я в Google +: https://plus.google.com/u/0/b/100908814695507375110/100908814695507375110

Видео ★ Как сделать летающий самолет на резиномоторе своими руками канала Vimar TV — хаки для жизни, опыты, самоделки

Внимание, сегодня у нас очередной эксклюзив! Детишки, бросайте свои
делишки, а родители – скорее обеспечьте своё чадо необходимым инженерным
оборудованием и расходными материалами. Карлсон отдыхает!!! Сейчас мы
будем делать планер на резиномоторе из палочек для суши. И как бы нелепо это ни звучало, но он полетит!

Вспоминая
своё детство, могу добавить только одно. Это было намного интереснее,
чем получить готовую игрушку из магазина. Какой бы крутой она ни была.

Конечно,
нам понадобятся не только палочки для суши, а точнее, всего одна
палочка. Для начала подробно перечислим всё необходимое:

1) лист плотного и тонкого картона
2) ножницы (ну, и ножик для бумаги тоже пригодится)
3) палочка для суши
4) ластик
5) клей (хороший, можно «Момент»)
6) палочка от мороженого
7) две канцелярские скрепки
8) нитка
9) резинка
10) ручка

В
дополнение ко всему вышесказанному, вам может понадобиться чайник и
жевательная резинка. И, кстати, палочка от мороженого должна быть
примерно такой же формы, как на картинке (такие существуют – я видел).
Ручка, по сути, нам не понадобится. Нужен будет стержень, и он должен
быть пустым.

Итак, поехали!

Как вы видите, необходимо вырезать из картона крыло, хвост и два
стабилизатора. Именно это мы сделаем в первую очередь. Форма вам будет
понятна из рисунка, а размеры постарайтесь прикинуть сами.
Отталкивайтесь от длины палочки для суши. Плюс ширина стабилизаторов
должна быть равна ширине хвоста (хотя бы примерно).

Теперь
приклеиваем хвост и крыло к палочке для суши – нашему фюзеляжу. На
рисунке сверху видно, что нос планера – это широкая часть палочки.
Обязательно дождитесь, когда клей высохнет, прежде чем продолжать
работу.

Как видно из картинки, нужно отрезать от ластика два прямоугольных
кусочка. Они должны быть похожи на брусочки и по толщине быть не больше
фюзеляжа. Потом вытащите стержень из ручки и отрежьте от него часть (все
помнят, что стержень должен быть без чернил в месте отреза). Получится
небольшая трубочка. По размеру она должна быть чуть длиннее брусочка,
вырезанного из ластика. Сверху видно, что затем нам нужно воткнуть эту
трубочку в обрезок ластика. Для удобства желательно проделать подходящее
отверстие, а потом запихивать в ластик трубочку. То, что у нас
получится в итоге, назовём подшипником.

Затем с помощью рук (не получается – используй пассатижи) выгибаем
канцелярские скрепки. Добиваемся крючкообразной формы. Желательно, чтобы
скрепки были тонкими, а таких сейчас полно: китайцы очень экономные.
Полученные крючки продеваем- первый в подшипник на носу, второй в
ластик, что прикреплён ближе к хвосту. Второй крючок просто воткните в
ластик, а противоположный конец загните, чтобы он упирался в фюзеляж и
не давал крючку вращаться. Крючок в носу планера, наоборот, должен
свободно вращаться вокруг своей оси. Это нужно учесть, выгибая передний
крючок из скрепки. Не делайте петлю крючка слишком большой, иначе она
может задевать за фюзеляж, что будет затруднять вращение.

На
рисунке сверху показано, как нужно одевать резинку на планер. Она
должна зацепляться за противоположные крючки и быть слегка натянутой. Но
не торопитесь. Если одеть резинку сейчас, то передний крючок выпадет из
подшипника (не подумал об этом, когда рисовал). Поэтому приступим к
созданию пропеллера.

Внимание,
если вы умудритесь найти уже готовый пропеллер – это будет намного
лучше. Его можно позаимствовать у какой-нибудь другой игрушки. Например,
сейчас очень распространены безделушки, которые подвешиваются на
веревочку, а затем тупо летают по кругу в таком подвешенном состоянии.
Ну, если уж готового пропеллера нет, то предлагаю сделать его из палочки
от мороженого.

Палочку
нужно раздобыть именно восьмёркообразной формы. Затем вскипятить
чайник. И изогнуть её в разные стороны, как показано на рисунке. Пар из
чайника размягчит дерево. А когда палочка высохнет, она сохранит
изогнутую форму. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ПАРОМ МОЖНО СИЛЬНО ОБЖЕЧЬСЯ!!! Для
защиты рук можно использовать перчатки или варежки. Желательно подержать
палочку от мороженого на пару. А изгибать, уже убрав её в сторону от
чайника.

Когда
пропеллер готов, прикрепите его к передней части проволочного крючка,
который вставлен в подшипник на носу планера. Это можно сделать с
помощью жевательной резинки. Только нужно подождать определённое время,
чтобы жвачка хорошенько затвердела. Поэтому, если дома имеется
какой-нибудь хороший эпоксидный клей, то можно воспользоваться им.

Когда пропеллер надёжно закреплён, можно надевать резинку на крючки.

Осталось немаловажная деталь – стабилизаторы.

Для
установки стабилизаторов просто сделайте разрезы на них и на хвосте,
как показано на рисунке. Затем вставляем стабилизатор разрезом в разрез
на хвосте. Так же поступаем со вторым.

Вуаля! Планер готов.

Как летать?

Сначала
разберитесь, в какую сторону нужно накручивать пропеллер. Для этого
накрутите его, например, по часовой стрелке. Держите пропеллер и
приставьте планер хвостом к своему носу, затем отпустите пропеллер. Если
во время его вращения вы почувствовали, что в лицо дует ветер, значит
именно в эту сторону его нужно накручивать.

Итак,
пора лететь. Накрутите хорошенько пропеллер (в какую сторон, вы уже
знаете). Затем, держа пропеллер, запустите наш самолётик плавным
движением руки. Держать, соответственно, нужно за нос, чтобы удобнее
было блокировать вращение пропеллера. Другой вариант — держать планер
одной рукой за середину фюзеляжа, а другой рукой придерживать пропеллер.
Когда вы отпустите планер, пропеллер начнёт вращаться и потянет фюзеляж
вперёд.

Когда мне было -надцать лет, испытания прошли успешно. Поэтому жду новых воздухоплавателей!

Вашему вниманию представляется мой простой воздушный планер, с резиномотором сделанный своими руками из подручных материалов. Такие планеры мы с ребятами активно делали в моем детстве, вот собственно я и решил повторить давно забытое. Ведь это очень увлекательно.

Что я использовал:

• тоненькая рейка (для старых окон)
• пластиковая бутылка
• рыбацкая резинка
• стержень от ручки
• скрепки

Из пластиковой бутылки вырезаем лопасти. Далее, приклеиваем их к зубочисткам.

Из кусочков рейки и пустой пасты от ручки формируем посадочное место для винта. Фиксируем нитью. Держатель лопастей делаем из скрепки.

Также, из скрепки, на обратной стороне рейки делаем крючок. К нему цепляем резинку, натягиваем между винтом и концом рейки. Из куска пенопластообразной подкладки вырезаем два колеса. Также, из проволоки делаем шасси.

Также вырезаем хвост и подкрылки. Крепим к планеру.

Следующий этап — крылья. Главное правильно спроектировать этим моменты, иначе, в случае неправильной развесовки он будет или падать на хвост, или на винт. Что не есть хорошо.

Вот собственно и все. Планер готов. спасибо за внимание, более подробно смотрите в видео.

Модель должна быть очень легкой, поэтому и изготавливать ее нужно из легких материалов, соломинок, папиросной бумаги, ниток, очень тонкой проволоки, авиационной резины.

Соломинки — засушенную высокую траву с тонкими стенками — собирают обычно в июне—июле, в сухое время.
Но сейчас весна, и начинающие авиамоделисты, конечно же, не заготовили соломинок, поэтому предлагаем воспользоваться бамбуком или сосновой, липовой древесиной.

Бамбуковая заготовка расщепляется на тонкие рейки толщиной 1—1,5 мм. Затем рейки обрабатывают осколком стекла так, чтобы в сечении они получились, круглыми. Для кромок крыла нужны заготовки 0 0,5—0,8 мм, для нервюр, каркаса стабилизатора и киля, законцовок — 0 0,3—0,4 мм. Лонжерон винта переменного сечения: в центре 0 0,7—1 мм, на законцовках 0 0,2—0,3 мм. Нервюра винта — 0 0,4 мм.
Если же вы воспользуетесь сосновыми или липовыми заготовками, то обработайте их мелкой шкуркой, предварительно расщепив на рейки квадратного или прямоугольного сечения.

Теперь на большом листе плотной бумаги вычертите в натуральную величину крыло, стабилизатор, киль, лопасть вмнта. По чертежам вы сможете проверить правильность изготовления деталей (см. рисунки 1,2,3,4)

Закончив подготовительные работы, согните и соберите каркасы крыла 9, стабилизатора 14 и киля 15. Их можно собрать из нескольких заготовок, соединив «на ус». Места склеек для прочности неплохо обмотать еще и нитками с клеем. Как крепятся нервюры 10, показано на рисунке
Подсохшие каркасы хорошенько осмотрите, если нужно, поправьте профили нервюр. Дужки нервюр крыла, стабилизатора должны иметь ровные, одинаковые профили, иначе подъемная сила, особенно на небольших углах атаки, резко уменьшится (у стабилизатора функции нервюры выполняет конец хвостовой балки 13).

Каркас воздушного винта собирается из лонжерона 1, нервюр 2 и нитей. Сначала согните по чертежу лонжерон 1, затем приклейте к нему нервюры 2. Заднюю кромку лопасти можно заменить нитью. Она приклеивается прямо на обшивку. Закрутка лопастей винта должна быть такой, чтобы в местах установки нервюр угол атаки (относительно плоскости вращения винта) составлял примерно 40°.
Ось 3 винта и крюк 12 согните из проволоки 00,3—0,4мм. Ось привяжите нитками в центре лонжерона 1. Вставку 6 сделайте из дерева, шайбы 5 — из фотопленки, а втулку 4 сверните из бумаги. Соберите винтомоторную группу.

Лучше всего для силовой балки 7 фюзеляжа использовать соломинку 0 3—5 мм. Но ее можно сделать и из других материалов, например, из сосновой (липовой) заготовки или тетрадной бумаги, свернув ее в трубку на оправке 0 3—4мм, Можно взять и соломину от веника (диаметр заготовки примерно 4—5 мм), расщепив ее вдоль оси надвое и выбрав сердцевину, а потом снова склеив в трубку.
Хвостовая балка 13 изготавливается так же, как силовая.
Крюк 12 для резиномотора примотайте нитками с клеем к силовой балке 7.

Сборка модели.

Теперь модель можно собирать. Сначала склейте силовую и хвостовую балки (детали 7 и 13). Затем фюзеляж соедините со стабилизатором 14. После этого следует оклеивать модель папиросной бумагой. Чтобы обшивка хорошо натянулась, внесите обклеенную часть модели на 7—10 минут в ванную комнату или любое другое помещение с повышенной влажностью. В сухой комнате влага испарится из бумаги, и обшивка натянется.
На силовой балке 7 установите воздушный винт, а на хвостовой 13— киль 15. Крыло закрепите на фюзеляже 7 I между стойками 8 и 11. Располагайте его так, чтобы центр I тяжести размещался примерно в середине хорды крыла.

Для растяжек используйте обычные нитки № 80 (капроновые не годятся).
Чтобы правильно установить крыло по отношению к стабилизатору, воспользуйтесь ученическими линейками
Резиномотор изготавливается из двух резиновых нитей, связанных с кольцом. Чтобы кольцо не распадалось, резиномотор связывают нитками на концах. Сечение нитей резиномотора зависит от веса модели: чем она легче, тем тоньше должны быть нити. Например, для модели весом 1г резиномотор собирают из двух нитей сечением 1X1 мм или 0,1 мм. Готовый резиномотор нужно хорошенько смазать касторовым маслом.

Регулировка модели.

Закрутите резиномотор на 70—100 оборотов и запустите модель. Внимательно проследите, как она ведет себя в полете.
Если модель круто пикирует, увеличьте угол атаки, подогните вверх хвостовую балку и проверьте, не сместился ли центр тяжести модели.
Если модель кабрирует (задирает нос и парашютирует), уменьшите угол атаки или передвиньте крыло на несколько миллиметров назад.
Если модель летит горизонтально по прямой, увеличьте угол поворота киля и угол атаки крыла, передвиньте крылб вперед на 3—5 мм, увеличьте шаг лопастей винта, слегка закрутив на паяльнике ступицу.
Правильно отрегулированная модель должна плавно, кругами набирать высоту и держаться в воздухе не менее 1—2 минут.

А. ВИКТОРЧИК Рисунки Н. КИРСАНОВА

Предлагаем вашему вниманию инструкцию по изготовлению модели самолета на резиномоторе
.

Материалы для изготовления самолета

Для того чтобы сделать резиномоторный самолет вам понадобятся:

• Одна бамбуковая палочка для барбекю.
  
• Одна зубочистка.
  
• Три канцелярских резинки (желательно использовать венгерку, т.к. она более эластична).
  
• Два листа бумаги А-4.
  
• Две канцелярские скрепки.
  
• Ножницы и плоскогубцы.
  
• Нитки.
  
• Стержень для шариковой ручки.
  
• Клей ПВА.
  

Мастерим самолет на резиномоторе

1. Из канцелярских скрепок сделайте держатель пропеллера

   Скрепка, в которую будет установлен винт

   и крючок для зацепа резинки. Привяжите их к фюзеляжу (основанию самолета – длинной бамбуковой палочке). Для того чтобы нитка не развязалась, промажьте ее клеем.

   Скрепка привязана к фюзеляжу

   Скрепки закреплены на фюзеляже самолетика

2. Сложите вчетверо вдоль один лист бумаги и проклейте его.

   Сложите в четверо лист бумаги

   После высыхания вырежьте из него крыло самолета (длина 22 см, ширина по середине 4 см, по краям 1 см).

   Начертите крылья

3. Сложите второй лист также вчетверо, но поперек и тоже проклейте его. Когда бумага высохнет, вырежьте хвостовое оперенье.

   Вырежьте хвостовое оперение

4. Из зубочистки будем делать винт, для этого прикрепите нитками к ней выгнутую буквой «Г» скрепку.

   Прикрепите к зубочистке скрепку

5. Затем на сложенном вдвое листе бумаги начертите две лопасти длиной 3 см, шириной в широкой части 1 см и наклейте их на зубочистку под углом 45 градусов.

   Начертите лопасти винта

   Приклейте лопасти к зубочистке

6. Отрежьте от стержня для шариковой ручки два колечка и наденьте их на скрепку винта.
7. Вставьте винт и согните край скрепки для крепления к нему резинки.

   Выгните крючок

8. Отступите 5 см от передней части фюзеляжа и приклейте крылья (для надежности с нижней части приклейте прямоугольный отрезок бумаги).

   Приклейте крылья

   Приклейте снизу крыла отрезок бумаги

9. Придайте форму хвостовому оперению и приклейте его.
10. Возьмите три канцелярских резинки соедините их и прикрепите к самолету.

Как сделать самолет на резиновом моторе — MOREREMONTA

Резиномоторная модель на мой взгляд гораздо интереснее чем просто планер, и пускать его проще и летает он дальше и выше . Однако резиноматорный планер явно обделен выниманием , слово планер в yandex за месяц набирают более 4000 , а резиномоторная модель самолета всего ничего около 20 запросов в месяц. И я удивлён почему?! По конструкции от не намного сложнее планера , а вот удовольствие от запуска и полёта он способен доставить намного больше. Так что заходите , знакомтесь и стройте очень интересные летательные аппараты. А может вам интересны кордовые модели самолетов?

Всем привет дорогие друзья, сегодня я вам расскажу и покажу как сделать самолёт на резиномоторе своими руками. Такой самолёт несложен в изготовлении и материала на него можно найти в каждом доме. Этот самолёт конечно не будет профессиональным, который будет летать очень далеко, но на отдыхе его можно будет запускать с детьми.

Необходимые материалы и инструменты:
— палочка для барбекю
— картон
— ножницы
— клей
— скрепка
— стержень от ручки
— резинка

Шаг 1: Первым делом берём палочку для барбекю, размер который 29 см. Если у вас нет такой палочки, Вы сможете сделать её из деревянной линейки.

Самолет на резиномоторе

Привет всем любителям мастерить летающие модели самолетов! Предлагаем вашему вниманию инструкцию по изготовлению модели самолета на резиномоторе.

Материалы для изготовления самолета

Для того чтобы сделать резиномоторный самолет вам понадобятся:

• Одна бамбуковая палочка для барбекю.
• Одна зубочистка.
• Три канцелярских резинки (желательно использовать венгерку , т.к. она более эластична).
• Два листа бумаги А-4.
• Две канцелярские скрепки.
• Ножницы и плоскогубцы.
• Нитки.
• Стержень для шариковой ручки.
• Клей ПВА.

Мастерим самолет на резиномоторе

1. Из канцелярских скрепок сделайте держатель пропеллера

Скрепка, в которую будет установлен винт

и крючок для зацепа резинки. Привяжите их к фюзеляжу (основанию самолета – длинной бамбуковой палочке). Для того чтобы нитка не развязалась, промажьте ее клеем.

Скрепка привязана к фюзеляжу

Скрепки закреплены на фюзеляже самолетика

Сложите в четверо лист бумаги

После высыхания вырежьте из него крыло самолета (длина 22 см, ширина по середине 4 см, по краям 1 см).

Вырежьте хвостовое оперение

Прикрепите к зубочистке скрепку

Начертите лопасти винта

Приклейте лопасти к зубочистке

Приклейте снизу крыла отрезок бумаги

Для лучшего понимания всего процесса изготовления самолета, предлагаем посмотреть видео «Как сделать самолет на резиномоторе».

Советуем посмотреть другие наши материалы:

Будем благодарны, если нажмете на социальные кнопочки!

Как сделать мотор для самолетика из резинок.

Делаем планер на резиномоторе. Материалы для изготовления самолета

Для изготовления резиномотора подходят нити или ленты с сечением различной формы. В продаже имеется специальная авиамодельная резина в мотках, а также входящая в комплекты (резина, воздушный винт) и в состав наборов с материалами для постройки различных резиномоторных моделей.

Если готовой модельной резины нет, то можно разрезать на ленты старую велосипедную камеру.

Выше уже был описан простейший резиномотор, у которого один конец резины прикрепляется к гвоздику, вбитому в переднюю часть рамы, другой — к задней оси.

Двигатель заводят вращением задних колес модели: при этом резина наматывается на ось (рис. 60).

На рис. 61 показан способ увеличения длины резиномотора. От длины и поперечного сечения резиновой ленты зависят крутящий момент на валу исполнительного органа и число оборотов. Но увеличить длину резинового двигателя не всегда удается, ведь размеры корпуса модели ограничены.

На помощь приходит установка элементарного редуктора в виде ременной передачи (рис. 62). Еще чаще моделисты используют в качестве двигателя пучок из нескольких резиновых нитей или лент.

Перед запуском модели пучок закручивают. Свойства резины таковы, что она стремится принять первоначальное положение. Поэтому, раскручиваясь, резиновый пучок заставляет вращаться воздушный винт или колеса модели (рис. 63, 64).

Если стремятся к тому, чтобы модель развивала максимальную скорость, то ставят два или три параллельно работающих резиновых двигателя. При этом изменится не длина двигателя, а только его поперечное сечение и, как следствие, крутящий момент. Правда, в этом случае приходится применять и более сложный редуктор. К вопросу о редукторах мы еще вернемся, когда будем строить модели с электрическими двигателями.

При заводке резиномотора за колесо или воздушный винт моделист чувствует, как жгут сопротивляется закручиванию и стремится раскрутиться в обратную сторону. Почему это происходит? Потому что ленты скручиваются? Нет, основная причина в том, что при скручивании жгута отдельные нити вытягиваются. А так как вытянутая резина стремится сократиться, то весь жгут стремится раскрутиться.

В этом нетрудно убедиться. Возьмите жгут из нескольких нитей и одну из них окрасьте. Закрутив жгут, убедитесь в том, что эта нить, а значит, и все другие, навивается спиралью (рис. 65). Но спираль длиннее, чем прямая. Следовательно, нить вытянулась. Чем больше оборотов у жгута, тем больше вытягивается резина и, в конце концов, может порваться. Чем сильнее растянута резина, тем сильнее стремится она сократиться. Не удивительно поэтому, что сильно закрученный резиновый жгут энергично раскручивается.

Вал или воздушный винт, с которым соединен резиновый мотор, вначале, пока резиновый мотор закручен сильно, вращается быстро, но по мере раскрутки и сокращения длины отдельных нитей вращение замедляется.

Если из резиновых нитей сделать два жгута — один тонкий, но длинный, другой толстый, но короткий, то очевидно, что короткий жгут окажется более «сильным» и сможет вращать больший по размерам винт или будет вращать один и тот же вал быстрее, то есть с большим числом оборотов, чем тонкий резиновый жгут. Поэтому для длительной работы нужно делать жгуты тонкие и длинные, а для короткой — толстые и короткие.

Взглянув на рис. 65, нетрудно заметить, что нить, навивающаяся на жгут, постепенно начинает его сдавливать, прижимая все другие нити друг к другу. В результате возникает большое трение между нитями, потому что разные нити, лежащие на поверхности жгута или находящиеся в его сердцевине, вытягиваются по — разному и все время скользят друг по другу. Трение между нитями затрудняет их сокращение, а значит, и мешает раскручиванию резинового мотора. Кроме того, из-за трения резина нагревается при закручивании и раскручивании, что вредно отражается на ее работоспособности.

Для изготовления сравнительно «мощного» резиномотора берут обычную резиновую ленту размером 4×1 мм и собирают ее в пучок из шести полосок длиной 300 мм.

Собрать такой резиномотор удобнее всего на дощечке длиной около 350 мм, в которую предварительно забивают два гвоздика на расстоянии 305 мм друг от друга. Вокруг этих гвоздиков обводят, не натягивая, три раза резиновую ленту, чтобы в результате получить пучок из шести одинаковых по длине резиновых полосок. По концам пучка резиновые ленты стягивают шелковой (прочной) нитью и затем с помощью шелковой тесьмы создают по концам пучка петли, после чего снимают пучок резины с гвоздиков (составляющий теперь готовый резиномотор). Одну из петель теперь надевают на неподвижный крючок, установленный на шасси модели, а другую — на вращающийся крючок, закрепленный на вращающейся детали (воздушном винте, маховичке, шестеренке), передающей вращение на колеса, ось или редуктор в зависимости от выбранного или рекомендованного в описании модели варианта.

Крутящий момент резиномотора будет в дальнейшем зависеть от поперечного сечения и длины пучка резины.

Чтобы резина дольше сохраняла свои качества, готовый резиномотор промывают в мыльной воде, просушивают и смазывают касторовым.маслом или глицерином. Однако долгое воздействие глицерина или масла также неблагоприятно для резины, поэтому после запусков модели резиномотор надо промыть в мыльной пене, а затем вытереть насухо, пересыпать тальком и хранить в темном прохладном месте в стеклянной банке с пробкой.

Первое с чего начинаются полеты начинающих летчиков — детей, то есть того кто об этом подумывает, но еще наверняка не уверен, да и в таком возрасте еще и не способен на это, с игрушечных самолетиков. Самым простым вариантом будет самолет из бумаги, его просто можно сложить и запустить, он словно планер будет парить в воздухе. Этот вариант мы рассматривали в статье «Как сложить самолетик из бумаги ». Более прогрессивные версии способны незначительно помогать себе в полете. Так, к примеру, самолет на резиномотре, где потенциальная энергия скрученной резинки способна крутить пропеллер, который и тянет самолет вперед. Такой вариант уже известен многим взрослым, которые в детстве со своими родителями собирали такой самолет. Теперь пришло и ваше время, передать опыт детям, показав им, как делается и по какому принципу работает самолет на резиномотре. А для того чтобы вам было проще сориентироваться и не особо ломать голову над тем, что же применить для изготовления, мы предлагаем ознакомиться с нашей статьей – шпаргалкой.

Процесс изготовления самолёта на резиномоторе своими руками

Прежде о материалах и инструментах. Здесь все максимально доступно. Так для фюзеляжа самолета подойдет палочка для суши, крылья из картонной коробки, карандаш для компонентных узлов, одна скрепка канцелярская и одна для скрепления гафротары для крепления к резинке, ватная палчочка как подшипник, резинка как источник энергии. Термоклей будет использован для соединения деталей, палочка от мороженного для пропеллера, а также нитки пригодятся для более прочной фиксации соединений.

Можно начинать делать наш самолет на резиномоторе. Первым делом наиболее технологичная операция, изготовление пропеллера. Для того чтобы придать форму загнутых лопастей, палочку держим над горячим паром, с помощью плоскогубцев.

Теперь из картона вырезаем крылья и хвост. Геометрию можете выбрать сами, ту которая как вам покажется наиболее уверенно будет держать самолет в полете.

Крылья и хвост приклеиваем клеем к палочки для суши.

Пришло время подумать о реализации резиномотора. Для этого нам потребуется карандаш. От карандаша отрезаем пару элементов, около 2-3 см и распускаем его вдоль. Вынимаем грифель.

В первый вкладываем скрепку от гафротары…

А во второй пластиковую трубку от ватной палочки.

Трубку предварительно вырезаем из центральной части палочки. Собираем разделенные половинки от карандаша обратно и заливаем установленные в них детали термоклеем.
Приступаем к изготовлению узла пропеллера. Берем канцелярскую скрепку, пропускаем ее через пластиковую трубку в карандаше и вставляем в отверстие в пропеллере. Далее чуть загибаем край скрепки и заливаем все термоклеем.

Теперь можно установить на остов ближе к хвосту карандаш с скрепкой от гофротары, и узел пропеллера напротив ближе к носовой части.

В этом случае необходимо четко соизмерить, как сможет скрутится резинка, чтобы она не порвалась, обеспечила оптимальное скручивание и не вырвала элементы резиномотора. Для надежности узлы резиномотора лучше примотать также к палочке еще и с помощью нитки.
Теперь остается установить резинку, закрутить пропеллер в нужном направлении, что важно, и запустить самолет.

При этом самолет будет не только планировать за счет первоначальной инерции, но и за счет того, что пропеллер будет тянуть его.

Вот такой несложной детской поделкой можно заняться с детьми, чтобы не только вместе сделать самолет, но и заложить основы принципа работы винтовых самолетов. Ведь полет самолет с использованием резиномотора и без него будет наглядно показывать разницу в дальности полета. Что же, кроме научно-популярной информации для ребенка, мы хотели пожелать, прежде всего, положительных эмоций во время сборки и в процессе эксплуатации самолета.

Внимание, сегодня у нас очередной эксклюзив! Детишки, бросайте свои делишки, а родители – скорее обеспечьте своё чадо необходимым инженерным оборудованием и расходными материалами. Карлсон отдыхает!!! Сейчас мы будем делать планер на резиномоторе из
И как бы нелепо это ни звучало, но он полетит!

Вспоминая своё детство, могу добавить только одно. Это было намного интереснее, чем получить готовую игрушку из магазина. Какой бы крутой она ни была.

Конечно, нам понадобятся не только палочки для , а точнее, всего одна палочка. Для начала подробно перечислим всё необходимое:

1) лист плотного и тонкого картона
2) ножницы (ну, и ножик для бумаги тоже пригодится)
3) палочка для суши
4) ластик
5) клей (хороший, можно «Момент»)
6) палочка от мороженого
7) две канцелярские скрепки
8) нитка
9) резинка
10) ручка

В дополнение ко всему вышесказанному, вам может понадобиться чайник и жевательная резинка. И, кстати, палочка от мороженого должна быть примерно такой же формы, как на картинке (такие существуют – я видел). Ручка, по сути, нам не понадобится. Нужен будет стержень, и он должен быть пустым.

Итак, поехали!

Как вы видите, необходимо вырезать из картона крыло, хвост и два стабилизатора. Именно это мы сделаем в первую очередь. Форма вам будет понятна из рисунка, а размеры постарайтесь прикинуть сами. Отталкивайтесь от длины палочки для суши. Плюс ширина стабилизаторов должна быть равна ширине хвоста (хотя бы примерно).

Теперь приклеиваем хвост и крыло к палочке для суши – нашему фюзеляжу. На рисунке сверху видно, что нос планера – это широкая часть палочки. Обязательно дождитесь, когда клей высохнет, прежде чем продолжать работу.

Как видно из картинки, нужно отрезать от ластика два прямоугольных кусочка. Они должны быть похожи на брусочки и по толщине быть не больше фюзеляжа. Потом вытащите стержень из ручки и отрежьте от него часть (все помнят, что стержень должен быть без чернил в месте отреза). Получится небольшая трубочка. По размеру она должна быть чуть длиннее брусочка, вырезанного из ластика. Сверху видно, что затем нам нужно воткнуть эту трубочку в обрезок ластика. Для удобства желательно проделать подходящее отверстие, а потом запихивать в ластик трубочку. То, что у нас получится в итоге, назовём подшипником.

Затем с помощью рук (не получается – используй пассатижи) выгибаем канцелярские скрепки. Добиваемся крючкообразной формы. Желательно, чтобы скрепки были тонкими, а таких сейчас полно: китайцы очень экономные. Полученные крючки продеваем- первый в подшипник на носу, второй в ластик, что прикреплён ближе к хвосту. Второй крючок просто воткните в ластик, а противоположный конец загните, чтобы он упирался в фюзеляж и не давал крючку вращаться. Крючок в носу планера, наоборот, должен свободно вращаться вокруг своей оси. Это нужно учесть, выгибая передний крючок из скрепки. Не делайте петлю крючка слишком большой, иначе она может задевать за фюзеляж, что будет затруднять вращение.

На рисунке сверху показано, как нужно одевать резинку на планер. Она должна зацепляться за противоположные крючки и быть слегка натянутой. Но не торопитесь. Если одеть резинку сейчас, то передний крючок выпадет из подшипника (не подумал об этом, когда рисовал). Поэтому приступим к созданию пропеллера.

Внимание, если вы умудритесь найти уже готовый пропеллер – это будет намного лучше. Его можно позаимствовать у какой-нибудь другой игрушки. Например, сейчас очень распространены безделушки, которые подвешиваются на веревочку, а затем тупо летают по кругу в таком подвешенном состоянии. Ну, если уж готового пропеллера нет, то предлагаю сделать его из палочки от мороженого.

Палочку нужно раздобыть именно восьмёркообразной формы. Затем вскипятить чайник. И изогнуть её в разные стороны, как показано на рисунке. Пар из чайника размягчит дерево. А когда палочка высохнет, она сохранит изогнутую форму. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ПАРОМ МОЖНО СИЛЬНО ОБЖЕЧЬСЯ!!! Для защиты рук можно использовать перчатки или варежки. Желательно подержать палочку от мороженого на пару. А изгибать, уже убрав её в сторону от чайника.

Когда пропеллер готов, прикрепите его к передней части проволочного крючка, который вставлен в подшипник на носу планера. Это можно сделать с помощью жевательной резинки. Только нужно подождать определённое время, чтобы жвачка хорошенько затвердела. Поэтому, если дома имеется какой-нибудь хороший эпоксидный клей, то можно воспользоваться им.

Когда пропеллер надёжно закреплён, можно надевать резинку на крючки.

Осталась немаловажная деталь – стабилизаторы.

Для установки стабилизаторов просто сделайте разрезы на них и на хвосте, как показано на рисунке. Затем вставляем стабилизатор разрезом в разрез на хвосте. Так же поступаем со вторым.

Вуаля! Планер готов.

Как летать?

Сначала разберитесь, в какую сторону нужно накручивать пропеллер. Для этого накрутите его, например, по часовой стрелке. Держите пропеллер и приставьте планер хвостом к своему носу, затем отпустите пропеллер. Если во время его вращения вы почувствовали, что в лицо дует ветер, значит именно в эту сторону его нужно накручивать.

Итак, пора лететь. Накрутите хорошенько пропеллер (в какую сторон, вы уже знаете). Затем, держа пропеллер, запустите наш самолётик плавным движением руки. Держать, соответственно, нужно за нос, чтобы удобнее было блокировать вращение пропеллера. Другой вариант — держать планер одной рукой за середину фюзеляжа, а другой рукой придерживать пропеллер. Когда вы отпустите планер, пропеллер начнёт вращаться и потянет фюзеляж вперёд.

Когда мне было -надцать лет, испытания прошли успешно. Поэтому жду новых

P.S: Всем любителям позитивных самоделок посвящается! Инструкция в картинках, как сделать лабиринт для грызуна из пустых пластиковых бутылок, плюс фото сессия от мышей испытателей 🙂

Ещё немного позитива

___________________________________________________________________________

Внимание, сегодня у нас очередной эксклюзив! Детишки, бросайте свои
делишки, а родители – скорее обеспечьте своё чадо необходимым инженерным
оборудованием и расходными материалами. Карлсон отдыхает!!! Сейчас мы
будем делать планер на резиномоторе из палочек для суши. И как бы нелепо это ни звучало, но он полетит!

Вспоминая
своё детство, могу добавить только одно. Это было намного интереснее,
чем получить готовую игрушку из магазина. Какой бы крутой она ни была.

Конечно,
нам понадобятся не только палочки для суши, а точнее, всего одна
палочка. Для начала подробно перечислим всё необходимое:

1) лист плотного и тонкого картона
2) ножницы (ну, и ножик для бумаги тоже пригодится)
3) палочка для суши
4) ластик
5) клей (хороший, можно «Момент»)
6) палочка от мороженого
7) две канцелярские скрепки
8) нитка
9) резинка
10) ручка

В
дополнение ко всему вышесказанному, вам может понадобиться чайник и
жевательная резинка. И, кстати, палочка от мороженого должна быть
примерно такой же формы, как на картинке (такие существуют – я видел).
Ручка, по сути, нам не понадобится. Нужен будет стержень, и он должен
быть пустым.

Итак, поехали!

Как вы видите, необходимо вырезать из картона крыло, хвост и два
стабилизатора. Именно это мы сделаем в первую очередь. Форма вам будет
понятна из рисунка, а размеры постарайтесь прикинуть сами.
Отталкивайтесь от длины палочки для суши. Плюс ширина стабилизаторов
должна быть равна ширине хвоста (хотя бы примерно).

Теперь
приклеиваем хвост и крыло к палочке для суши – нашему фюзеляжу. На
рисунке сверху видно, что нос планера – это широкая часть палочки.
Обязательно дождитесь, когда клей высохнет, прежде чем продолжать
работу.

Как видно из картинки, нужно отрезать от ластика два прямоугольных
кусочка. Они должны быть похожи на брусочки и по толщине быть не больше
фюзеляжа. Потом вытащите стержень из ручки и отрежьте от него часть (все
помнят, что стержень должен быть без чернил в месте отреза). Получится
небольшая трубочка. По размеру она должна быть чуть длиннее брусочка,
вырезанного из ластика. Сверху видно, что затем нам нужно воткнуть эту
трубочку в обрезок ластика. Для удобства желательно проделать подходящее
отверстие, а потом запихивать в ластик трубочку. То, что у нас
получится в итоге, назовём подшипником.

Затем с помощью рук (не получается – используй пассатижи) выгибаем
канцелярские скрепки. Добиваемся крючкообразной формы. Желательно, чтобы
скрепки были тонкими, а таких сейчас полно: китайцы очень экономные.
Полученные крючки продеваем- первый в подшипник на носу, второй в
ластик, что прикреплён ближе к хвосту. Второй крючок просто воткните в
ластик, а противоположный конец загните, чтобы он упирался в фюзеляж и
не давал крючку вращаться. Крючок в носу планера, наоборот, должен
свободно вращаться вокруг своей оси. Это нужно учесть, выгибая передний
крючок из скрепки. Не делайте петлю крючка слишком большой, иначе она
может задевать за фюзеляж, что будет затруднять вращение.

На
рисунке сверху показано, как нужно одевать резинку на планер. Она
должна зацепляться за противоположные крючки и быть слегка натянутой. Но
не торопитесь. Если одеть резинку сейчас, то передний крючок выпадет из
подшипника (не подумал об этом, когда рисовал). Поэтому приступим к
созданию пропеллера.

Внимание,
если вы умудритесь найти уже готовый пропеллер – это будет намного
лучше. Его можно позаимствовать у какой-нибудь другой игрушки. Например,
сейчас очень распространены безделушки, которые подвешиваются на
веревочку, а затем тупо летают по кругу в таком подвешенном состоянии.
Ну, если уж готового пропеллера нет, то предлагаю сделать его из палочки
от мороженого.

Палочку
нужно раздобыть именно восьмёркообразной формы. Затем вскипятить
чайник. И изогнуть её в разные стороны, как показано на рисунке. Пар из
чайника размягчит дерево. А когда палочка высохнет, она сохранит
изогнутую форму. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ПАРОМ МОЖНО СИЛЬНО ОБЖЕЧЬСЯ!!! Для
защиты рук можно использовать перчатки или варежки. Желательно подержать
палочку от мороженого на пару. А изгибать, уже убрав её в сторону от
чайника.

Когда
пропеллер готов, прикрепите его к передней части проволочного крючка,
который вставлен в подшипник на носу планера. Это можно сделать с
помощью жевательной резинки. Только нужно подождать определённое время,
чтобы жвачка хорошенько затвердела. Поэтому, если дома имеется
какой-нибудь хороший эпоксидный клей, то можно воспользоваться им.

Когда пропеллер надёжно закреплён, можно надевать резинку на крючки.

Осталось немаловажная деталь – стабилизаторы.

Для
установки стабилизаторов просто сделайте разрезы на них и на хвосте,
как показано на рисунке. Затем вставляем стабилизатор разрезом в разрез
на хвосте. Так же поступаем со вторым.

Вуаля! Планер готов.

Как летать?

Сначала
разберитесь, в какую сторону нужно накручивать пропеллер. Для этого
накрутите его, например, по часовой стрелке. Держите пропеллер и
приставьте планер хвостом к своему носу, затем отпустите пропеллер. Если
во время его вращения вы почувствовали, что в лицо дует ветер, значит
именно в эту сторону его нужно накручивать.

Итак,
пора лететь. Накрутите хорошенько пропеллер (в какую сторон, вы уже
знаете). Затем, держа пропеллер, запустите наш самолётик плавным
движением руки. Держать, соответственно, нужно за нос, чтобы удобнее
было блокировать вращение пропеллера. Другой вариант — держать планер
одной рукой за середину фюзеляжа, а другой рукой придерживать пропеллер.
Когда вы отпустите планер, пропеллер начнёт вращаться и потянет фюзеляж
вперёд.

Когда мне было -надцать лет, испытания прошли успешно. Поэтому жду новых воздухоплавателей!

Предлагаем вашему вниманию инструкцию по изготовлению модели самолета на резиномоторе
.

Материалы для изготовления самолета

Для того чтобы сделать резиномоторный самолет вам понадобятся:

• Одна бамбуковая палочка для барбекю.
  
• Одна зубочистка.
  
• Три канцелярских резинки (желательно использовать венгерку, т.к. она более эластична).
  
• Два листа бумаги А-4.
  
• Две канцелярские скрепки.
  
• Ножницы и плоскогубцы.
  
• Нитки.
  
• Стержень для шариковой ручки.
  
• Клей ПВА.
  

Мастерим самолет на резиномоторе

1. Из канцелярских скрепок сделайте держатель пропеллера

   Скрепка, в которую будет установлен винт

   и крючок для зацепа резинки. Привяжите их к фюзеляжу (основанию самолета – длинной бамбуковой палочке). Для того чтобы нитка не развязалась, промажьте ее клеем.

   Скрепка привязана к фюзеляжу

   Скрепки закреплены на фюзеляже самолетика

2. Сложите вчетверо вдоль один лист бумаги и проклейте его.

   Сложите в четверо лист бумаги

   После высыхания вырежьте из него крыло самолета (длина 22 см, ширина по середине 4 см, по краям 1 см).

   Начертите крылья

3. Сложите второй лист также вчетверо, но поперек и тоже проклейте его. Когда бумага высохнет, вырежьте хвостовое оперенье.

   Вырежьте хвостовое оперение

4. Из зубочистки будем делать винт, для этого прикрепите нитками к ней выгнутую буквой «Г» скрепку.

   Прикрепите к зубочистке скрепку

5. Затем на сложенном вдвое листе бумаги начертите две лопасти длиной 3 см, шириной в широкой части 1 см и наклейте их на зубочистку под углом 45 градусов.

   Начертите лопасти винта

   Приклейте лопасти к зубочистке

6. Отрежьте от стержня для шариковой ручки два колечка и наденьте их на скрепку винта.
7. Вставьте винт и согните край скрепки для крепления к нему резинки.

   Выгните крючок

8. Отступите 5 см от передней части фюзеляжа и приклейте крылья (для надежности с нижней части приклейте прямоугольный отрезок бумаги).

   Приклейте крылья

   Приклейте снизу крыла отрезок бумаги

9. Придайте форму хвостовому оперению и приклейте его.
10. Возьмите три канцелярских резинки соедините их и прикрепите к самолету.

Воздушный планер с резиномотором своими руками. Делаем планер на резиномоторе Как сделать самолет с пропеллером на резинке

Первое с чего начинаются полеты начинающих летчиков — детей, то есть того кто об этом подумывает, но еще наверняка не уверен, да и в таком возрасте еще и не способен на это, с игрушечных самолетиков. Самым простым вариантом будет самолет из бумаги, его просто можно сложить и запустить, он словно планер будет парить в воздухе. Этот вариант мы рассматривали в статье «Как сложить самолетик из бумаги ». Более прогрессивные версии способны незначительно помогать себе в полете. Так, к примеру, самолет на резиномотре, где потенциальная энергия скрученной резинки способна крутить пропеллер, который и тянет самолет вперед. Такой вариант уже известен многим взрослым, которые в детстве со своими родителями собирали такой самолет. Теперь пришло и ваше время, передать опыт детям, показав им, как делается и по какому принципу работает самолет на резиномотре. А для того чтобы вам было проще сориентироваться и не особо ломать голову над тем, что же применить для изготовления, мы предлагаем ознакомиться с нашей статьей – шпаргалкой.

Процесс изготовления самолёта на резиномоторе своими руками

Прежде о материалах и инструментах. Здесь все максимально доступно. Так для фюзеляжа самолета подойдет палочка для суши, крылья из картонной коробки, карандаш для компонентных узлов, одна скрепка канцелярская и одна для скрепления гафротары для крепления к резинке, ватная палчочка как подшипник, резинка как источник энергии. Термоклей будет использован для соединения деталей, палочка от мороженного для пропеллера, а также нитки пригодятся для более прочной фиксации соединений.

Можно начинать делать наш самолет на резиномоторе. Первым делом наиболее технологичная операция, изготовление пропеллера. Для того чтобы придать форму загнутых лопастей, палочку держим над горячим паром, с помощью плоскогубцев.

Теперь из картона вырезаем крылья и хвост. Геометрию можете выбрать сами, ту которая как вам покажется наиболее уверенно будет держать самолет в полете.

Крылья и хвост приклеиваем клеем к палочки для суши.

Пришло время подумать о реализации резиномотора. Для этого нам потребуется карандаш. От карандаша отрезаем пару элементов, около 2-3 см и распускаем его вдоль. Вынимаем грифель.

В первый вкладываем скрепку от гафротары…

А во второй пластиковую трубку от ватной палочки.

Трубку предварительно вырезаем из центральной части палочки. Собираем разделенные половинки от карандаша обратно и заливаем установленные в них детали термоклеем.
Приступаем к изготовлению узла пропеллера. Берем канцелярскую скрепку, пропускаем ее через пластиковую трубку в карандаше и вставляем в отверстие в пропеллере. Далее чуть загибаем край скрепки и заливаем все термоклеем.

Теперь можно установить на остов ближе к хвосту карандаш с скрепкой от гофротары, и узел пропеллера напротив ближе к носовой части.

В этом случае необходимо четко соизмерить, как сможет скрутится резинка, чтобы она не порвалась, обеспечила оптимальное скручивание и не вырвала элементы резиномотора. Для надежности узлы резиномотора лучше примотать также к палочке еще и с помощью нитки.
Теперь остается установить резинку, закрутить пропеллер в нужном направлении, что важно, и запустить самолет.

При этом самолет будет не только планировать за счет первоначальной инерции, но и за счет того, что пропеллер будет тянуть его.

Вот такой несложной детской поделкой можно заняться с детьми, чтобы не только вместе сделать самолет, но и заложить основы принципа работы винтовых самолетов. Ведь полет самолет с использованием резиномотора и без него будет наглядно показывать разницу в дальности полета. Что же, кроме научно-популярной информации для ребенка, мы хотели пожелать, прежде всего, положительных эмоций во время сборки и в процессе эксплуатации самолета.

Модель должна быть очень легкой, поэтому и изготавливать ее нужно из легких материалов, соломинок, папиросной бумаги, ниток, очень тонкой проволоки, авиационной резины.

Соломинки — засушенную высокую траву с тонкими стенками — собирают обычно в июне—июле, в сухое время.
Но сейчас весна, и начинающие авиамоделисты, конечно же, не заготовили соломинок, поэтому предлагаем воспользоваться бамбуком или сосновой, липовой древесиной.

Бамбуковая заготовка расщепляется на тонкие рейки толщиной 1—1,5 мм. Затем рейки обрабатывают осколком стекла так, чтобы в сечении они получились, круглыми. Для кромок крыла нужны заготовки 0 0,5—0,8 мм, для нервюр, каркаса стабилизатора и киля, законцовок — 0 0,3—0,4 мм. Лонжерон винта переменного сечения: в центре 0 0,7—1 мм, на законцовках 0 0,2—0,3 мм. Нервюра винта — 0 0,4 мм.
Если же вы воспользуетесь сосновыми или липовыми заготовками, то обработайте их мелкой шкуркой, предварительно расщепив на рейки квадратного или прямоугольного сечения.

Теперь на большом листе плотной бумаги вычертите в натуральную величину крыло, стабилизатор, киль, лопасть вмнта. По чертежам вы сможете проверить правильность изготовления деталей (см. рисунки 1,2,3,4)

Закончив подготовительные работы, согните и соберите каркасы крыла 9, стабилизатора 14 и киля 15. Их можно собрать из нескольких заготовок, соединив «на ус». Места склеек для прочности неплохо обмотать еще и нитками с клеем. Как крепятся нервюры 10, показано на рисунке
Подсохшие каркасы хорошенько осмотрите, если нужно, поправьте профили нервюр. Дужки нервюр крыла, стабилизатора должны иметь ровные, одинаковые профили, иначе подъемная сила, особенно на небольших углах атаки, резко уменьшится (у стабилизатора функции нервюры выполняет конец хвостовой балки 13).

Каркас воздушного винта собирается из лонжерона 1, нервюр 2 и нитей. Сначала согните по чертежу лонжерон 1, затем приклейте к нему нервюры 2. Заднюю кромку лопасти можно заменить нитью. Она приклеивается прямо на обшивку. Закрутка лопастей винта должна быть такой, чтобы в местах установки нервюр угол атаки (относительно плоскости вращения винта) составлял примерно 40°.
Ось 3 винта и крюк 12 согните из проволоки 00,3—0,4мм. Ось привяжите нитками в центре лонжерона 1. Вставку 6 сделайте из дерева, шайбы 5 — из фотопленки, а втулку 4 сверните из бумаги. Соберите винтомоторную группу.

Лучше всего для силовой балки 7 фюзеляжа использовать соломинку 0 3—5 мм. Но ее можно сделать и из других материалов, например, из сосновой (липовой) заготовки или тетрадной бумаги, свернув ее в трубку на оправке 0 3—4мм, Можно взять и соломину от веника (диаметр заготовки примерно 4—5 мм), расщепив ее вдоль оси надвое и выбрав сердцевину, а потом снова склеив в трубку.
Хвостовая балка 13 изготавливается так же, как силовая.
Крюк 12 для резиномотора примотайте нитками с клеем к силовой балке 7.

Сборка модели.

Теперь модель можно собирать. Сначала склейте силовую и хвостовую балки (детали 7 и 13). Затем фюзеляж соедините со стабилизатором 14. После этого следует оклеивать модель папиросной бумагой. Чтобы обшивка хорошо натянулась, внесите обклеенную часть модели на 7—10 минут в ванную комнату или любое другое помещение с повышенной влажностью. В сухой комнате влага испарится из бумаги, и обшивка натянется.
На силовой балке 7 установите воздушный винт, а на хвостовой 13— киль 15. Крыло закрепите на фюзеляже 7 I между стойками 8 и 11. Располагайте его так, чтобы центр I тяжести размещался примерно в середине хорды крыла.

Для растяжек используйте обычные нитки № 80 (капроновые не годятся).
Чтобы правильно установить крыло по отношению к стабилизатору, воспользуйтесь ученическими линейками
Резиномотор изготавливается из двух резиновых нитей, связанных с кольцом. Чтобы кольцо не распадалось, резиномотор связывают нитками на концах. Сечение нитей резиномотора зависит от веса модели: чем она легче, тем тоньше должны быть нити. Например, для модели весом 1г резиномотор собирают из двух нитей сечением 1X1 мм или 0,1 мм. Готовый резиномотор нужно хорошенько смазать касторовым маслом.

Регулировка модели.

Закрутите резиномотор на 70—100 оборотов и запустите модель. Внимательно проследите, как она ведет себя в полете.
Если модель круто пикирует, увеличьте угол атаки, подогните вверх хвостовую балку и проверьте, не сместился ли центр тяжести модели.
Если модель кабрирует (задирает нос и парашютирует), уменьшите угол атаки или передвиньте крыло на несколько миллиметров назад.
Если модель летит горизонтально по прямой, увеличьте угол поворота киля и угол атаки крыла, передвиньте крылб вперед на 3—5 мм, увеличьте шаг лопастей винта, слегка закрутив на паяльнике ступицу.
Правильно отрегулированная модель должна плавно, кругами набирать высоту и держаться в воздухе не менее 1—2 минут.

А. ВИКТОРЧИК Рисунки Н. КИРСАНОВА

Вашему вниманию представляется мой простой воздушный планер, с резиномотором сделанный своими руками из подручных материалов. Такие планеры мы с ребятами активно делали в моем детстве, вот собственно я и решил повторить давно забытое. Ведь это очень увлекательно.

Что я использовал:

• тоненькая рейка (для старых окон)
• пластиковая бутылка
• рыбацкая резинка
• стержень от ручки
• скрепки

Из пластиковой бутылки вырезаем лопасти. Далее, приклеиваем их к зубочисткам.

Из кусочков рейки и пустой пасты от ручки формируем посадочное место для винта. Фиксируем нитью. Держатель лопастей делаем из скрепки.

Также, из скрепки, на обратной стороне рейки делаем крючок. К нему цепляем резинку, натягиваем между винтом и концом рейки. Из куска пенопластообразной подкладки вырезаем два колеса. Также, из проволоки делаем шасси.

Также вырезаем хвост и подкрылки. Крепим к планеру.

Следующий этап — крылья. Главное правильно спроектировать этим моменты, иначе, в случае неправильной развесовки он будет или падать на хвост, или на винт. Что не есть хорошо.

Вот собственно и все. Планер готов. спасибо за внимание, более подробно смотрите в видео.

Друзья, рад приветствовать вас на канале Vimar TV! Сегодня я расскажу вам, как сделать своими руками несложный самолет, летающий на резиномоторе (How to Make a Rubber Band Plane) — https://youtu.be/o_BGtkYzyTU. Сразу оговорюсь, в детстве я не посещал авиамодельных кружков, да и потом был далек от всего этого, моих знаний хватало лишь на простенький бумажный самолетик, так что это мой первый самолет подобного плана. Никаких готовых чертежей у меня не было, а те поделки что находил на YouTube меня не устраивали либо из-за их размеров, сложности изготовления, или из-за того что в конструкции использовались дорогие детали. В общем, решил сделать все по своим размерам от балды, а в процессе изготовления использовал имевшиеся у меня дома инструменты и материалы.

Итак, приступим. Все что нам необходимо из материалов — это 2 ровные шпажки для шашлыков, 3 тарелки, или же 3 контейнера из вспененного полистирола, 1 большая и 4 маленькие скрепки, жестяная банка из под газировки, пустой стержень от шариковой ручки, пара маленьких игрушечных колес или что-то похожее, 4 маленькие бусины или бисер, чуть больше метра рыбацкой резинки. Сняв это видео, а потом и протестировав получившийся самолет, пришел к выводу, что для изготовления лопастей вместо тонкостенной жестяной банки из под газированного напитка лучше использовать отслуживший свое аэрозольный баллон, например из под дихлофоса или дезодоранта. Данная так сказать тара, сделана и более толстой жести, а значит, форма лопастей не сильно изменится при наклеивании их на стержень. Также вместо маленьких скрепок, длины которых вам может не хватить, лучше использовать обычную стальную проволоку подходящего диаметра. Отрежьте от нее заготовки необходимого размера. Вот какие инструменты вам понадобятся: клеевой пистолет, суперклей, строительный нож, ножницы, круглогубцы, пассатижи, мелкозернистая наждачная бумага, надфиль или напильник с мелкой насечкой, катушка с ниткой, швейная игла, простой карандаш, металлическая линейка, скотч.

Сначала при помощи термоклея склеим вместе 2 шпажки, затем с тупой стороны отмерим 275мм и отрежем лишнее. Эта заготовка станет так называемой силовой балкой, на которую в дальнейшем навесим остальные части самолета. Теперь возьмем большую скрепку, выпрямив ее, сделаем держатель оси винта, а также крючок для резиномотора. Предварительно в балке сделайте надфилем посадочные места для деталей, затем скрепите их с балкой обмотав ниткой, пропитайте нить клеем. Далее сделаем из маленьких скрепок 4 детали, из которых соберем шасси, повесим колеса, как показано в видео — прикрепим получившуюся конструкцию к балке.

Перейдем к изготовлению пропеллера. Возьмите бумагу и по размерам на экране нарисуйте лопасть, затем бумагу приклейте скотчем к жестяной банке, повернув ось лопасти примерно на 40-45 градусов относительно вертикальной оси банки, аккуратно вырежьте детали по контуру, тщательно зашлифуйте острые кромки. Возьмите стержень от шариковой ручки, отмерьте и отрежьте кусок равный 120 миллиметрам, найдите на нем центр, затем насквозь проткните его иголкой. От получившейся середины отмечаем по 7мм с каждой стороны. Наклейте лопасти на стержень ориентируясь по разметке. Сделайте из оставшейся части большой скрепки заготовку оси винта самолета. Отступите от края этой заготовки 4-5мм и согните под углом 90 градусов, вставьте заготовку в центр винта, приклейте получившийся загиб к стержню термоклеем, далее наденьте на заготовку 2 бисеринки (они уменьшат трение), вставьте ее в держатель оси винта, отрежьте лишнее, круглогубцами сделайте крюк.

Вот и все, самолет готов. Осталось только сделать резиномотор из сложенных вдвое трех отрезков резинки, прицепить его за крючки в нижней части балки, а затем закрутить на 200-250 оборотов и можно запускать самоделку в первый полет, конечно же лучше всего это делать в безветренную погоду. Если в полете самолет будет задирать нос, утяжелите его, например, прилепив небольшой кусочек пластилина в носовой части балки.

Друзья спасибо за просмотр! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии, и конечно же, не забывайте подписываться на канал, впереди вас ждет еще много интересного. Всем пока, и до новой встречи на Vimar TV!

✔ Подпишитесь на мой канал #VimarTV: https://www.youtube.com/channel/UCjhYG8RS_xeql_MD6crh2EQ?sub_confirmation=1
✔ Я в Google +: https://plus.google.com/u/0/b/100908814695507375110/100908814695507375110

Видео ★ Как сделать летающий самолет на резиномоторе своими руками канала Vimar TV — хаки для жизни, опыты, самоделки

Внимание, сегодня у нас очередной эксклюзив! Детишки, бросайте свои делишки, а родители – скорее обеспечьте своё чадо необходимым инженерным оборудованием и расходными материалами. Карлсон отдыхает!!! Сейчас мы будем делать планер на резиномоторе из
И как бы нелепо это ни звучало, но он полетит!

Вспоминая своё детство, могу добавить только одно. Это было намного интереснее, чем получить готовую игрушку из магазина. Какой бы крутой она ни была.

Конечно, нам понадобятся не только палочки для , а точнее, всего одна палочка. Для начала подробно перечислим всё необходимое:

1) лист плотного и тонкого картона
2) ножницы (ну, и ножик для бумаги тоже пригодится)
3) палочка для суши
4) ластик
5) клей (хороший, можно «Момент»)
6) палочка от мороженого
7) две канцелярские скрепки
8) нитка
9) резинка
10) ручка

В дополнение ко всему вышесказанному, вам может понадобиться чайник и жевательная резинка. И, кстати, палочка от мороженого должна быть примерно такой же формы, как на картинке (такие существуют – я видел). Ручка, по сути, нам не понадобится. Нужен будет стержень, и он должен быть пустым.

Итак, поехали!

Как вы видите, необходимо вырезать из картона крыло, хвост и два стабилизатора. Именно это мы сделаем в первую очередь. Форма вам будет понятна из рисунка, а размеры постарайтесь прикинуть сами. Отталкивайтесь от длины палочки для суши. Плюс ширина стабилизаторов должна быть равна ширине хвоста (хотя бы примерно).

Теперь приклеиваем хвост и крыло к палочке для суши – нашему фюзеляжу. На рисунке сверху видно, что нос планера – это широкая часть палочки. Обязательно дождитесь, когда клей высохнет, прежде чем продолжать работу.

Как видно из картинки, нужно отрезать от ластика два прямоугольных кусочка. Они должны быть похожи на брусочки и по толщине быть не больше фюзеляжа. Потом вытащите стержень из ручки и отрежьте от него часть (все помнят, что стержень должен быть без чернил в месте отреза). Получится небольшая трубочка. По размеру она должна быть чуть длиннее брусочка, вырезанного из ластика. Сверху видно, что затем нам нужно воткнуть эту трубочку в обрезок ластика. Для удобства желательно проделать подходящее отверстие, а потом запихивать в ластик трубочку. То, что у нас получится в итоге, назовём подшипником.

Затем с помощью рук (не получается – используй пассатижи) выгибаем канцелярские скрепки. Добиваемся крючкообразной формы. Желательно, чтобы скрепки были тонкими, а таких сейчас полно: китайцы очень экономные. Полученные крючки продеваем- первый в подшипник на носу, второй в ластик, что прикреплён ближе к хвосту. Второй крючок просто воткните в ластик, а противоположный конец загните, чтобы он упирался в фюзеляж и не давал крючку вращаться. Крючок в носу планера, наоборот, должен свободно вращаться вокруг своей оси. Это нужно учесть, выгибая передний крючок из скрепки. Не делайте петлю крючка слишком большой, иначе она может задевать за фюзеляж, что будет затруднять вращение.

На рисунке сверху показано, как нужно одевать резинку на планер. Она должна зацепляться за противоположные крючки и быть слегка натянутой. Но не торопитесь. Если одеть резинку сейчас, то передний крючок выпадет из подшипника (не подумал об этом, когда рисовал). Поэтому приступим к созданию пропеллера.

Внимание, если вы умудритесь найти уже готовый пропеллер – это будет намного лучше. Его можно позаимствовать у какой-нибудь другой игрушки. Например, сейчас очень распространены безделушки, которые подвешиваются на веревочку, а затем тупо летают по кругу в таком подвешенном состоянии. Ну, если уж готового пропеллера нет, то предлагаю сделать его из палочки от мороженого.

Палочку нужно раздобыть именно восьмёркообразной формы. Затем вскипятить чайник. И изогнуть её в разные стороны, как показано на рисунке. Пар из чайника размягчит дерево. А когда палочка высохнет, она сохранит изогнутую форму. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ПАРОМ МОЖНО СИЛЬНО ОБЖЕЧЬСЯ!!! Для защиты рук можно использовать перчатки или варежки. Желательно подержать палочку от мороженого на пару. А изгибать, уже убрав её в сторону от чайника.

Когда пропеллер готов, прикрепите его к передней части проволочного крючка, который вставлен в подшипник на носу планера. Это можно сделать с помощью жевательной резинки. Только нужно подождать определённое время, чтобы жвачка хорошенько затвердела. Поэтому, если дома имеется какой-нибудь хороший эпоксидный клей, то можно воспользоваться им.

Когда пропеллер надёжно закреплён, можно надевать резинку на крючки.

Осталась немаловажная деталь – стабилизаторы.

Для установки стабилизаторов просто сделайте разрезы на них и на хвосте, как показано на рисунке. Затем вставляем стабилизатор разрезом в разрез на хвосте. Так же поступаем со вторым.

Вуаля! Планер готов.

Как летать?

Сначала разберитесь, в какую сторону нужно накручивать пропеллер. Для этого накрутите его, например, по часовой стрелке. Держите пропеллер и приставьте планер хвостом к своему носу, затем отпустите пропеллер. Если во время его вращения вы почувствовали, что в лицо дует ветер, значит именно в эту сторону его нужно накручивать.

Итак, пора лететь. Накрутите хорошенько пропеллер (в какую сторон, вы уже знаете). Затем, держа пропеллер, запустите наш самолётик плавным движением руки. Держать, соответственно, нужно за нос, чтобы удобнее было блокировать вращение пропеллера. Другой вариант — держать планер одной рукой за середину фюзеляжа, а другой рукой придерживать пропеллер. Когда вы отпустите планер, пропеллер начнёт вращаться и потянет фюзеляж вперёд.

Когда мне было -надцать лет, испытания прошли успешно. Поэтому жду новых

P.S: Всем любителям позитивных самоделок посвящается! Инструкция в картинках, как сделать лабиринт для грызуна из пустых пластиковых бутылок, плюс фото сессия от мышей испытателей 🙂

Ещё немного позитива

___________________________________________________________________________

Изготовление резинового двигателя — endlessLift

Начните с того, что соберите все необходимое на свой рабочий стол.

Мы собираемся сделать петлю 25 дюймов из резиновой полосы 1/16 дюйма. Для этого потребуется резиновая полоска 1/16 дюйма, рулетка для измерения, ножницы, чтобы разрезать, чистый подгузник, чтобы высушить его после стирки, уплотнительное кольцо 1/8 дюйма, пузырек со смазкой 1/2 крепости, флакон моторной смазки, пакетик Ziploc, флакон для хранения двигателя, малярный скотч и ручка, чтобы сделать этикетку, и, если хотите, весы для пенни и сантиметровые весы или другие средства для взвешивания готового двигателя.

Начните с измерения необходимого количества полосы. Для двигателя длиной 25 дюймов потребуется 50 дюймов полосы плюс 1/4 дюйма на каждом конце для узлов, поэтому общая длина потребуется 50 1/2 дюйма. Обычно я выкладываю его на кухонном полу по прямой линии, но на столе для рисунка он не помещался, поэтому я сложил его вдвое и отмерил 25 1/4 дюйма.

Режьте ножницами, острым лезвием бритвы, кусачками для проволоки или зажимами для ногтей. Все, что работает! Вы, звездные солдаты, можете использовать свой лазер.Но не прожигайте дыры в строительной доске!

Вымойте полоску жидким кухонным моющим средством и тщательно ополосните. Вы не знаете, где была эта резина, и вам не нужны твердые, острые частицы, которые могут вызвать разрыв туго намотанной резины. Это также очистит ваши руки.

В этом нет необходимости, но я люблю промокать его насухо, чтобы капли воды не падали повсюду и не разбавляли смазку. Только убедитесь, что ваши подгузники чистые!

Уплотнительное кольцо значительно упрощает установку двигателя на крюк винта без потери оборотов и без того, чтобы скользкий двигатель выскользнул из ваших пальцев и застрял внутри фюзеляжа.Этот весит всего 0,043 грамма и стоит своего веса, чтобы избежать неприятностей. Проденьте конец через кольцо и продвиньте кольцо к середине полосы. Об этом очень легко забыть. Каждый раз, когда вы начинаете завязывать узел на резине, спрашивайте себя: «Я надел уплотнительное кольцо?»

Кому-то нравится «плести» мотор. На самом деле это не коса, это делается путем скручивания концов полосы так, чтобы две половинки обвились вокруг друг друга. Это делает двигатель немного короче и жестче, поэтому он не так сильно болтается по фюзеляжу, когда он выходит из строя.С таким длинным мотором это может быть хорошей идеей, хотя я не ожидаю, что этот мотор когда-нибудь полностью опустится, поскольку потолок спортзала ограничивает высоту полета самолета и не дает нам использовать все повороты на мотор. Фактически, вы поворачиваете каждый конец в «одном» направлении, здесь по часовой стрелке. Если повернуть их в противоположные стороны, скручивания не произойдет. (Потому что тогда они на самом деле — это , вращающиеся в одном направлении.) Попробуйте. Вы скручиваете ровно столько, чтобы было скручено по всей длине.

Оставьте около двух дюймов на каждом конце и окуните их в разбавленную смазку. Если вы завяжете узлы на полной смазке, вы сможете наблюдать, как узлы медленно развязываются. Правильно, смазка делает резину скользкой! Это даже веселее, чем наблюдать за высыханием клея. Прямая смазка состоит из одного объема глицерина и одного объема зеленого мыла, которые доступны в аптеке. (Существуют и другие смазки, вы можете покупать фирменные смеси в маленьких бутылочках или использовать силиконовые смазки, но это прекрасно работает.Если зеленое мыло найти сложно, попробуйте детский шампунь или жидкое средство для мытья посуды. Глицерин скользкий, но он присутствует в формуле в основном как увлажнитель.) Встряхните и хорошо перемешайте. Смазка для завязывания узлов представляет собой одну часть прямой смазки, смешанную с одной частью воды. Это не займет много времени, одной чайной ложки лубриканта и двух чайных ложек воды достаточно. Вы можете положить его в бутылку с таблетками или в пластиковую банку. Некоторые люди засовывают концы в рот и смачивают концы слюной. Хорошо, если вы хотите сделать это таким образом, но я считаю, что моя слюна недостаточно скользкая, чтобы предотвратить небольшие разрывы резины во время завязывания узла.

Нанесите небольшое количество смазки на оба указательных и больших пальца.

Есть много, много видов узлов. Некоторые из них настолько сложны, что для того, чтобы отслеживать все повороты и повороты, требуется целая команда моряков. Этот очень простой и хорошо справляется со своей задачей. Это всего лишь два узла, завязанных в противоположных направлениях. Начните с того, что поместите беговой конец под длину стоя и продвиньте его вверх, вокруг и вниз в петлю. Это самый простой узел в мире для завязывания, и вы уже знаете, как его завязать.

Натяните узел плотно, но не туго, на небольшом расстоянии от концов.

Затем потяните два отрезка в стороны, чтобы вытянуть узел примерно на 1/8 дюйма от самого короткого конца.

Возьмитесь за два коротких конца и за длинный и затяните узел как можно сильнее. Вы почувствуете, как резина затвердевает по мере ее максимального растяжения.

Снова окуните завязанный конец в смазку для узлов.

Завяжите второй узел в направлении , противоположном направлению от первого.На этот раз беговой конец проходил через длину стоя, вниз и вверх по петле. Это самый сложный узел в мире для завязывания, и на то, чтобы овладеть им, потребуются недели интенсивной практики. 😉

Плотно затяните узел.

Потяните этот узел к первому узлу. Затяните довольно туго. Вы можете схватить концы и снова туго затянуть, как вы делали с первым узлом, но закончите, натянув второй узел плотно на первый.

На этом этапе вы можете взвесить двигатель.В сухом виде этот весил 2,13 грамма.

Вам понадобится чистое темное место для хранения мотора. Можно хранить их в сумке Ziploc в темной банке или коробке. Главное, беречь их от солнечных лучей. Некоторые люди настаивают на хранении резины в холодильнике, но это не имеет большого значения. Можно использовать черную пластиковую банку из-под пленки. Я использую флакон, в который входят мои тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови. После снятия этикетки и промывки флакона я наклеиваю кусок малярной ленты, чтобы наклеить этикетку.

Я написал на этикетке длину, ширину, вес и предполагаемый максимальный оборот. Вы также можете указать партию резины, название самолета и проверять каждый раз, когда используете двигатель.

Налейте примерно чайную ложку смазки в пакет Ziploc.

Поместите мотор в пакет и массируйте его, пока вся поверхность не будет покрыта смазкой. Сумка избавляет вас от необходимости принимать ванну после смазки двигателя. На кончиках пальцев останется лишь немного, которое можно будет стереть пеленкой.

Возьмитесь за один конец и вытяните мотор двумя пальцами, чтобы выжать излишки смазки. Вы можете снова утяжелить его. Моя весила 2,30 грамма во влажном состоянии, то есть смазка весила 0,17 грамма. Хм, может еще раз протру.

Оберните петлю и аккуратно перекрутите моток…

… скручиваем и складываем, пока не поместится в банку. Положите его в свой полетный комплект и отправляйтесь в полет.

Гэри Хинце

Самолет с приводом от резиновой ленты: 3 шага (с изображениями)

Первое изображение на самом деле последнее в этом шаге, но я поставил его первым для облегчения идентификации деталей.

Начните с основной балки фюзеляжа, ее назначение — удерживать эластичный элемент и служить мостом между винтом и крыльями, а также хвостовой частью. Вырезать его из бальзы очень просто: достаточно длинный прямоугольник, достаточно прочный, чтобы не сломаться, когда резинка, которую вы будете использовать, будет обернута вокруг него продольно. Он может быть любого размера, в зависимости от того, какого размера вы хотите, чтобы ваш готовый самолет был. Ширина фюзеляжа на этом составляет 185 мм x 1,6 мм x 7 мм.

Далее идет базовая конструкция приводной системы.Начните с трех новых частей на третьем изображении, небольшого куска дерева (на моей модели около 6 x 8 мм), проволоки / булавки / выпрямленной скрепки и трубки, в которую она может поместиться. Согните один конец проволоки в небольшой крючок, достаточно большой, чтобы удерживать резинку, которую вы будете использовать позже. Чтобы поддержать этот проволочный стержень, сначала приклейте небольшой прямоугольный кусок дерева под балкой фюзеляжа на его переднем конце. Затем приклейте отрезок маленькой трубки под брусок. Вставьте в него проволочную часть, чтобы убедиться, что она легко поворачивается.Используйте рисунок 4 для справки о размещении этих частей.

После завершения вышеупомянутой конструкции согните прямоугольный кусок алюминиевой банки в высокую U-образную форму и приклейте его на только что добавленные детали. Это придаст больше силы.

Для сборки заднего крюка я согнул еще один кусок алюминия из баллончика RedBull пополам и приклеил его вокруг заднего конца балки фюзеляжа. Вы можете сделать это так или, если хотите, вы можете согнуть кусок проволоки в виде крючка и приклеить его под фюзеляж в том же месте.

Чтобы сделать опору крыла, отрежьте еще один кусок дерева на 3 четверти длины главной балки, как показано на втором последнем рисунке. Разделите этот кусок, как показано, пополам, а затем половину снова пополам. Вырежьте 2 места, которые вы только что отметили, и склейте их по форме, как показано на последнем рисунке. Добавьте маленькие треугольные бруски дерева на двух стыках. Затем приклейте его к балке фюзеляжа примерно на полпути. См. Первое изображение для справки.

После первого испытательного полета я обнаружил, что дополнительную опору в основании опор крыла необходимо усилить.Приклейте небольшие прямоугольные куски дерева с обеих сторон обоих стыков, чтобы крылья не отломились в полете.

Самолеты на основе вспененного каучука

Первый самолет с резиновым двигателем был переделан из планера.

Самолет из поролона с воздушным винтом из творожной тары.

Новый 8-3-2015 Новый самолет из пеноматериала с бальзовым фюзеляжем с большим обещанием

Ознакомьтесь со статьей здесь : Фантастический флаер пены

Видео испытательного полета

Видео этапов полета — 75 секунд полета

Примечание: Для получения подробной информации о конструкции самолета обратитесь к статье на этом сайте Foam and Straw Gliders.Я бы посоветовал использовать бальзовую полосу толщиной 1/8 дюйма и шириной 3/8 дюйма для фюзеляжа. Использование бамбуковой шпажки внутри пластиковой соломки подойдет для фюзеляжа, но будет сложнее прикрепить винт в сборе.

Обратитесь к этой статье, чтобы узнать, как отрегулировать самолет.

Объедините урок основ полета и практической математики в
Основы аэродинамики с уроком

Я упомянут в этой новой книге, доступной на Amazon :

Компоненты для этого проекта

Винты для самолета с резиновым двигателем

Большинство людей приобретут винты промышленного производства, полученные от Sig Manufacturing или Midwest. Guillow’s также продает гребные винты в сборе, но они, как правило, тяжелее, но, безусловно, будут хорошо работать. Если у вас есть поврежденный полностью бальзовый самолет Гиллоу, который не подлежит разумному ремонту и может быть источником пропеллера, некоторые из них поставляются с шасси с колесами в сборе.Пропеллеры Peck серебристого цвета продаются из разных источников, но эти пропеллеры не включают носовую часть. Некоторые люди сами вырезают пропеллеры из бальсы или делают пропеллер из пластиковой бутылки.

Резиновый мотор

Продолжительность работы резинового двигателя

Время, в течение которого гребной винт будет вращать гребной винт до полного разматывания, ограничено тем, сколько оборотов может быть сохранено в длине резины. Это определит, как долго будет продолжаться фаза мощности полета. Если самолет может набрать высоту, а затем выровняться с требуемой ограниченной силой тяги, винт может вращаться медленнее и медленнее использовать повороты. Пропеллеры для самолетов с резиновым двигателем обычно будут больше, чем пропеллеры, которые были бы на самолетах аналогичного размера, использующих электрический или газовый двигатель, который вращал бы пропеллер быстрее.Чтобы управлять самолетом с меньшей тягой, модель должна быть очень легкой, а это значит, что необходимо создавать меньшую подъемную силу для противодействия весу. Резиновый двигатель может обеспечить достаточное количество энергии для своего веса.

Ширина резины
Резиновая полоса продается с несколькими вариантами ширины, но наиболее полезной для использования в плоскостях пенопласта будет ширина 3/32 дюйма или 1/8 дюйма, предпочтительнее 1/8 дюйма для ручной намотки. Резиновую полоску можно приобрести в упаковках определенной длины или по весу в коробке весом ½ или 1 фунт.

Намотка резиновой ленты

Петля из резиновой ленты, которая питает модель самолета, кажется довольно простым источником энергии, но без понимания основ она не будет работать очень хорошо. Во-первых, если вы можете выбрать ширину резины, либо 3/32 дюйма, либо 1/8 дюйма, резиновая полоса, скорее всего, будет использоваться для поворота пластмассового гребного винта диаметром 5 ½ или 6 дюймов. Следующее решение — какой длины будет резиновая петля. Можно использовать петлю, которая намного длиннее, чем расстояние от задней части карданного вала до заднего крюка, в результате чего резина свисает с большим провисанием.С более длинным резиновым двигателем, длина которого от вала гребного винта до заднего крюка может быть в 1 ½ раза больше, это обеспечит более длительную работу двигателя. На практике с детьми это никогда не сработает, если они не используют механическую намотку и не выполняют «растягивающую намотку».

Чтобы заводить более длинный двигатель вручную, вам нужно одной рукой придерживать провисшую резину, а указательным пальцем другой руки наматывать пропеллер, пока провисание не будет увеличено. Из опыта работы с самолетами, которые будут наматываться вручную, лучше всего сделать петлю такой же длины, как расстояние между валом и задним крючком.Смазка резинового двигателя продлит срок службы резинового двигателя, но на большинстве семинаров я пропускаю этот шаг. Чтобы намотать резиновый двигатель, вращайте пропеллер по часовой стрелке, лучше всего посчитать количество оборотов или хотя бы наблюдать за слоем узлов, образовавшихся в резине. Возможно, это потому, что мы живем в цифровом мире, но я считаю необходимым пояснить, что по часовой стрелке вправо. Модель плохо летает, когда она запускается с винтом, пытающимся толкнуть ее назад, потому что резина была намотана в неправильном направлении.

Еще одна проблема, которая может показаться здравым смыслом, но с которой сталкиваются дети, — это узел на резиновом двигателе, прикрепленный к карданному валу. Он должен быть на заднем крюке, иначе карданный вал не будет вращаться плавно. Даже если резина размещена правильно, она иногда может двигаться вверх по петле в задней части карданного вала, что приводит к заеданию двигателя и затруднению его вращения.

Смазочные резиновые двигатели

Для увеличения срока службы и повышения производительности резинового двигателя помогает смазывать резиновый двигатель.Я использую спрей, используемый для очистки и защиты салонов автомобилей, например, Armorall или Son of a Gun.

Использование намоточного устройства
Хотя можно заводить резиновый двигатель, поворачивая пропеллер указательным пальцем по часовой стрелке, гораздо эффективнее использовать устройство, известное как «намоточное устройство». У моталки есть кривошип, который вращает шестерни, и резиновый двигатель крутится быстрее, чем вы поворачиваете ручку. Резина растягивается, поэтому она становится тоньше, и резина может быть проверена на большее количество витков.

Левый намотчик 5: 1 Правый намотчик 10: 1
Намотчики

коммерчески доступны в соотношении 5: 1, 10: 1 или 15: 1, намотчики 15: 1 быстрее, но намотчики 5: 1, как правило, дешевле.

Всплеск мощности резинового двигателя

Если резиновый двигатель намотан почти на максимальные обороты, резиновый двигатель высвободит большую часть мощности в первые несколько секунд, это называется «всплеск мощности». Возможно, что во время всплеска мощности будет высвобождено в два или более раза больше крейсерской мощности.Это хорошо тем, что он ускоряет самолет при наборе высоты, но зачастую мощность настолько велика, что самолет набирает слишком крутой подъем, пока не повиснет на винте на короткое время, а затем остановится.

Растягивающаяся обмотка
Чтобы получить максимальное количество витков резины, резина растягивается на длину в 3-4 раза больше длины в нерастянутом состоянии. Чтобы продлить срок службы резины и более плавную размотку, резину необходимо смазать перед намоткой. Было испробовано много вещей, но защитное средство на основе силиконовой резины, такое как Armorall или Son of a Gun, легко найти и использовать.Резиновый мотор помещается в полиэтиленовый пакет, а затем в него распыляется защитное средство для резины, резина обрабатывается внутри пакета.

Расчет количества витков резинового двигателя

Число витков, которое может быть намотано в резиновом двигателе, пропорционально ширине резины. Чем меньше резина, тем больше витков, чем больше резина, тем меньше витков. Были созданы диаграммы, связывающие ширину резины с максимальным числом витков на дюйм. Умножив длину резинового двигателя, можно найти общее количество оборотов, которое может быть намотано на двигатель.Для спортивных полетов лучше накручивать меньше 100% максимальных оборотов, так как резина не будет терять мощность так быстро.

Например: максимальное количество оборотов на дюйм для резины 3/32 дюйма составляет 129, для нашего резинового мотора длиной 10 дюймов максимальное количество оборотов будет 1290. Для спортивного полета 80% приведет к 1032 оборотам.

129 x 10 = 1290 1290 x 0,8 = 1032

Можете ли вы посчитать для резины 1/8 дюйма, число оборотов на дюйм равно 97?

Задний крюк для резинового двигателя
В каждой модели самолета с резиновым приводом должен быть способ крепления резинового двигателя на конце резинового двигателя, противоположном гребному винту.Предпочтительно, чтобы резина могла легко прикрепляться или отсоединяться в этом месте, но чтобы резина не падала при ослаблении натяжения. Эта часть авиамодели известна как «задний крюк». В самолетах с комплектом это часто бывает предварительно согнутым из музыкальной проволоки, но я обычно делаю задние крючки, сгибая проволоку для скрепок. Прямые штифты также можно согнуть вверх, хотя на некоторых самолетах показано использование прямого штифта, вставленного в стержень двигателя из бальзы под углом.

Balsa Motor Stick

С эволюцией моих самолетов от планеров из пенопласта и соломы до самолетов с резиновым двигателем я решил, что использование бальзы в качестве моторной ручки упростит жизнь.Для преобразования с резиновым приводом внутрь пластиковой соломки поместили бамбуковую шпажку, чтобы придать ей жесткость, необходимую для противодействия натяжению резинового двигателя, пытающегося изогнуть пластиковую соломку. Это работает, но прикрепить нос гребного винта к пластиковой соломке может быть проблематично. Можно выбрать древесину бальзы, которая плотно прилегает к носу.

Пропеллерные узлы Sig и Midwest имеют ширину 1/8 дюйма, поэтому можно приобрести либо полосы из бальзы, подходящие для носа, либо листы из бальзы, которые можно разрезать на полосы.Доступны устройства для снятия бальзы, которые облегчают задачу разрезания бальзы на заданную ширину. В противном случае можно использовать прямой край и острое лезвие для нарезки по ширине.

Обычно бальза бывает длиной 36 дюймов, при использовании стержней мотора длиной 9 дюймов можно вырезать больше из одного листа, если стержень мотора будет 10 дюймов. Моя вторая тренировка по сборке самолетов с резиновым двигателем включала несколько детей младшего возраста из почти 30 построенных моделей самолетов, в пяти из них были сломаны моторные палки из бальзы, в основном только во время эксплуатации до того, как самолет был построен.

Использование клея вместо ленты

В моей первой статье о планерах из пеноматериала и соломы я показал, как использовать малярную ленту для сборки планера. Это также подойдет для самолетов с резиновым приводом из вспененного материала, но, возможно, будет лучше использовать какой-либо клей, чтобы скрепить детали вместе, особенно если это более крупный самолет. На занятиях, которые я вел, мы использовали пистолеты для низкотемпературного клея-расплава. Он быстро затвердевает — может быть, за пару минут до затвердевания клеевого шва, но существует опасность контакта с горячим концом клеевого пистолета или клея.

Существуют пенобезопасные версии CA или так называемого «суперклея», но это дорого и может быть опасно. Модельные виды клея из цемента, продаваемые в хобби-магазинах или хозяйственных магазинах, на самом деле разрушают пену. Если время высыхания клея не является проблемой, подойдет белый клей или белый липкий клей, продаваемый в магазинах для рукоделия.

Новости 4-22-2015

Посетите мою новую веб-страницу, посвященную модели самолетов Гиллоу

Изображения работ с самолетом из вспененного каучука

Что делают другие люди с пеной Модель самолетов

Недавно созданный самолет из пенопласта и бальзы, автор Пол Лашанс

Новые 5-6-2015 Самолеты из вспененного каучука в Индонезии

Рияди Лембанг Фотографии из его блога: Lembang Aeromodelling

Как сделать модель самолета

ПОСЛЕ того, как проблемы полета были решены настолько, что люди могли летать в воздухе с достаточной безопасностью, было вполне естественно, что мальчики, которым нравится все, что «идет», должны интересоваться полетами. машина.Не будет преувеличением сказать, что большинство мальчиков от двенадцати до восемнадцати лет знают о фактическом строительстве самолетов и трудностях их строительства и эксплуатации больше, чем их взрослые родственники, которые стоят с открытыми ртами в созерцании спиральных провалов. восемь кривых и прочие выходки.
Интерес мальчиков к самолетам побудил их создавать собственные небольшие модели. С их помощью получаются замечательные результаты, настолько замечательные, что в руках опытного научного экспериментатора они могут быть использованы для раскрытия некоторых из тех загадок динамического полета, которые все еще скрыты.Хотя результаты, полученные с небольшими моделями, не всегда можно напрямую перенести на полноразмерную машину, нет никаких сомнений в том, что они будут служить полезной цели выполнения с небольшими затратами, грубым, но достаточно точным способом работы, которая теперь это делается дорогостоящими аэродинамическими институтами.
Подвиги, совершенные с помощью маленьких моделей.
Соперничество между мальчиками в создании безопасных, устойчивых моделей настолько велико, что соревнования по пилотированию моделей время от времени проводятся в различных частях страны, особенно в парке Ван Кортландта в Нью-Йорке.Возникающий интерес впечатляет человека, незнакомого с распространением модельного движения среди мальчиков. Подвиги, совершенные моделями, действительно замечательны. Один из них, разработанный автором этой статьи, пролетел 1691 фут, управляемый только резиновыми лентами. Модель, которая проиллюстрирована здесь, построена примерно по аналогичным линиям и будет пролетать около 700 футов. Мальчик с экспериментальным складом ума может снабдить его опорными поверхностями разного размера и формы и, вероятно, значительно увеличить дальность полета.Во всяком случае, возможности для экспериментов. если у мальчика, который делает этот самолет, есть любознательная способность, они почти безграничны.
Модели самолетов продаются в магазинах по всей стране. Несомненно, одни они летают лучше других. Стоимость их колеблется от двух до пяти долларов и выше. Показанная здесь модель может быть сделана гораздо дешевле и будет превосходить любую купленную модель.
Основная рама.
Основная рама модели-моноплана состоит из двух полос еловой древесины, каждая длиной 28 дюймов и размером в поперечном сечении 1/4 на 3/8 дюйма.Как показано на рис. 1, две полосы a связаны друг с другом спереди прочной нитью и затем склеиваются, причем клей наносится на витки нити и между ними. (Рис. 1 и 5.) Задние концы двух полос о разнесены на 4 & percnt; дюймов, образуя прочный треугольный каркас, и связаны вместе поперечными бамбуковыми стержнями b и c, которые прикреплены к основным полосам a прочной нитью и клеем.
Пропеллеры.
Пропеллеров d два, они удерживаются двумя длинными лентами o.Каждый пропеллер имеет пять дюймов в диаметре и вырезан из цельного куска белой сосны. Пропеллеры имеют шаг около десяти дюймов. После строгания они оклеиваются пескоструйной бумагой и покрываются лаком. Толщина древесины в ступице (е ‘, рис. 7) гребного винта должна быть около & percnt; дюйма. На задних концах планок закреплены опорные блоки е. Эти опорные блоки представляют собой просто небольшие куски дерева, выступающие из & percnt; на дюйм сбоку от полосок o.В них просверлены отверстия для размещения небольшой металлической трубки f (из стали, латуни или меди), через которую проходит гребной вал f.
Сам гребной вал состоит из куска стальной проволоки, проходящей через ступицу гребного винта и изогнутой по дереву, поэтому он не может вращаться независимо от гребного винта. Очевидно, что может быть использован любой другой способ заставить винт вращаться вместе с валом. Маленькие металлические шайбы t. по крайней мере три, надеты на карданный вал так, чтобы находиться между гребным винтом и подшипниковым блоком.Та часть карданного вала, которая выступает вперед через подшипниковый блок е, изогнута, образуя крюк & sol; & ast ;. К крючку f прикреплены резиновые полоски h, которыми приводятся в движение воздушные винты. Длина резиновых полосок почти равна длине основных полос a. На своих передних концах они прикреплены к креплению, состоящему из двойного крючка k Z. Крючок k лежит в горизонтальной плоскости, а крючок 1 — в вертикальной плоскости. Крючок k удерживает резиновые полоски, как показано на рис. 1 и 4, а крючок 1 зацепляется за крючок m.Этот крюк m легко сделать, пропустив полоску стальной проволоки через соединяющиеся концы основных полос а, причем части, выступающие с каждой стороны полос, загнуты в крючки m.
Салазки.
Предусмотрены три полозья, по которым скользит модель: один в переднем конце и два в заднем. Все сделаны из бамбука. Как показано на рис. 5, передняя рама может иметь любую длину, которая кажется желательной. 6-дюймовый кусок бамбука, вероятно, удовлетворит большинство требований. Эта деталь n сгибается в противоположных направлениях на концах, образуя рычаги o и p.Плечо o прикреплено к передним концам двух полос a, составляющих основную раму, с помощью нити и клея. Полосы и полозья не удерживаются вместе одной и той же нитью, но полозок прикрепляется к двум полоскам после того, как они были намотаны. Следовательно, есть два набора витков ниток: один для самих двух полос, а другой для салазок и полос. Как и прежде, следует использовать прочные нити и клей. Для придания жесткости салазкам потребуются две бамбуковые распорки q.Они согнуты на концах, образуя руки r ‘и r (рис. 5). Каждый из рычагов r прикреплен к нижней стороне полосы a прочной нитью и клеем. Плечи r ‘накладываются друг на друга и привязываются к бамбуковой раме n прочной нитью и клеем.
Две задние полозья, одна из которых изображена на рис. 6, состоят из двух 5-дюймовых полос бамбука, также изогнутых с обоих концов в противоположных направлениях, образуя рычаги s ‘и s’. Плечи s1 крепятся к полосам a прочной нитью и клеем. Для придания жесткости полозьям для каждой полозья предусмотрена распорка t.Каждая стойка t состоит из 3-дюймовой полосы бамбука, согнутой так, чтобы образовать руки t ‘и t’. Рукав t ‘подходит к нижней стороне основной полосы a, рычаг t’ салазок s. Крепкая нить и клей используются для закрепления каждой стойки на полосе a и салазке s. В промежности треугольного пространства u, образованного полозьями s и распоркой t, с помощью нити и клея закрепляется анкерный стержень v (рис. 4 и 6). Эта стяжка v соединяет две салазки, как показано на фиг. 1 и 4, и служит для их придания жесткости.Треугольное пространство u застелено бумагой, желательно бамбуковой.
бумага. Если бамбуковой бумаги нет в наличии, можно использовать пергамент или жесткую светлую бумагу. Он не обязательно должен быть водонепроницаемым. Таким образом образуются треугольные ребра, которые действуют как стабилизирующие поверхности.
Главные самолеты.
Основных самолетов два, но они разные по размеру. В отличие от больших монопланов, перевозящих людей, передняя опорная поверхность имеет сравнительно небольшую площадь, а задняя опорная поверхность — сравнительно большая.Эти опорные поверхности w и x подробно показаны на фиг. 2 и 3. Было обнаружено, что в задней части машины требуется поверхность значительной площади для ее поддержки. Отсюда несоответствие в размерах. Хотя две опорные поверхности различаются по размеру, они сделаны одинаково. Каждый состоит из тонкого продольного куска ели 1, к которому прикреплены поперечины из бамбука 2. В меньшей плоскости (рис. 3) все поперечины 2 имеют одинаковый размер. В большей плоскости (рис.2) внешние полосы 2o несколько короче остальных. Их длина 2 & percnt; дюймов, тогда как длина полос 2 составляет 3 дюйма. Чтобы обеспечить более • постепенное сужение плоскости, вокруг внешних концов продольных полос 1 и ребер 2 обвязывается полоска бамбука 3. Затем рама, состоящая из продольной полосы 1 и поперечных полос 2 и 2а, покрывается бамбуковой бумагой, пергаментной бумагой или любой другой жесткой легкой бумагой, которая приклеивается на место.
Передний или меньший самолет имеет разброс 8,1 дюйма и глубину 314 дюймов.Основная плоскость имеет разброс 20 дюймов и глубину 3,1 дюйма в самой широкой части. Автор провел эксперименты, которые заставили его поверить в то, что форма сужения, придаваемая внешней кромке самолета, улучшает как устойчивость, так и долговечность машины.
Плоскости слегка изогнуты, хотя будет обнаружено, что плоские плоскости также дают хорошие результаты. Задний край основной плоскости должен располагаться на расстоянии 4] 4 дюйма от переднего края блока винта. E.
Передняя плоскость должна иметь небольшой угол падения, насколько сильно зависит от веса машины, способа ее изготовления и различных других факторов.Этот угол падения достигается за счет опирания передней части самолета на два небольших блока 4 (рис. 1 и 5), которые прикреплены к верхней части основной полосы o с помощью прочной нити и клея.
Хотя высота блоков 4 должна быть около 14 дюймов. это обязательно будет меняться в зависимости от машины. Блоки следует размещать примерно в четырех дюймах от переднего конца машины. Передний конец передней плоскости должен быть приподнят примерно на четверть дюйма над задним концом, который опирается непосредственно на основные полосы a.И передняя, ​​и задняя плоскости w и x съемно крепятся к раме с помощью обычных резиновых лент, которые можно приобрести в любом магазине канцелярских товаров. Эти резиновые ленты обозначены буквами y и z на рис.1.
Намотка резиновых полос.
Резиновые полоски удобнее всего наматывать с помощью взбивателя для яиц, слегка измененного для этой цели. Колотушка и рама, в которой она установлена, полностью удалены, остается только основной стержень 10, который обрезан на нижнем конце, так что общая длина не превышает двух или трех дюймов.Две латунные полоски 11 по обеим сторонам штока, которые прикреплены к шестерне 12 и входят в зацепление с большим ведущим колесом 13, также сохраняются. Шайба 14 припаяна к штоку возле его верхнего конца, чтобы ограничить движение малой шестерни 12 и латунных полос 11, прикрепленных к шестерне. Далее изгибается проволока 15 в виде петли, через которую проходит центральный стержень. Концы провода припаяны к боковым полоскам 11. В конце отрезок провода 16 загибается и припаивается к нижним концам боковых полос.Чтобы намотать резиновую полоску, полоса lii отделилась от переднего конца модели, а крючок m надевал на проволоку 16. Противоположная сторона резинки удерживается любым удобным способом. Естественно, две полосы должны быть намотаны в противоположных направлениях, чтобы два гребных винта вращались: n в противоположных направлениях. Растягивая резину во время наматывания, можно получить больше оборотов. Небезопасно, чтобы пропеллер вращался более 700 раз. Передаточное отношение шестерен намоточного устройства для взбивания яиц может быть вычислено таким образом, чтобы необходимое количество поворотов могло быть меньше :; для резинки для этого конкретного числа оборотов.Вместо взбивания яиц можно использовать ручную дрель, как показано на одной из наших фотографий. Однако для этой цели его также необходимо будет модифицировать, вставив в зажимы проволочный крючок. В представленном здесь модифицированном сверле предусмотрена дополнительная передача, так что две резиновые ленты могут быть намотаны одновременно в противоположных направлениях.

F1 — Free Flight — Обзор

Модели Free Flight управляются без какого-либо механического или радиоуправления над моделью в полете.Это самая ранняя форма авиамоделирования, особой вехой стала первая модель с резиновой лентой, созданная и управляемая Альфонсом Пено в 1871 году. С тех пор всегда присутствовали радость и достижение — выпустить модель и увидеть, как она взлетает над головой. план его полета.

Соревнования

Free Flight определяются исключительно общей продолжительностью полета, достигнутой за определенное количество полетов, секундомер является единственным судьей успеха. Конкуренты всегда стремятся улучшить модели с помощью дизайна и корректировок дифферента, чтобы добиться максимального времени полета.

Есть две основные категории моделей для свободного полета — внутренние и наружные — с различными типами и характеристиками в каждой категории. Теперь будут описаны эти классы с изложением основных положений правил (полные спецификации см. В Спортивном кодексе).

Большинство внутренних моделей приводятся в движение двигателями с витой резиной, с максимальным весом резины, разрешенным в каждом классе, а также ограничениями по размеру планера и минимальному весу. Чемпионаты проходят в больших зданиях, особенно в ангарах для дирижаблей (старых или новых), выставочных залах, а также в соляных шахтах в Румынии.Меньшие модели или местные соревнования могут проводиться в местных зданиях, таких как спортивные залы. В моделях с резиновым приводом двигатель приводит в движение пропеллер в течение всего полета, поднимаясь почти до потолка, а затем медленно снижаясь в течение остальной части полета, поскольку крутящий момент двигателя уменьшается. Классы в закрытых помещениях, признанные FAI, — это класс чемпионата мира F1D, два других класса с резиновым приводом для меньших моделей F1L и F1M и планеры с ручным запуском F1N.

Наружные модели бывают трех основных видов — планеры, с резиновым приводом или с двигателями.Резиновые модели приводятся в действие скрученным резиновым двигателем, приводящим в движение пропеллер, который складывается, чтобы модель могла скользить после раскручивания витков. Модели Power имеют ограниченный размер двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя, и им разрешается работать в течение короткого времени, после чего модель начинает скользить. Есть два типа планеров: один запускается буксировкой по тросу длиной 50 м, а другой летит с холмов с рулевым управлением, чтобы они были направлены против ветра.

Традиционные модели были изготовлены из пробкового дерева и покрыты папиросной бумагой, но в моделях для соревнований это было в значительной степени заменено новыми технологиями для создания более легких и прочных конструкций.Многие модели имеют планеры, сделанные в основном из углеродного волокна и покрытые полиэтиленовой пленкой. Общей чертой всех уличных моделей является то, что они подвержены ветру и восходящим или нисходящим воздушным потокам. Конкуренты стараются понять движение воздуха и поддерживать свои модели в лучшем виде, запускаясь в термики.

Крупные соревнования проводятся с целью полета не менее 3 минут на каждом из 7 рейсов. В случае ничьей для определения окончательного победителя выполняются полеты с увеличивающимся максимальным значением.Часовой механизм или электронные таймеры используются для выполнения предварительно установленных настроек органов управления во время полета и для остановки самолета по достижении максимального времени. Во время планирующего полета модели обрезаются по кругу, который затем дрейфует по ветру с преобладающим ветром. Определяются меньшие классы моделей, которые летают за более короткое максимальное время — 2 минуты.

Класс чемпионата мира среди моделей с резиновыми двигателями — старейший вид международных соревнований по авиамоделированию.Чемпион мира F1B награждается трофеем Wakefield Trophy, за который борются с 1928 года.

h3g2 — Конструирование автономных масштабных моделей с резиновым приводом

Пока существовали летательные аппараты, были и те, которые делали их модели. Действительно, многие пионеры авиации, включая Сэмюэля Лэнгли и братьев Райт, проверяли свои теории на моделях, прежде чем отправиться в полет. Создание авиамоделей в различных дисциплинах всегда было популярным хобби и достигло пика своей популярности в середине 20-го века.В то время создание модели самолета было чем-то вроде права прохода, так как большинство подростков, не достигших половой зрелости, пытались построить хотя бы одну, научившись использовать острые ножи, снимать клей с рук и накладывать пластыри на порезанные пальцы. . Некоторые даже проявили настойчивость и начали получать какой-то результат.

Полеты тогда не были обычным явлением, как сейчас. Две мировые войны, в которых авиация сыграла значительную роль, были еще совсем недавно и, возможно, сделали людей более «летучими».Моделирование стало популярным с появлением руководящего органа с довольно грандиозным названием — Society of Model Aeronautical Engineers (SMAE) и Aeromodeller , ежемесячного журнала, охватывающего все аспекты хобби. SMAE также издала собственный журнал Model Airplane , который в конечном итоге был поглощен Aeromodeller . В конце 1940-х — начале 50-х годов был такой интерес, что ежегодный праздник Northern Heights Gala Day , крупнейшее авиамоделистское мероприятие в своем роде, регулярно привлекал толпы из более чем 15 000 участников и зрителей на аэродроме Лэнгли возле Слау.В 1948 году на нем присутствовала Ее Величество королева Елизавета, которая подарила золотой кубок победителю соревнований по продолжительным полетам Филу Смиту.

Одна из дисциплин моделирования — это масштабирование в свободном полете, создание летающих копий реальной вещи. Еще одним показателем популярности авиамоделирования было то, что в 1970-х и 80-х годах мероприятие, спонсируемое журналом Aeromodeller на аэродроме Олд Уорден около Бигглсвейда, Бедфордшир, регулярно привлекало несколько сотен моделистов.Масштабный день Aeromodeller All-Scale Day , прошедший в июне, стал для многих самым ярким событием года масштабного моделизма. Невозможно было упустить возможность просто летающих моделей в масштабе свободного полета с раннего утра до заката на фоне коллекции Shuttleworth , состоящей из старых и старых самолетов. Хотя сейчас это мероприятие не так посещаемо, оно все еще существует по сей день вместе с добавлением второго дня для моделей с радиоуправлением.

Но с появлением пластиковых масштабных моделей самолетов, радиоуправляемых летающих моделей, а позже домашних компьютеров и других отвлекающих факторов, несомненно, что энтузиазм по поводу склеивания кусочков бальзового дерева угас.Однако многие из тех подростков, которые пытались это сделать, никогда полностью не отмахивались от своего внутреннего мальчика и продолжали строить, даже когда были достаточно взрослыми, чтобы знать лучше. К сожалению, это хобби сейчас не так популярно, как было, но у него все еще есть много поклонников.

Что это вообще за штука с весами?

Масштабная модель самолета — это репродукция полноразмерного самолета, пропорционально уменьшенная в размерах к общему масштабу, который пытается точно воспроизвести внешний вид оригинала.Величина уменьшения обычно выражается в долях исходного размера объекта. По практическим соображениям и соображениям безопасности размер масштабной модели свободного полета обычно ограничивается размахом крыла примерно от 20 до 25 дюймов (от 51 до 63 сантиметров) для модели с резиновым приводом и примерно до 55 дюймов (140 сантиметров). для тех, кто приводится в движение двигателем. Удобное практическое правило — использовать от 1 дюйма (2,5 см) до 1 фута (30 см), что дает легко конвертируемую шкалу в 1/12. Итак, на каждый фут размаха реального самолета наша модель будет иметь один дюйм, а самолет с размахом сорок футов уменьшится до сорока дюймов.Это был бы подходящий масштаб для модели с дизельным двигателем. Аналогичным образом, уменьшение масштаба еще больше, скажем, с полдюйма до одного фута, дает нам масштаб 1/24 и модель полноразмерного самолета с размахом 20 дюймов (51 см). Эта меньшая модель теперь больше подходит для работы на резине.

В случае масштабной модели свободного полета она также пытается воспроизвести летные характеристики оригинала, и, если вы скрестите пальцы и немного прищурится, вы можете просто создать полет, имитирующий реальную вещь.Это непросто, если учесть, что в реальной вещи есть живой, дышащий пилот с руками и ногами на элементах управления, тогда как у модели нет ничего, кроме присущей ей устойчивости, которая заложена в нее моделистом. Что касается полета, то вы пытаетесь достичь устойчивого, ровного или слегка набора высоты с помощью ручного запуска или, если на вашем любимом летном поле имеется подходящая гладкая поверхность, взлета с земли. Полет с усилением должен быть с мягким поворотом влево и плавным переходом от фазы полета с усиленным двигателем к глиссированию, чтобы модель плавно наклонялась, когда резина стекает вниз.Наконец, ровное спусковое скольжение и заход на посадку. Другими словами, на протяжении всей схемы полета не должно наблюдаться резких маневров.

Почему вы хотите это сделать?

Так зачем вам делать такую ​​вещь? Зачем тратить все это время на создание небольшого произведения искусства, а затем бросать его в воздух, чтобы быть во власти каждого порыва ветра и ожидать, что оно переживет воссоединение с твердой поверхностью? С практической стороны он учит ловкости и терпению.Это дает понимание тех фундаментальных сил полета, которые действуют на самолет, а также конструкции самолета и управления им. Это также ведет к истории авиации и историям этих великолепных людей на своих летательных аппаратах. Натирать чужие плечи такими именами, как Sopwith, Fokker, Ball, Richthofen, Hawker, Bader, Camm и Twiss … Или это может быть просто чистое удовольствие от создания чего-то и удовлетворение от того, что он летает. Теплым, спокойным летним вечером, наблюдая, как ваше творение вылезает из вашей руки и мягко кружится вокруг, воссоздает былую эпоху и имеет свое собственное очарование.И конечно это весело.

Итак, с чего начать?

Модели в свободном полете бывают разных форм, и с некоторыми легче справиться, чем с другими. В настоящее время основные варианты летающих масштабных моделей приводятся в действие либо от резиновой петли, либо от небольшого дизельного двигателя. Из этих моделей проще построить и отделать их вариант с резиновым приводом, который, как правило, меньше, легче и имеет меньше встроенных деталей для экономии веса, поскольку резиновая лента может производить только очень ограниченное количество энергии по сравнению с дизельная модель.С другой стороны, дизельный двигатель, хотя и не безграничен по мощности, безусловно, может предоставить гораздо больший простор для моделиста, где вес и размер не так сильно ограничены, но повышенные нагрузки, вызванные большей мощностью и весом, требуют более надежного планер.

Большинство моделистов создают модели самолетов, которые им нравятся, но некоторые самолеты лучше летают в уменьшенном масштабе, чем другие. Больше всего в модели свободного полета требуется внутренняя стабильность.Так что, хотя вам просто не терпится построить летающую модель Supermarine Spitfire , самого красивого самолета, когда-либо созданного, с непревзойденным боевым рекордом, это не обязательно означает, что он будет работать как модель. Фактически, с его сложными изгибами и формой крыла, этот самолет сложно моделировать хорошо. Что касается свободного полета, его низкое крыло делает его нестабильным, а короткий нос означает очень ограниченный ход резинового двигателя.

Это связано с тем, что подъемная сила, создаваемая низко установленным крылом, находится ниже центра тяжести самолета.Это похоже на попытку удержать карандаш на кончике пальца и подтолкнуть его вверх. Поскольку центр подъемной силы движется вверх, а вес самолета действует вниз, эти двое пытаются повернуться друг относительно друга и перевернуть самолет вверх дном. Таким образом, можно видеть, что Spitfire , как и все монопланы с низкорасположенным крылом, по своей сути нестабилен, что нормально для полноразмерного самолета, имеющего пилота для исправления верхнего тяжелого дисбаланса, но не для неуправляемой модели. С другой стороны, у моноплана с высоким крылом или у биплана центр подъемной силы будет находиться выше центра тяжести, где вес самолета фактически свисает с центра подъемной силы, действуя больше как маятник и обеспечивая стабилизирующее движение.

Тогда мы могли бы сделать вывод, что истребители Второй мировой войны, вероятно, лучше оставить моделистам по радиоуправлению, но именно эти самолеты обладают всей харизмой, и, конечно же, мы действительно хотим делать их модели. Однако еще не все потеряно, поскольку есть способы обойти проблему, но должны быть найдены компромиссы. Мы могли бы смоделировать самолет с опущенной шасси, так как это значительная часть веса, которая действует как маятник и понижает центр тяжести. Мы могли бы увеличить двугранный угол крыльев, то есть наклон крыльев вверх от корней до кончиков; это повысит центр подъема.Если повезет, этого будет достаточно, чтобы две силы поменялись местами и принесли некоторую стабильность, но это будет маргинальным. Компромисс состоял в том, что большинство истребителей с низкорасположенным крылом имели убирающееся шасси и, как правило, не летали, когда они свисали, и при этом у них не было значительного двугранного угла, потому что стабильность, которую дает двугранный угол, требуется меньше, чем маневренность.

Биплан — это немного другой котелок с рыбой. Что делает его хорошей перспективой для моделировщика свободного полета, так это то, что центр подъемной силы действует через среднюю высоту двух крыльев, что помещает его примерно посередине между ними.Бипланы с верхним крылом большей площади, например у WW1 Nieuport 17 Scout или Royal Aircraft Factory RE 8 будет увеличена высота центра подъемной силы, потому что большая площадь верхнего крыла создает большую подъемную силу. Но у бипланов есть свои проблемы. Многие из них имели роторные или радиальные двигатели, которые были тяжелыми и короткими; следовательно, что снижает их пригодность для наших целей, так это очень короткий нос. У Sopwith Camel , например, носовая часть только слегка выступает перед передней кромкой верхнего крыла.Бипланы также оснащались тросами, поддерживающими крылья. Они вызывают большое лобовое сопротивление, что мало влияет на летные характеристики модели или, если уж на то пошло, реального предмета. И снова эти типы можно заставить летать на резине, но не так легко, как моноплан с высоким крылом. Если рассматриваемый самолет не имеет значительной длины перед крылом, он больше подходит в качестве модели с дизельным двигателем.

Rubber Power

Смотайте резиновую ленту и бросьте .Это то, о чем большинство людей придет в голову, если их попросят описать модель самолета. Характеристики модели с резиновым приводом в значительной степени зависят от его веса, поэтому необходимо учитывать легкость. Чтобы снизить вес, модели с резиновым приводом почти полностью изготавливаются из пробкового дерева, возможно, с небольшим количеством проволоки и тонкой фанеры. Одним из преимуществ этого является то, что для изготовления готового изделия требуется совсем немного, кроме нескольких простых ручных инструментов и клея.

Готовая модель с резиновым приводом приводится в движение резиновой полосой, приводящей в движение пропеллер, обычно расположенный на его переднем конце.Намотка гребного винта в обратном направлении к его нормальному режиму работы обеспечивает достаточное количество оборотов резины для обеспечения движения. Длина резиновой петли ограничивает количество поворотов, а, следовательно, продолжительность активной части полета модели.

Используемый тип каучука возник у производителей вина из континентальной Европы. Изначально итальянская компания Pirelli производила полосовую резину хорошего качества в мотках для виноградников, которые связывали свои лозы. Находчивые моделисты пришли к выводу, что это как раз тот размер, который является источником движущей силы для их целей.К сожалению, сейчас она производится очень ограниченными партиями, и настоящая резина Pirelli очень ценится и востребована. Есть и другие производители, и резина различной толщины легко доступна в специализированных магазинах.

Хитрость с Rubber Power состоит в том, чтобы вставить в модель как можно более длинную резиновую петлю и знать, сколько витков можно безопасно сделать без поломки. Разрыв, когда резина собирается в твердую массу и разрушает заднюю часть вашей гордости и радости, душераздирающе.Чтобы узнать, когда прекратить намотку, нужно немного поэкспериментировать, и это рекомендуется. Не рекомендуется следовать совету старой поговорки: заводить, пока он не сломается, а затем отступать на один оборот.

Применение этих поворотов — другое дело. Подходящая петля может выдерживать до тысячи оборотов, и наматывание таких цифр может привести к большему износу и без того поврежденных пальцев. Один из способов обойти это — использовать дешевую ручную дрель, которая обычно имеет соотношение 4: 1, так что на каждый поворот, который вы применяете к дрели, он применяет четыре оборота резины.Для этого крюк в патроне дрели входит в зацепление с небольшой петлей на гребном винте модели и представляет собой полезное устройство для работы и экономии пальцев.

Другой трюк с мощностью резины состоит в том, чтобы признать, что конфигурация моделируемого полноразмерного самолета в значительной степени определяет, сколько резины можно в него набить; обычно максимальная длина петли примерно на треть больше, чем расстояние между гребным винтом и задним креплением. Самолет с длинным носом имеет большое преимущество в том, что он позволяет использовать более длинную резиновую петлю, не только из-за длины самой носовой части, но и потому, что любая резина позади центра тяжести модели должна быть сбалансирована по весу. впереди.Отсюда следует, что лучше уравновеситься резиной спереди, чем прибавлять собственный вес, который ничего не дает.

Самые ранние летающие модели были сделаны из ели, бамбука, льна и бумаги. Они были большими и неуклюжими, но, тем не менее, были летающими машинами. Только после появления бальзового дерева в промышленных масштабах в 1920-х годах моделирование стало действительно популярным. К 1930-м годам комплекты летающих весов продавались такими компаниями, как Keelbuild , Frog и Skybirds .Возвращаясь к годам сразу после Второй мировой войны, два крупных производителя, Keil-Kraft и Veron , каждый из них выпустили широкий ассортимент дешевых комплектов из пробкового дерева, которые приводились в действие повсеместно распространенной резиновой лентой. Вышеупомянутый обладатель Кубка Королевы Фил Смит разработал большую часть линейки Veron , а Альберт Э. Хатфулл, который всегда подписывал свои планы, формируя форму крыла крыла, проектировал большую часть серии Keil-Kraft . .

Это были точные копии полноразмерных самолетов, но из-за ограничений массового производства качество поставляемой древесины варьировалось от «папа» до «дубовых сердец».Пропеллеры были практически бесполезны, а мотор был немногим лучше большой резинки. Комплекты содержали план и инструкции по сборке. Детали были напечатаны на листовой древесине вместе с предварительно вырезанными полосами для фюзеляжа и крыльев, вместе с папиросной бумагой для покрытия каркаса и, если вам очень повезло, на бальзовом цементе для склеивания деталей. Фактически, многие из этих комплектов можно было заставить летать достаточно хорошо, но неизменно требовались некоторые модификации для получения реальных характеристик.

Ни один из этих производителей не смог продолжить торговлю до настоящего времени, но копии их планов можно получить у специальных коллекционеров и поставщиков через Интернет.Есть также ряд современных поставщиков, которые производят комплекты популярных предметов отличного качества и включают современный дизайн, позволяющий превращать их в жизнеспособные летающие модели. Многие из этих новых комплектов также обеспечивают перенос маркировки самолетов и, таким образом, устраняют один из наиболее сложных аспектов «покраски» при отделке модели. Эти комплекты, вероятно, являются лучшим входом в мир масштабного моделирования, так как при небольшой осторожности можно создать хорошее факсимиле реальной вещи.

Конструкция

Когда ничего не помогает … прочтите инструкции — хороший совет. Еще лучше сначала прочитать инструкцию. Большинство комплектов моделей включает довольно подробные инструкции по сборке модели и последовательности сборки. Планы, приобретаемые по отдельности, обычно не включают инструкций, но большинство моделей следуют простому методу, и после постройки самолета остальные аналогичны. У моделистов есть свои предпочтения в том, как они строят, но обычно сначала строят фюзеляж, затем крылья и в последнюю очередь хвостовые поверхности.

Есть два основных метода конструкции фюзеляжа. Первый представляет собой коробчатое сечение, которое используется для самолетов с корпусом квадратного сечения, а второй способ представляет собой сборку полуформовок для самолетов с закругленным сечением. Фюзеляж коробчатого сечения выполнен путем сборки двух боковых сторон профиля из деревянного бруса, прикрепленных непосредственно к плану. В снятом состоянии борта разделяются шпангоутами и проставками между ними, придающими основную форму фюзеляжу. Затем добавляется деталь кабины и капота двигателя для завершения сборки.С другой стороны, метод полукруглой формы начинается с того, что центральный «профиль» фюзеляжа вырезается на плане. Затем добавляются полуформеры под прямым углом к ​​профилю и, наконец, стрингеры, которые проходят по всей длине фюзеляжа, как установочные выемки, прорезанные в полуформерах, добавляются для формирования полукорпуса фюзеляжа. Затем он удаляется с плана и добавляются полуформеры и стрингеры с другой стороны, чтобы получился полный фюзеляж.

Формирователи и полуформеры обычно печатаются непосредственно на листах древесины, поставляемых в комплекте.Перед сборкой рекомендуется вырезать все полуформаторы вместе. Ребра крыла также будут напечатаны на листе дерева, и все они должны быть вырезаны таким же образом для сборки крыла. Крылья и оперение фактически построены таким же образом над профилями на плане. Также рекомендуется накрыть план липкой пленкой при прикреплении к строительной доске. Это предотвращает прикрепление сборки, которую вы собираете, излишками клея в стыках к плану, что в противном случае сделало бы ее удаление с плана без повреждений практически невозможным.Другой способ не допустить, чтобы план стал частью модели, — это вставить небольшой квадрат жиронепроницаемой бумаги для выпечки между планом и частями во время сборки.

Вам понадобятся инструменты

Для изготовления моделей использовалось немного больше, чем одностороннее лезвие бритвы, наждачная бумага и пара плоскогубцев. Но моделистам нравятся их инструменты, и на самом деле минимальные требования:

• Нож : основа вашего набора инструментов. Ножи для лепки обычно имеют сменное лезвие, поскольку оно затупляется.Для различных режущих функций обычно доступен набор сменных лезвий.
• Штифты : Доступны моделирующие штифты, которые обычно более тяжелые, чем портновские штифты со стальными или пластиковыми головками и, следовательно, толще. Чем тоньше штифт, тем меньше вероятность раскола дерева.
• Строительная плита : Она должна быть плоской. Обычно это кусок толстой фанеры, облицованный бальзой толщиной четверть дюйма (6 мм). При необходимости нижнюю сторону можно обрешить, чтобы она оставалась ровной, но без реек нижняя сторона служит разделочной доской.Размер зависит от размера модели, которую вы собираетесь построить.
• Плоскогубцы : Плоские и / или заостренные. В основном для гибки ходовой части и подкосов из проволоки.
• Стальная линейка или аналогичная металлическая прямая кромка : Используется в качестве направляющей, чтобы прямая кромка формы бальзы, которую вы режете, оставалась прямой.
• Младшая ножовка или бритвенная пила : Для резки более толстых секций блочной бальзы.
• Шлифовальный блок и наждачная бумага : Плоский бальза или другой деревянный брус, который нужно обернуть наждачной бумагой для шлифования профилей моделей.Наждачная бумага должна быть только средней, мелкой или мучной. Грубый сорт слишком груб для бальзового дерева.
• Кисти : Для окончательной отделки и обработки деталей. Предпочтительно выбор должен включать одну кисть художника с широкой полужёсткой головкой, которую можно использовать для разбавленной целлюлозной пасты в качестве клея.
• Паяльник : с припоем с электролитической смолой. Для всех кусочков проволоки, которые необходимо соединить.
• Пленка или жиронепроницаемая бумага : Используется для покрытия плана модели во время строительства для предотвращения прилипания клеевых соединений к плану.Это позволит сохранить план для использования в другой раз.
• Старая обувная коробка : Чтобы все было вместе.

Вам также понадобится что-то, чтобы склеить его вместе с

Традиционно единственным клеем, необходимым для создания масштабной модели, был бальзовый цемент : клей на основе целлюлозы, который быстро сохнет и сильно пахнет при высыхании, но идеально подходит для небольших моделей. Действительно, большинство шарниров на масштабных моделях такого размера по-прежнему выполняются таким же образом.Он также доставляет удовольствие, удаляя скопившиеся остатки с пальцев, и вызывает значительную боль при нанесении на порезанный палец. Однако современные клеи различных видов больше подходят для некоторых применений, особенно когда размер и вес модели увеличиваются, а вместе с тем и вероятность разрушения стыков с «жестким» выходом на твердую поверхность. Наиболее полезными из этих клеев являются:

• Balsa Cement : нитроцеллюлоза, традиционный основной клей для авиамоделистов.Обладает способностью заполнять швы и довольно быстро сохнет, но при высыхании имеет небольшую усадку.
• Белый клей ПВА : поливинилацетат, универсальный клей для дерева, с более медленным временем высыхания, чем бальзовый цемент, но без усадки. Водостойкая, алифатическая смола, также известная как плотницкий клей, имеет желтый оттенок. В отличие от обычного клея ПВА его можно шлифовать, не оставляя неровной линии стыка.
• Эпоксидная смола : Двухкомпонентный клей, который требует добавления катализатора в клей, чтобы он затвердел в течение нескольких минут.Обычно используется для склеивания различных материалов, например дерево к металлу. Заполняет большие пробелы.
• Цианоакролат : Моментальный клей. Скрепляет вместе большинство вещей, включая пальцы. Не имеет заполняющей способности, поэтому поверхности стыков должны почти идеально совпадать.

Покрытие

Покрытие модели достигается с помощью нерастворимой папиросной бумаги, входящей в комплект. Известный как Modelspan , он обеспечивает поверхность для модели. Существуют и другие более легкие салфетки, обычно называемые тканями «япошка», которые можно приобрести в специализированных магазинах, хотя они и дороги, но позволяют значительно снизить вес.Наносится с помощью тканевой пасты (густая) или разбавленного раствора целлюлозы / разбавителей в соотношении 50/50 (легкий). После нанесения ткань усаживается водой, смачивая ее, а затем позволяя высохнуть, чтобы получить достаточно тугую поверхность. Это также помогает удалить складки на тканях. Окончательная обработка заключается в том, чтобы покрыть всю поверхность разбавленной выше смазкой, чтобы запечатать поверхность ткани и сделать ее герметичной.

Покраска

В некоторых случаях, особенно в моделях меньшего размера, где экономия веса имеет существенное значение, модель совсем не нужно красить, но она может получить цветовую схему с использованием цветной ткани.Обычно это лучше всего применять, когда модель в целом однотонная. Полосы и отметины другого оттенка можно вырезать из ткани другого цвета и нанести поверх основного цвета, чтобы получить очень легкую модель с очень привлекательным полупрозрачным внешним видом. В противном случае маркировка может быть закрашена. Другой, более сложный вариант в случае более сложных цветовых схем, обычно включающих камуфляж, — это покрасить модель в манере большой пластмассовой модели с помощью эмали или акриловых красок на водной основе.В линейках эмали Humbrol и акрила Tamiya есть почти любой цвет, который можно было бы пожелать.

Детализация (интересная часть)

Это забавная часть, где изобретательность проявляется и придает модели ощущение реальности, надеюсь, не добавляя слишком большого веса. Для модели из слегка загруженной резины откидные панели и накладки можно вырезать из бумаги и приклеить на место. Панели аналогичным образом или, если имитирует неокрашенную металлическую панель, ее можно перекрасить в немного более светлый или темный серебристо-серый цвет, чтобы контрастировать с окружающими панелями, что дает гораздо более реалистичный эффект.Панели, которые замаскированы и подвержены сильному износу, могут быть предварительно окрашены серебряным грунтовочным слоем, а после высыхания слоя камуфляжной краски острием моделирующего ножа можно отодрать и поцарапать поверхность краски, чтобы обнажить серебристый снизу, что придает вид потертости.

Аналогичным образом, метод сухой щеткой , одобренный моделистами из пластика, может быть использован для имитации следов износа. Это необходимо для того, чтобы нанести на кисть с жесткой щетиной серый или затемненный серебристый цвет и израсходовать большую часть краски на листе бумаги.Когда кисть почти «высохнет», она прикладывается к требуемой области, и в результате минимальные полосы выглядят как царапины. Это также весьма эффективно, если использовать матовую черную краску для изображения пятен выхлопных газов двигателя и обратного удара пистолета.

Летающие управляющие поверхности можно нарисовать водостойкими чернилами. Там, где это применимо, такелажные тросы могут быть добавлены в виде моноволоконной лески, закрепленной на концах отдельными бумажными скобками и каплей суперклея. Список ограничивается только фантазией моделиста и хорошими справочными фотографиями.Попытка добиться «бывшего в употреблении» внешнего вида, особенно на служебных самолетах в пылу боя, требует легкого прикосновения, поскольку с этим можно перестараться, но любая масштабная модель всегда выглядит лучше с некоторыми деталями.

Обрезка (заставить вещь летать)

Заставить модель лететь по широкому плоскому кругу вокруг вас, что является желательным шаблоном, может быть достигнуто путем разумной корректировки различных аспектов модели. Прежде всего, это точка равновесия: ее центр тяжести. Он существует где-то в центре модели и является точкой, вокруг которой все вращается, и точкой, в которой действуют все другие силы.Обычно он будет отмечен на плане там, где задумал дизайнер. Фактическое положение на модели необходимо найти, уравновесив модель на краю. В качестве приблизительного ориентира модель должна быть выровнена при правильной балансировке примерно на одной трети пути назад от передней кромки крыла на моноплане или примерно на полпути назад на верхнем крыле биплана.

Если моделист был немного тяжеловесен с клеем, он почти наверняка окажется позади того места, где должен быть, но это можно исправить, добавив небольшой кусок свинцового груза в переднюю часть модели.Это, конечно, должно быть сделано в полностью летающей конфигурации. То есть с его пропеллером, резиновым двигателем и всем остальным, с чем он будет подниматься в воздух. Не забудьте пилота — и вперед на летное поле …

Летные поля моделистов — это мистические места. Насколько хватит глаз, это широкие открытые пространства. У них нет деревьев, парковых скамеек или каких-либо других препятствий, а воздух всегда спокойный. У них действительно есть трава глубиной не менее девяти дюймов (23 см) и есть небольшой кусок твердой поверхности, который выглядит как взлетно-посадочная полоса в конце против ветра.Большинство моделистов согласятся на любой из этих атрибутов; если у вас их два, ущипните себя, потому что вы мечтаете.

Чтобы начать обрезку, повернитесь к любому ветру и запустите модель примерно на высоте головы на нисходящей высоте. Изначально должно получиться длинное плоское скольжение с нейтральным положением задних рулей, если центр тяжести находится в правильном месте. Если он будет слишком далеко вперед, он нырнет носом. Если, что более вероятно, он окажется слишком далеко от кормы, он поднимет нос, потеряет скорость и затем резко упадет.Это первое, что нужно исправить, и добавление веса должно обеспечить более длительное скольжение. Всегда лучше подстригать немного тяжелее носа. Любую тенденцию к повороту можно исправить, слегка повернув руль направления напротив. Как только это будет достигнуто, мы можем применить немного силы. Таким образом, намотка на несколько десятков витков гребного винта должна продлить скольжение до тех пор, пока при последующих испытаниях с большим количеством витков на резине модель не начнет набирать высоту.

Большим преимуществом мощности с резиной перед дизелем является то, что мощность постепенно снижается до точки, при которой гребной винт вращается свободно, а переход от мощности к глиссированию относительно плавный.Большая часть мощности, передаваемой из резины, происходит в виде всплеска в начале рабочего цикла, когда двигатель полностью заведен и модель впервые выпущена. Этот всплеск может подтянуть нос модели до угла подъема, который она не может выдержать, и модель теряет скорость полета и падает в стойло. Ответ на этот вопрос состоит в том, чтобы отрегулировать угол тяги гребного винта вниз с небольшим уплотнением за выступом карданного вала так, чтобы тяга гребного винта тянула носовую часть вниз, а также вперед.Соедините это с техникой плавного старта, чтобы модель вылетела из руки по слегка нисходящей траектории, а не была брошена, что должно было привести к плавному, плавному взлету.

‘А как насчет Джетс?’ Я слышал, вы говорите

Хотя это и было сделано, пропеллер не выглядит «масштабным» на модели реактивного самолета. Вышеупомянутые комплекты ранних моделей также включали в свой модельный ряд современные реактивные самолеты: Hawker Hunter, Supermarine Swift, MiG, SabreJet .Эти комплекты использовали в качестве силовой установки небольшой ракетный двигатель, выпускаемый под торговой маркой Jetex . Эти двигатели сжигали гранулы твердого топлива, которые создавали струю газа с достаточной тягой для полета небольших моделей с размахом до 20 дюймов (51 см). Эти моторы становились очень горячими при использовании и добавляли к порезанным опасностям обожженных пальцев. Как и многие другие вещи в этой статье, Jetex прекратили производство в 1972 году.

Однако в качестве частного предприятия доктор Ян Зигмунд в Чехословакии произвел одноразовый двигатель и выбросил его в качестве замены Jetex .К сожалению, через несколько лет его продукт был реклассифицирован как «фейерверк», и связанные с этим изменения в обращении и транспортировке товаров, которые стали необходимы для соблюдения законодательства, сделали производство нежизнеспособным для работы одного человека. В настоящее время электродвигатели, приводящие в движение внутренний вентилятор, являются вероятным преемником модели реактивного движения. Но это уже другая история …

Попробовать свои силы на соревнованиях?

Если вы хотите сравнить свои навыки строительства и полета с другими моделистами, регулярно проводятся соревнования для различных классов моделей с резиновыми двигателями.Соревнования проводятся по правилам Британской ассоциации авиамоделей (BMFA), преемницы SMAE. Наборы правил различаются от класса к классу. Некоторые классы делают упор на точность и реализм в полете, в то время как другие требуют меньшего стандарта точности и минимальной продолжительности полета. Точность модели оценивается по документации, предоставленной участником. Общие классы и правила можно найти в справочнике BMFA. Для участия в этих соревнованиях участник должен быть членом BMFA в соответствии с требованиями страхования.Классы включают:

• Масштаб Outdoor F / F (резина) : Любая модель с размахом крыла не более 60 см и весом 2 кг. Оценивается точность модели и качество полета, который должен длиться более 20 секунд.
• Внутренние весы F / F (комплект) : Любая модель, созданная из комплекта или плана комплекта. Не должен превышать общий вес 150 грамм. Может питаться от резины, углекислого газа или электричества. Никакие изменения в сборке комплекта не допускаются.
• Срок службы резины шкалы : Оценка точности зазора.Судили по продолжительности полета.
• Арахис : Модели с размахом крыла не более 13 дюймов (33 см) или 9 дюймов (23 см) в длину.
• Pistachio : Модели с размахом крыльев не более 20 см или 15 см (восемь дюймов).

Попробуйте … Никогда не угадаете, когда вам может понадобиться немного теории аэродинамического дизайна, особенно если авиалайнер, на котором вы путешествуете, должен совершить вынужденную посадку в пустыне, и, как Харди Крюгер, вам нужно собрать еще один самолет. из бит, чтобы спасти себя.Нил Армстронг, будучи мальчиком, создавал модель самолета, и посмотрите, к чему это привело.

Хобби RC: Building With Balsa

Некоторые аспекты построения моделей из бальзы могут показаться довольно пугающими. Но не волнуйтесь. Все довольно просто, если разбить его на части.

Подавляющее большинство современных самолетов RC в той или иной степени производятся на заводе. Больше не обязательно тратить долгие часы на резку, склеивание и шлифование кусков пробкового дерева для создания летающей модели. Но для многих процесс превращения легких пиломатериалов в летательные аппараты — их любимый аспект хобби радиоуправляемой техники.Несомненно, чувство гордости усиливается, когда ваше творение ручной работы поднимается в небо.

Сборка из наборов сейчас является нишевым сегментом авиамоделирования. Тем не менее, это все еще было нормой, когда в 80-х я увлекся этим хобби еще ребенком. Так что базовым строительным навыкам я научился по необходимости. Я до сих пор использую эти навыки при создании современного комплекта или ремонте кораблей заводской постройки.

Некоторые аспекты построения моделей из бальзы могут показаться довольно пугающими. Но не волнуйтесь.Все довольно просто, если разбить его на части. В этой статье я расскажу вам об основных элементах того, что происходит.

О ElectriCub II

Как и во многих других аспектах RC, в наборах для бальзы используются новые технологии. Большинство новых комплектов самолетов разрабатываются с помощью программного обеспечения САПР и изготавливаются методом лазерной резки. В результате получаются чистые, острые края и детали, которые идеально подходят друг к другу (обычно).

Не так давно комплектующие изготавливались методом высечки.Инструмент, похожий на формочку для печенья, штампует детали из листов бальзы. Этот процесс отлично работает, пока матрица острая. Но нередко можно было встретить детали со смятыми или необработанными краями.

Управлять любым радиоуправляемым самолетом — это весело. Но когда вы построили его сами, возникает повышенное чувство гордости.

Образец комплекта, Great Planes ElectriCub II (100 долларов США), является чем-то вроде гибрида. Дизайн восходит к 1990-м годам и изначально производился в виде набора для высечки.Версия, которую вы можете купить сегодня, содержит большинство устаревших деталей, вырезанных высечкой, а также некоторые обновленные детали, вырезанные лазером.

Электрические модели 90-х — мой любимый жанр самолетов. В системах питания того времени использовались щеточные двигатели и никель-кадмиевые батареи. Современные бесщеточные двигатели и LiPo-аккумуляторы могут выдавать значительно больше мощности при гораздо меньшем весе. Обновление до современной системы питания часто требует нескольких модификаций планера, но повышение характеристик того стоит.

Мне нравится включать новые технологии в старые комплекты. Этот бесщеточный двигатель намного легче и мощнее, чем щеточный двигатель, показанный на чертежах Cub.

Торговые инструменты

Для меня, вероятно, было бы не очень полезно пытаться объяснить конкретные методы строительства в письменной статье. Я считаю, что это идеальная ситуация, чтобы учиться на практике. Возможно, вы захотите начать с чего-то действительно простого, например, с AMA Cub или с одного из вырезанных лазером комплектов для свободного полета от Stevens Aero.Что бы вы ни выбрали, просто погрузитесь в работу, начните строить, совершайте ошибки и разрабатывайте свои собственные лучшие практики.

Единственное, что я могу сделать, это выделить некоторые инструменты, которые вам понадобятся. Ножи для хобби просто необходимы. Я использую простой X-Acto № 11 для большей части своего здания. Они быстро тускнеют, поэтому покупайте оптом.

Чтобы построить самолет из бальзы, не нужно много инструментов. Хобби-нож и наждачная бумага подходят для большинства строительных задач.

В некоторых наборах требуется отрезать бальзовые прутья определенной длины и под определенным углом для создания стропильных конструкций.Коробки для резки под углом и ручные пилы с мелкими зубьями могут значительно облегчить эту работу. Недавно я начал использовать для этой задачи дешевую мини-пилу. Вероятно, этого недостаточно для чего-либо, кроме хобби, но для меня он отлично работает.

Также понадобится разнообразная наждачная бумага. Обычно я использую зернистость 80, 150 и 220. Шлифовальный блок не является обязательным, но вы будете рады, что он у вас есть. Я использую шлифовальные машины Easy-Touch.

Как и большинство комплектов бальзы, руководство по сборке ElectriCub исходит из пошагового руководства по сборке и полноразмерных печатных планов.В руководстве рассказывается, что делать, а планы определяют, как все должно выглядеть. Многие этапы сборки требуют, чтобы вы наклеили вощеную бумагу на планы и сколотили детали из бальзы перед тем, как склеить их.

У моего верстака фанерная поверхность. Булавки плохо прилипают к фанере. Итак, мне нравится выкладывать несколько потолочных плиток на столешницу. Затем на плитки накладываются планы и вощеная бумага. Это дает мне плоскую рабочую поверхность, которая действительно хорошо принимает и удерживает булавки.

Sticky Notes

Существует бесчисленное множество клея на выбор. Одна только эта тема может занять несколько статей, но здесь я остановлюсь только на основах. Большинство энтузиастов используют клей CA (цианоакрилат) для изготовления планеров из бальзы. Доступен с разной вязкостью (тонкий, средний, толстый). Основная привлекательность CA заключается в том, что он очень быстро сохнет — обычно в течение нескольких секунд. Для еще большего ускорения процесса можно использовать распыляемые ускорители.

Для работы с бальзой существует масса подходящих клеев.Большинство разработчиков моделей в основном используют цианоакрилаты.

При всей своей быстрой липкости у CA определенно есть недостатки. Вылеченный СА очень твердый и хрупкий. Кроме того, CA не делает различий между бальзой и кожей. Любой, кто использует тонкий СА, рано или поздно случайно приклеится к чему-то — возможно, раньше.

Некоторые разработчики моделей избегают CA, потому что пары являются для них раздражителем / аллергеном. Другим запах просто не нравится. Лично меня CA не беспокоит. Я использую его в большинстве своих проектов.Однако ускоритель временами вызывает у меня головную боль.

Существует множество альтернатив CA, которые сохнут медленнее. Целлюлозные клеи на основе растворителей использовались с первых дней моделирования. Некоторые производные по-прежнему доступны. Я люблю использовать плотницкий клей. Он дешев, с ним легко работать, и он создает очень прочные соединения. Да, на сушку уходит несколько часов, но ничего страшного. В некоторых случаях дополнительное рабочее время помогает правильно выровнять все детали.

Некоторые части планера, такие как брандмауэр и опора шасси, требуют особо прочных клеевых соединений.Традиционный клей для этих применений — двухкомпонентный эпоксидный клей. Доступен в различных режимах работы (5, 30, 60 минут). Эпоксидная смола — отличный материал, но он также очень тяжелый. Очень важно использовать эпоксидную смолу на моделях самолетов, чтобы избежать образования избыточного веса.

Разбираемся с каркасом

ElectriCub II представляет собой хороший пример типичной конструкции, которую вы найдете в самолете из бальзы RC. Неудивительно, что существует много общего с тем, как строятся деревянные полномасштабные самолеты.Крыло изготовлено из штампованных бальзовых нервюр, лонжеронов из твердой древесины и предварительно профилированных передней и задней кромок из бальзы. Вы прикалываете нижний лонжерон к планам и начинаете приклеивать все остальные части на место. Думайте об этом как о трехмерной головоломке. Соединяется довольно быстро.

Крылья авиамоделей устроены так же, как и крылья полномасштабных самолетов. Здесь вы можете увидеть, как над планами собрано крыло Кабана.

Конструкция фюзеляжа включает в себя строительство левой и правой сторон из высеченных из бальзы деталей и наклеек поверх планов.Распространенная ошибка — строить две одинаковые стороны… ох! Затем стороны соединяются рядом прямоугольных переборок. Это критическая задача. Не торопитесь и убедитесь, что вы все идеально выровняли. Попадание здесь может привести к деформации фюзеляжа, из-за чего законченную модель будет сложно или невозможно обрезать. Обычно мне нравится использовать медленно сохнущие клеи, чтобы не терять форму.

Хвостовые перья Детеныша были немного уникальными.В некоторых моделях для рулевых перьев используется простая бальза. Другие используют ферму из бальзовых палочек. У этого Cub есть вырезанные лазером части, образующие периметр каждой конструкции. Затем укрепляют бальзовые палочки.

Фюзеляж ElectriCub состоит из двух сторон, соединенных между собой шпангоутами (фото Ли Рэя).

Детали, вырезанные лазером в хвосте , должны были быть лучше всего подходящими для всего комплекта. Но на самом деле они были худшими.Детали, вырезанные лазером, хороши ровно настолько, насколько хорош их дизайн, а они были разработаны плохо. Созданные ими кривые значительно отличались от изображенных на планах. У меня были варианты: изменить детали в соответствии с планами или использовать детали как есть и отклониться от планов. Я выбрал второе.

Сделаем ваше

Кстати об отклонении от планов. Это одно из больших преимуществ создания набора. Необязательно строго придерживаться стандартного макета. Вы можете двигаться в любом направлении.Чем больше комплектов вы создадите, тем удобнее вам будет прокладывать собственный путь.

Самостоятельное построение модели позволяет вам добавлять свои собственные штрихи. Я добавил трубки в каждую оконечность крыла, чтобы они служили креплениями для камеры для съемки в полете.

Я построил свой комплект в то же время, когда мои приятели Фитц и Ли создали свои собственные кубы ElectriCub. Все мы начали с одного и того же комплекта, но в итоге получили совершенно разные самолеты! Обычно я люблю приключения, но не в этот раз.Я построил гражданский Cub с умеренной мощностью в традиционной желтой схеме отделки. Фитц дал своему самолету огромную мощь и маркировку NE-1 ВМС США. Ли проявил изобретательность и создал фантастического двухмоторного Каба.

Модификации моего Cub были относительно незначительными. Очевидно, я внес изменения, чтобы приспособить бесщеточную систему питания и батарею LiPo. Это был просто вопрос изготовления простого крепления для каждого компонента.

Согласно плану, один сервопривод стандартного размера приводит в движение оба элерона по гибкому кабелю.Современные мини сервоприводы недорогие и мощные. Поэтому я упростил ситуацию, используя мини-сервопривод Tactic TSX-5 (9 долларов США) для каждого элерона. Это немного снижает вес и упрощает внутренний кабель. Я сэкономил дополнительный вес, установив сервоприводы TSX-5 для руля и руля высоты.

Мне показалось, что стандартные оконные вырезы значительно занижены. Я увеличил их до более точных пропорций, разрезав обшивку фюзеляжа и переставив поврежденные дублеры. Моей единственной другой примечательной модификацией было добавление вертикальных трубок диаметром ¼ ”около каждой законцовки крыла.Это позволяет мне легко устанавливать экшн-камеры на Cub для съемки в полете.

Slip Me Some Skin

Завершение структуры модели из бальзы может быть очень обманчивым. Обычно для обозначения этой вехи процесса используется фраза «75% вниз, 75% осталось». Дело в том, что корпус создает ощущение , как если бы вы приближались к финишу. Но реальность такова, что предстоит еще много работы. Одна из основных задач — прикрыть всю вашу предыдущую работу, придав вашему самолету внешнюю оболочку.

Чтобы добиться гладкой поверхности с нанесением покрытия утюгом, требуется практика и много подготовительной работы. Обратите внимание на небольшой утюг, созданный специально для этой задачи.

Современное покрытие — это пластиковая пленка с термочувствительным клеем. Основная идея состоит в том, что вы накладываете панели обшивки на планер, приклеивая границы утюгом. Затем вы плотно усадите его с помощью теплового пистолета. Звучит просто, правда? Ну это теоретически. Определенно существует кривая обучения, чтобы добиться гладкой поверхности и заставить двумерную пленку соответствовать сложным кривым без образования складок.Хорошая новость заключается в том, что большинство ошибок носит чисто косметический характер. Вы должны очень сильно испортить дело, прежде чем любительская работа на обложке существенно повлияет на летные характеристики модели.

Один из ключей к получению красивой отделки — обеспечение гладкости корпуса. Наполнитель не скрывает неровностей и углублений в структуре древесины. Это их подчеркивает. Так что запланируйте много шлифовки… а потом еще немного. Чем ровнее планер, тем ровнее покрытие.

Для нанесения покрытия подойдет бытовой утюг, но пользоваться им действительно громоздко. В хобби-магазинах продаются утюги и тепловые пушки, сделанные специально для этой работы. Они имеют разумную цену и значительно упрощают работу.

Final Stretch

После того, как ваша модель покрыта, вы в основном получаете эквивалент модели заводского изготовления. Конец, наконец, виден, и первый полет не за горами. Вам все равно нужно будет установить систему питания и радиоприемник. Но это навыки, не относящиеся к сборке комплектов.Итак, мы можем затронуть эти темы в другой раз. Некоторые разработчики моделей видят в этом первом полете расплату за все часы, потраченные на строительство. Другие видят в этом сигнал к поиску следующего комплекта для сборки.

Существуют тысячи моделей RC Cub. Но вы не найдете другого, в точности похожего на тот, который вы построили сами!

Сборка радиоуправляемого самолета из комплекта требует значительного времени, некоторых специальных навыков и обычно стоит больше, чем сборная модель.Даже в этом случае преимущества сборки набора существенны. Во-первых, строительство может быть расслабляющим и приятным. Также есть бонус в том, что созданная вами модель — уникальная ваша. На каждом кусочке есть отпечатки ваших пальцев (и, возможно, даже немного крови). Могу сказать вам, что это потрясающее чувство — видеть, как что-то, что вы построили своими руками, взлетает (и благополучно приземляется). Попробуйте сами и убедитесь.

Подробнее

Для всех, кто хочет узнать больше о моем ElectriCub II, я рекомендую вам послушать подкасты RC Roundtable 41 и 41.1. Я присоединился к своим приятелям, чтобы обсудить наш коллективный опыт создания, модификации и управления этим классическим комплектом бальзы. Вы также можете просмотреть созданные Фитцем и Ли видеоролики об их конкретных моделях ElectriCub II.

Терри — писатель-фрилансер, живущий в Буффало, штат Нью-Йорк. Посетите его сайт TerryDunn.org и подпишитесь на него в Twitter и Facebook .