Заделочный шов: Обработка бисером края броши. Мастер-класс и схемы

Мини-МК для начинающих по заделочному ряду (русский способ) / Мастер-классы / Бусинка

После того, как я показала вот эту свою брошку на БИ, несколько человек спросило меня, почему у меня бисерины заделочного ряда расположены наискосок.

Дело в том, что я шью заделочный ряд немного не так, как рекомендуют большинство МК. Обычно русский способ предлагается выполнять на основе петельного шва

При этом бисеринки встают ровно, перпендикулярно краю изделия. Что меня в этом не устраивает? То, что при неплотном прилегании бисерин друг к другу и при неравномерности стежков между бисеринами образуются «щербинки» и край выглядит неровным. Вот, я сделала небольшую подборку. Я специально взяла очень маленькие фрагменты работ и убрала цвет, чтобы их авторы вдруг не обиделись.

У меня бисерины становятся наискосок и перекрывают «щербинки». Край выглядит сплошным.

Вот небольшая схемка-иллюстрация

Это было предисловие. А теперь, собственно, сам МК.
Для начала нам нужна уже полностью вышитая работа с подклеенной с изнанки кожей. Такой себе «бутерброд».

Набираем одну бисерину

Прокалываем иглой наш «бутерброд» между бисеринками последнего ряда вышивки, за нитью, которой он вышит. Я предпочитаю прокалывать с лица на изнанку, но можно и наоборот.

Подтягиваем бисерину к вышивке и вводим иглу со стороны торчащего «хвостика».

Вот, что получается

Нанизываем следующую бисерину и подтягивем ее к первой

Снова прокалываем иглой «бутерброд», отступив на одну бисерину влево

Снова вводим иголку в бисерину справа налево. Важно, чтобы игла не зацепила ту нить, что уже есть в бисерине.

Теперь у нас пришиты уже две бисерины, и они уже повернулись наискось.

Повторяем эти два шага и далее. Нанизываем бисерину, прокалываем основу, вводим иглу в бисерину справа налево.

В конце завязываем узелком концы нитей и прячем их.

В итоге получаем аккуратный край изделия.

Вот на этой схемке попыталась показать, как проходит нить внутри бисерин

Если прокалывать основу не с лица, а с изнанки, то бисерины поворачиваются в другую сторону. Вот в этом колье я шила по-разному в обе стороны от центра.

В нем же я в заделочном ряду чередовала бисерины 11-го и 15-го размеров. Получилось интересно.
Если появились вопросы, задавайте)
P.S. Рисунок бусинки для схем честно «слямзила» в МК у Маши Marja, потому как сама я так рисовать не умею. Большое ей мерси!

Заделочный ряд американский способ, рабочие моменты / Мастер-классы / Бусинка

Мастер-классов по заделочному ряду довольно много, я сделала этот МК не ради повторения, а чтобы показать рабочие моменты — как начать заделочный ряд, как продолжить, когда нить кончается, как обшить на уголках, и как закончить.
Нам нужен уже готовый вышитый элемент проклеенный с уплотнителем и кожей. В иглу заправляем моно-нить в два сложения (не путать с леской), можно обшивать и нитью в цвет бисера. Если ваши детали имеют острые углы, то лучше всего начинать обшивку от него, на развороте уголка легче стыковать начало и конец обшивки, чем на прямом участке. Завязываем узел и вводим иглу между кожей и фетром на лицо, слегка дергаем, чтобы понять, что узелок не выскочит.

Затем входим рядом в фетр и кожу, протыкая «бутерброд» насквозь, выходим наизнанку.

Набираем 2 бисеринки и делаем прокол в кожу на пару миллиметров от первого прокола, выходим на лицо за крайний ряд вышивки.

Вводим иглу во вторую из набранный бисеринок и все притягиваем.

Далее набираем одну бисеринку и входим в кожу, а выходим на лицо нашей вышитой детали и вводим иглу в третью бисеринку.

И снова набираем одну бисеринку, входим со стороны кожи, выходим на строну вышивки.

Таким образом продолжаем обшивать деталь.

Если на ваших деталях есть углы, то на местах поворота, набираем бисеринку, а входим иглой в уже готовый прокол предыдущей бисеринки. Чем острее угол, тем больше бисеринок может вышиться в один прокол.

Когда начинает заканчиваться нитка и остается примерно сантиметров 15, берем новую иглу, заправляем моно-нить в два сложения, делаем узелок и вводим между кожей и фетром, выходя на лицо.

После этого новую иглу с нитью оставляем висеть перед работой, а старой иглой обшиваем ряд в 4 бисеринки, таким образом наш узелок закроется.

Затем старую иглу оставляем висеть, а новой проходим по 4 бисеринкам. Для этого входим в первую их четырех бисеринок снизу вверх.

Затем входим в третью бисеринку сверху вниз и выходим со стороны кожи

Затем протыкаем «бутерброд», повторяя ход старой иглы.

И так прошиваем новой иглой все 4 бисеринки

Далее обшиваем край новой иглой на 4 бисеринки. Старой иглой прошиваем 3 бисеринки, повторяя ход новой иглы, затем нить из старой иглы вводим в крайний ряд вышивки.

Нить старой иглы подтягиваем и обрезаем. Далее продолжаем обшивку новой иглой.

Когда подходим к концу обшивки, снова закругляем кончик и смотрим сколько бисеринок поместиться между началом и концом, мне достаточно одной.

Набираем последнюю бисеринку, прошиваем

Теперь входим сверху вниз в самую первую бисеринку нашего начала

На коже входим в самый первый прокол

Выходим на лицо и снова входим снизу вверх в первую бисеринку

теперь входим сверху вниз в следующую бисеринку.

проходим по ходу обшивки несколько бисеринок и выходим в крайний ряд вышивки

Нить подтягиваем и обрезаем. Всё готово.

Изнанка

Лицо

Как обшить бисером край броши: урок и фото

Home » Брошь » Обработка бисером края броши

Всем рукодельницам, которые собираются начать изготавливать аксессуары из бисера, нужно особое внимание обратить на обработку кромки. Обшивка края бисером – это завершающий этап в создании украшения, которое будет выглядеть намного аккуратнее и красивее. Вы можете выбрать наиболее удобный способ, предварительно ознакомившись с мастер-классами.

Для чего обрабатывают украшения

Обработка краев изделия из бисера позволяет укрепить его, поделка не будет растрепываться, осыпаться, к тому же, любой аксессуар приобретает законченный вид, и вы сможете использовать его в качестве подарка для дорогого вам человека или сделать свой стиль оригинальным и неповторимым.

Чтобы случайно не испортить изделие, новичкам рекомендуется потренироваться на небольших ненужных кусочках замши или фетра, выбрав для себя наиболее удобный способ обработки кромки.

Способы обработки бисером края броши

Существует три основных способа в бисероплетении, позволяющие обработать край изделия:

• русский закрытый заделочный шов – этот метод предполагает небольшие просветы между бисеринами, поэтому они могут двигаться свободно;
• американский – похож на петельный шов, но к нему добавляется декоративный материал;
• петельный – позволяет имитировать оправу для камней в украшениях, поэтому чаще всего применяется для окантовки больших стразов или кабошонов.

Опытные мастерицы отделывают края изделия бахромой или канителью, но эти способы более сложны в исполнении.

Данные методы подходят для всех украшений из бисера, которые имеют мягкую основу. Это могут быть серьги, броши, подвески или заколки. Если добавить бисеринки к обычному окантовочному шву, аксессуар станет намного красивее.

Русский заделочный, или закрытый шов

Как обшить бисером край броши? Русский шов, применяемый для обработки краев бисером, подойдет для начинающих рукодельниц.

1. Подбираем материалы. Для обшивки броши или другого аксессуара используется искусственная или натуральная кожа, фетр, бисер подходящего цвета, бисерная иголка, леска или хлопковая нить, клей «Кристалл» или другой супер-клей.
2. Готовим трафарет. К изнанке аксессуара приклеиваем фетр с помощью «Кристалла», также можно между изделием и фетром приклеить бумагу немного меньшего размера, чтобы поделка хорошо держала форму.
3. Делаем первый ряд обшивки. Для этого между слоями нужно спрятать узелок. Сначала прокалываем иголку сквозь фетр, потом формируем петельку и опять проводим иголку в этом же месте, но с лицевой стороны на изнанку.  Вытаскиваем нить, чтобы осталась небольшая петля, сквозь которую необходимо продеть иголку справа налево. Между бусинками должны быть небольшие зазоры.

Далее иглу следует продеть с лицевой на изнаночную сторону, а петельку затянуть между последней и предпоследней бисеринами.

1. Закрепляем бисерную низку. После того, как леска или нить будет продета сквозь последнюю бусинку, иголку следует продеть сквозь все бисеринки повторно.
2. Формируем ряд дальше. На иглу снова следует продеть еще бисеринки и повторить этап обработки края бисером аналогичным способом. После того, как иголку пропустили, ее уже не нужно никуда прятать. Когда будет сформирован полный круг, уменьшаем количество бусинок в каждом ряду, чтобы край броши не деформировался.
3. Делаем бахрому. По желанию кромку можно оставить так или же украсить бахромой, если это уместно.

Чтобы аксессуар выглядел аккуратно, узелки должны быть ровными и одинаковыми, а нить лучше использовать длинную, ведь она будет быстро заканчиваться. Бисер также следует выбирать одинакового размера, чтобы кромка была идеальной.

Если шов не выходит ровно, есть возможность исправить ситуацию: необходимо продеть иглу через весь бисерный ряд, а затем закрепить, чтобы сгладить неровности.

Американский способ

В американском способе обшивки бисером бисеринки будут располагаться отверстиями вверх, ряд бусинок делается очень плотным.

Такой способ будет красиво и аккуратно смотреться на браслетах или брошах.

Как обшить край броши бисером: пошаговый мастер-класс:

1. Проведите иглу с ниткой или леской сквозь основу и изнанку, она должна проходить через основной рисунок аксессуара и контур последнего бисерного ряда.
2. Проденьте иголку с ниткой, наденьте на нее две бусинки. Вколите ее сквозь фетровую изнанку, выводя на лицевую сторону.
3. Подтяните нить сквозь вторую бусину, так, чтобы она установилась дырочкой вверх. Бисеринка развернется и ляжет на бок.
4. Добавляем еще одну бусинку, повторяя процесс до полного оплетения ряда.
5. Чтобы аксессуар получился еще объемней, можно добавить ряд.

В результате мы получаем ряд из бисера на основе обметочного шва, который делается вручную. Брошь выглядит законченной и аккуратной. Преимущество американского способа – нитку не будет видно с наружного края.

Петельный шов

Петельный шов актуален, если брошь имеет кабошон, которому также нужна заделка. Кабошон обрабатывается отдельно.

Как обшить бисером край изделия: этапы выполнения процессов:

1. Обрабатываться край броши должен справа налево. Сначала нужно проткнуть иголку на изнанку, пряча узел между двумя деталями. Далее формируем петельку и снова выводим иголочку в том самом месте, выводя ее с лицевой на изнаночную сторону.
2. Вытаскиваем нить, оставляя маленькую петельку, пропускаем ее сквозь иголку в том же направлении. Нить полностью затягиваем и получаем первую закрепку.
3. Чтобы обшить края декором, набираем одну бусинку на иголку. Прокалываем изделие с лицевой стороны на изнанку. Протягиваем нитку не до конца, чтобы сформировалась петелька.
4. Иголку следует провести сквозь петельку. Бисеринки должны оказаться слева от основной нити.
5. Затягиваем нитку и осуществляем процедуру аналогичным методом до оплетения всего ряда.

В завершении нужно закрепить нитку и спрятать узелок. Такой же способ подойдет для выполнения ажурного бисерного ряда.

Особенности мозаичного плетения

Чтобы обшить бисером кабошон или риволи, для броши используется также мозаичное плетение.

В мастер-классе показан способ оплетения риволи мозаикой:

1. Необходимые для работы материалы. Вам понадобится риволи или кабошон, чешский бисер №11 и №15 подходящего цвета, иголки и леска или нить.
2. Оплетение кабошона, 1-ый ряд. Для начала продеваем два отрезка нити сквозь две бисерных иголки. Первой иголкой набираем три бисерины большего размера, проходим сквозь третью бусинку так, как показано на фото.

После этого ниточку нужно затянуть. Далее нанизываем четное количество бисеринок на иголку.

Далее осуществляем плетение второй иголкой, набирая одну бусинку и проходя сквозь вторую бусину на нитке.

Проплетаем ряд таким же способом.

Опять нанизываем четное количество бисеринок на нить второй иголкой, формируя цепочку первой иголкой так, чтобы ее длина подходила по размеру камешку.

После этого две иглы следует ввести в первые бисеринки, как на фото.

Далее нити затягиваем, чтобы сформировалось колечко.

1. Оплетение, 2-ой и 3-ий ряд. После этого добавляем нужное количество рядов, чтобы получить необходимую высоту. Формируем несколько рядов крупным бисером, затягиваем нитки и прячем их.

Вставляем риволи и оплетаем бисером ряд на лицевой стороне, нитки хорошо стягиваем и проходим крайние рядочки несколько раз. Осталось закрепить нить.

Источник фото: https://businka.org/advice/2014/08/10/kak-oplesti-rivoli-ili-kaboshon-mozaikoy-bez-predvaritelnyh-raschetov.html#!prettyPhoto

Крепление броши к основе с застежкой. После того, как брошь создана, нужно позаботиться об ее изнанке и креплении. Для этого с изнанки следует приклеить картон или фетр, по размеру чуть меньше, чем основа, приклеиваем застежку с помощью клея «Кристалл».

Далее в кусочке кожи или замши следует прорезать отверстия, соответствующие фурнитуре для броши. Дырочки должны быть маленькими и аккуратными, чтобы сквозь них пролезли замочек и булавочка. Когда задняя часть будет приклеена, обрезаем по форме украшения.

Обрабатываем края изделия, используя любой из способов, и наслаждаемся результатом своих трудов.

Профессиональные навыки: Дизайнер одежды; Художник

Краткая биография и личные достижения: «Я вдохновляюсь вещами, которые находятся вокруг нас». С детства интересовалась искусством и рукоделием, поэтому решила посвятить этому свою жизнь. Получила высшее образование в области дизайна, и выпустила коллекцию авторских украшений из простых материалов, которые можно найти дома у любой рукодельницы. После, решила проводить мастер-классы по созданию подобных аксессуаров для всех желающих. Стала блогером и автором сайта domigolki.ru.

Азы вышивки украшений бисером — Бисерный Дайджест

Небольшое вступительное слово…

За последние годы я просмотрела массу МК, посвященных этой теме. Все мастера вышивают по-разному. Как же правильно? Мое мнение, — в вышивке нет понятий «правильно» и «неправильно». Есть способы, которые вам подходят, а есть те, которые не подходят. К сожалению, я могу поделиться только своим опытом. Поэтому большая просьба ко всем девочкам, которые уже освоили вышивку, дополнять и поправлять.

Долго думала какое изделие будем делать для изучения азов. Хотелось предложить какой-то интересный дизайн. Но взвесив все «за» и «против», пришла к выводу, — будем делать самое простое, а изысками займемся на следующих занятиях. Это будет кулон (но можно сделать другое украшение). В центре – кабошон, оформленный мозаичной оправой. Вокруг кабошона одна или несколько окружностей из бисера, бусин, стразовой тесьмы и т.д.

Для урока я сделала такой кулон

Не пугайтесь, можно обойтись без тилы и делики. Дизайн украшения зависит от ваших возможностей и фантазии!

Теперь немного теории…

Какие материалы нужны для вышивки?

Прежде всего, конечно, это бисер, бусины, кабошоны и прочие приятные штучки с которыми вы отлично знакомы. Останавливаться на этом пункте не буду.

Нитки. Я пользуюсь теми же, которыми плету. Лавсан от «Мосниток» или похожие. Не подойдет леска. Мононить можно иногда использовать для заделочного ряда, но вышивать лучше нитками.

Основа для вышивки. Я не пользуюсь пяльцами, поэтому основа для вышивки, в первую очередь, должна хорошо держать форму. Признаюсь честно, ни разу не пробовала ни специальную основу для вышивки ни моделируемый фетр. Любимым материалом долгое время был склеенный в несколько слоев флизелин. Сейчас к нему добавилась мебельная экокожа. Несколько слов о флизелине. Это, пожалуй, самый доступный материал! Для изготовления основы нужен плотный клеевой флизелин, тонкий не подойдет. «Склеивается» он следующим образом. Берем 2 одинаковых кусочка флизелина, складываем их клеевыми слоями внутрь. Помещаем наш «бутерброд» между 2 листами офисной бумаги. Утюжим сильно нагретым утюгом без пара, пока слои надежно не склеятся между собой. Затем добавляем еще 2 кусочка флизелина и повторяем процедуру. В итоге должен получиться 4-слойный образец. Если он по своим свойствам несколько напоминает тонкий картон, значит процедура прошла удачно и флизелин выбран правильно. Главный недостаток этого материала – он абсолютно не подходит для частичной вышивки.

Акриловые краски. Флизелиновую основу часто окрашивают в цвет бисера, чтобы украшение выглядело более аккуратно, а иногда чтобы еще и добавить дополнительную жесткость материалу. Маленькая хитрость. С этой же задачей отлично справляется лак для ногтей)).

Понадобится клей. Я пользуюсь «Момент Кристалл». Основные требования – водостойкий, когда подсохнет должен быть эластичным и прокалываться иглой. Хорошо, если будет прозрачным.

Для укрепления изделия нужен тонкий пластик. Я варварски режу термосалфетки.

Материал для изнанки. Главные требования нему, — чтобы края не обсыпались и относительно легко прокалывался иглой. Если кожа, то не слишком толстая, иначе будет трудно работать.

А теперь я перечислю материалы, которые необходимы для изготовления украшения:

Бисер. Понадобятся как минимум 2 размера. 11/0 (для чешского 10/0) и 15/0 (для чешского 13/0). Остальное по желанию.

Кабошон. У меня круглый, но можно использовать овальный. Можно заменить пуговицей на ножке или плоской бусиной.

Бусины. У меня тила. Можно заменить другими. Или обойтись без них.

Основа для вышивки (у меня мебельная экокожа).

Штифты (не обязательно).

Пластик.

Материал для изнанки.

Клей.

Нитки.

Приступаем к практике!

Вышивка оправы кабошона мозаикой.

Наклеиваем кабошон на основу для вышивки. Не забудьте оставить место для творчества, отступите от края несколько см 😉

Будем работать по формуле «2 бисеринки вперед, 1 назад». Схема выглядит так:

Закрепляем нить на изнанке, выводим рядом с кабошоном на лицевую сторону. Набираем 2 бисеринки 11/0 (чешский 10/0, можно взять цилиндрический бисер), делаем стежок. Длина стежка примерно равна удвоенной высоте бисерины.

Делаем стежок в обратную сторону (длина стежка = высоте бисерины), выводим нить между бисеринами. Затем проводим нить через вторую бисеринку.

Точно так же пришиваем следующую пару, и следующую… Пока не сделаем полный круг… Количество бисерин в круге обязательно должно быть четным.

Четные бисерины пришиты к основе плотно, а нечетные можно приподнять иглой. Выводим нить из любой нечетной бисерины (обычно это первая бисерина) и начинаем плести мозаику.

Если у вас возникли проблемы с этим пунктом, посмотрите мой старый МК на эту тему. Там я рассказывала о плетении мозаичной оправы довольно подробно.

Количество рядов зависит от высоты кабошона. Последний ряд плетем бисером 15/0.

Теперь нужно пройтись еще раз по последнему ряду, стягивая оправу.

Оправа кабошона готова!

Далее вышиваем ряд вокруг кабошона. Я взяла бисер Милато №12 (давно собиралась попробовать), по форме/размеру он напоминает чешский 10/0. В этот раз пришиваем по одной бисеринке. Формула — «1 бисеринка вперед, 2 назад». Схема:

Схема на первый взгляд может показаться сложной, но уверена вы разберетесь!

Выводим нить возле оправы. Пришиваем 1 бисерину, делаем стежок назад (длина = высоте бисерины), проводим нить через бисерину.

* Набираем 1 бисерину, делаем стежок вперед, равный высоте бисерины, делаем стежок назад (длина стежка = удвоенной высоте бисерины), проводим нить через 2 бисерины… Повторяем от *, пока не закончим ряд.

Домашнее задание. Попробуйте вышивать ряд по формуле «1 бисеринка вперед, 3 назад»

Дополнение. Сейчас многие шьют бисерные ряды вприкреп. Если вы хотите освоить этот способ, очень рекомендую изучить урок в ШБИ от Марии Вуколовой. Пока он еще доступен…

В следующим ряду я пришиваю тилу. Вместо тилы можете взять другие бусины или пропустить этот пункт совсем. Все бусины пришиваются по одной.

Сначала пришиваю тилу по внутреннему диаметру, формула «1 тила вперед, 1 назад»

На следующем фото специально приподняла некоторые бусинки, чтобы было видно, что тила пришита только по внутреннему диаметру.

Теперь пришиваем тилу по внешнему диаметру.

Чтобы закрыть зазоры между бусинами я подплела (! именно подплела, а не пришила) бисер 15/0. К сожалению, бисеринка в фокус не попала ((

Должно получиться как-то так…

Далее делаем еще один ряд бисером, аналогично первому.

И еще один ряд. На этот раз последний. Последний ряд очень важен. От того, насколько правильно он вышит во многом зависит качество обработки края. Главная особенность — иглу вводим и выводим как можно ближе к предыдущему ряду. Это позволит без проблем срезать излишки основы.

Результат:

Отрезаем лишнее. Основа не должна выступать за бисерный край.

А теперь смертельный номер! Буду показывать то, что сама делать толком не умею … Но я все же попытаюсь, а вы сами думайте, надо вам это или нет ;).

Обычно фурнитура крепится к заделочному ряду, но есть и другой путь, — пришить к вышивке выгнутые петельками штифты до начала обработки изнанки. Сейчас я попробую сделать то, что никогда не делала, сделаю 7 петелек из штифтов (обычно ограничиваюсь двумя — тремя). Две будут служить для подвеса изделия и пять для декора.

Для начала размечаю места крепления

Теперь изгибаю штифты. Нужно выгнуть их таким образом, чтобы потом прочно пришить

Пришиваю… Штифты должны быть пришиты плотно, не сдвигаться относительно основы.

Капаем клей только на центр вышивки и приклеиваем к ней кусочек пластика.

Теперь обрезаем излишки пластика. Сначала с лицевой, затем с изнаночной стороны. Размер детали должен быть немного меньше размера вышивки (чтобы она не мешала шить заделочный край). После обрезки нужно подклеить края.

Теперь приклеиваем вышивку к изнанке. Самый край (около 2 мм) не проклеиваем.

Далее нужно обрезать излишки. Изнанка должна быть чуть-чуть больше, чем вышивка. Делаем припуск равный приблизительно 1 мм. (Фото почему-то не сделала).

Обрабатываем край. Делать это будем по следующей схеме:

Набираем 2 бисеринки, прокалываем иглой наши слои (игла входит со стороны изнанки, выходит с лицевой стороны). Длина стежка ориентировочна равна диаметру бисеринки.

Проводим нить через вторую бисеринку так, чтобы она (нить) оказалась между первой и второй бисеринами.

Далее набираем по одной бисеринке. Делаем стежок снизу вверх…

Проводим нить через бисерину

Дойдя до штифтов продолжаем шить заделочный ряд, оставляя штифты позади бисерин.

Дойдя до конца ряда первую и последнюю бисеринку надо соединить. Попробуйте догадаться сами как это сделать!Штифты все же сыграли свою негативную роль, заделочный ряд получился, мягко говоря, неидеальным (((. Буду декорировать. Бисерный декор к такому краю можно подплести двумя способами. Первый — кирпичиком, цепляясь за нить. Или так…

Декор плела в 2 приема по схеме

Вот что получилось. Лицо…

Изнанка…

Осталось прикрепить подвески и подвесить украшение на шнур или цепочку. На этом урок закончен!

Телевизионные заделочные роботы и пакеры для бестраншейного ремонта трубопроводов

перейти к выбору оборудования

В данной статье описаны основные функции и характеристики заделочных роботов для трубопроводов, предназначенных для заделки локальных дефектов изнутри трубопровода при помощи шпателя и полимерного состава. Заделочные роботы в основном используются в техпроцессе бестраншейного ремонта трубопроводов (вместе с оборудование по прокладке полимерного рукава, либо напыления полимера на стенки старого трубопровода и т.п.), хотя могут и самостоятельно выполнять локальный ремонт трубопровода.

Заделочный робот представляет собой самоходную тележку с заделочной головкой (шпателем или устройством заделки стыков в тройниках и т.п.), оснащенную видеокамерой и управляемую по кабелю от поста управления, находящемся в автомобиле.

Пакер представляет собой надувной пневматический цилиндр из прочной резины, установленный на пассивные колеса, работающий совместно с самоходным роботом для телеинспекции трубопроводов или другой системой телеинспекции, перемещаемый по трубопроводу при помощи робота для телеинспекции или проталкиваемый сборными штангами. Существуют относительно короткие пакеры (длиной до 500 мм), и длинные гибкие пакеры, длиной до нескольких метров.

Короткие пакеры, как правило, применяются для установки бандажей из ленты нержавеющей стали с резиновым уплотнением и используются как на канализации, так и на водопроводе.

Длинные пакеры (длина от 0,6 до 5 метров) используются для установки исключительно полимерных бандажей (представляющих собой стеклоткань, пропитанную полимером) и в основном на канализации. Такие пакеры используют для локального ремонта труб диаметром от 35 мм до 1200 мм.

Длинные пакеры достаточно гибкие, так как при вводе в трубопровод через колодец они должны изгибаться. После ввода в трубопровод упругие свойства длинного пакера обеспечивают его распрямление в трубе и сохранение прямой формы.

К задачам заделочных роботов и пакеров относятся:

* Примечание: данная операция больше характерна для Европы, так как там отводы часто расположены вне колодцев, тогда как в России отводы, как правило, располагаются в колодцах и их вскрытие и последующая заделка могут быть выполнено без помощи роботов.

Кроме того, внутренние бандажи можно использовать для локальной заделки свищей в водопроводе при аварийных ремонтах, а последовательная установка внутренних бандажей на определенном участке трубопровода при помощи пакера может являться самостоятельным методом бестраншейного ремонта.

При работе заделочных роботов и пакеров, устанавливающих полимерные бандажи, одним из наиболее критичных вопросов является выбор полимерного состава. С одной стороны данный полимерный состав должен иметь достаточно продолжительное «время жизни» — т.е. время когда этот полимер можно наносить, время от смешения двух компонентов полимера до его загустевания при котором работать им уже нельзя. Это время должно быть не менее 40 минут, иначе будет проблематично успеть ввести пакер с бандажом в трубопровод и установить его в нужном месте. С другой стороны полимерный состав должен иметь ограниченное время затвердевания до состояния, когда его можно нагружать давлением и т.п. Это время должно быть не более 24 часов (желательно меньше), так как оно влияет на общее время выполнения всех работ по бестраншейной санации, на время отключения и простоя трубопровода.

Эти два параметра (время жизни и время затвердевания до рабочего состояния) находятся в прямом противоречии, кроме того, они сильно зависят от температуры окружающей среды (т.е. они различны зимой и летом, на открытом воздухе и внутри трубопровода) и требуют самого серьезного внимания при бестраншейном ремонте трубопроводов полимерными составами.

С этой точки зрения бестраншейный ремонт трубопроводов бандажами из нержавеющей стали с резиновыми уплотнениями обладает существенным преимуществом, однако этот метод значительно дороже. Кроме того, бандажи из нержавеющей стали не могут быть установлены на неровные поверхности (стык труб с небольшим вертикальным смещением, сварной шов в месте дефекта и т.п.), тогда как для полимерных бандажей такие задачи вполне решаемы.

Видео: Бестраншейный ремонт свищей в водопроводе путем установки внутренних бандажей при помощи фрезерного робота и пакеров.

перейти к выбору оборудования

Брошь из бисера Губки | МАCTЕРскаЯ

Брошь из бисера Губки. Мастер класс от Екатерины

Итак, нам понадобится:

1. Кусочки красного фетра.

2. Крепкие нитки (у меня лен/лавсан 45) под цвет бисера(белые и красные).

3. Мононить (у меня 15 мм).

4. Бисер чешский 10 размер (красный) и японский15/0 (красный и белый).

5. Прозрачный клей.

6. Шариковая ручка.

7. Ножницы.

8. Натуральная или искусственная кожа (у меня итальянская искусственная).

9. Спанбонд или флизелин (нетканый материал).

10. Игла бисерная.

11. Кусочек картона.

12. Основа для броши.
 

Делаем рисунок на материале спанбонд или флизелине. Я это делаю прямо на ноутбуке, подгоняю размер изображения под нужный мне и аккуратно(!), не нажимая сильно, провожу линии. Внимание! Если вы не уверены, что сможете сделать это, не повредив технику, пожалуйста, не повторяйте!

Линия должна быть тонкой и ровной, как можно более четкой.
 

Рисуем шариковой ручкой, вот так получается:
 

Приклеиваем картинку на фетр:
 

Красной нитью (у меня 45 лен/лавсан(ЛЛ)) и красным японским бисером Тохо 15/0 вышиваем контур.
 

Техника та же, но я надеваю 3 бисеринки и возвращаюсь на 2 назад, опять прохожу через них, и так далее. Там где нужно (на уголках например по 2 или как на картинке по 1-й).
 

Надеваю бисер, натягиваю нить и двигаю бисеринки к остальным, чтобы не было пробелов в шве. Старайтесь четче попадать иглой в серединку линии, тогда строчка получится более ровной.
 

Когда все пришили, проходимся еще раз по всем бисеринкам сразу:
 

Мы получили идеально ровный и плотной контур. Следите за уголками губ, пусть они смотрят чуть-чуть вверх.
 

Из красного фетра вырезаем детали для объема, можно примерно, потом подрезать лишнее.
 

Можно и приклеить, но лучше их пришить, так можно подкорректировать уголочки и края.
 

Начинаем обшивать чешским бисером с середины, надеваем на нить и примеряем сколько нужно бисеринок:
 

Затягиваем так, чтобы не было видно фетра, но не слишком(важно подобрать нужное количество):
 

Добавляем или убавляем бисеринки по мере увеличения или уменьшения губ. В уголочках, когда чешской 10-й бисеринки много можно надеть 15-у. И в самых уголках тоже вышиваем самым мелким 15-м бисером, заполняем белые пустоты прото нитками (там, где они чуть-чуть проглядываются, но даже мелкий бисер уже не вмещается). Следите за контуром! Он не должен смещаться.
 

Далее белым бисером №15 вышиваем «зубы» и обрезаем по контуру близко к краю, но так чтобы не повредить нити. Если у вас еще нет опыта, лучше оставьте чуть лишнее, затем переверните и смотря на изнанку подрежьте это лишнее. Я держу ножницы параллельно и вплотную к бисеру, получается как надо.

Далее на кусочке картона обводим по контуру:
 

Рисуем внутренний контур отступая примерно 3-4 мм и вырезаем по этому внутреннему контуру.

Приклеиваем к вышивке:
 

Приклеиваем основу:
 

Пришиваем основу мононитью. Я это делаю прямо насквозь (узелок прячется при этом в бисер):
 

Примеряем кожу, рисуем черточки там, где основа будет вставляться в кожу:
 

Если чуть не ложится можно немного подрезать прямо в таком виде, чтобы было понятно где резать. Прорези делайте как можно меньше, чтобы не было видно основу. У меня очень хороший кожзам, он очень хорошо растягивается и без следа восстанавливает форму.
 

Не снимая с основы, приклеиваем сначала с одной, а затем с другой стороны, не забываем про уголки и саму основу. Старайтесь не переборщить с клеем, поверхность должна быть вся в клею, но тонким слоем.
 

Разглаживаем пальцами, выгоняем лишний клей, подправляем где нужно, пока клей не высох.
 

Обрезаем оставляя 1-2 мм (чтобы закрыть толщину фетра).
 

Мононить в два сложения обрабатываем край. Прячу узелок вот так:
 

И обрабатываю заделочным швом
 

Способ №1

Русский (заделочный) шов делается в один ряд. Основой служит привычный петельный. Перед тем, как бисером обшить край, нужно обрезать кожаную основу с зазором в 1 миллиметр. К кожаной лицевой стороне приклеить фетровую изнанку. Можно оплавить срез зажигалкой, но такая обработка не обязательна. После начинается обшивание кромки:

1. Иглой прокалывают оба слоя, выводят с лицевой стороны. На иглу нанизываются бисеринки, вытягивают с другой стороны. Нужно оставить 0,5 миллиметра запаса. Он нужен для того, чтобы нить свободно огибала каждую бисеринку. Смысл в том, чтобы между бисеринками оставались маленькие промежутки.
2. Продевают иглу с лицевой стороны на изнаночную, затягивают петлю между последней и предпоследней бисеринками.
3. После того как нить продета через последнюю бисеринку, иглу продевают через все бусинки еще раз.
4. Надевают на иглу новую партию бисеринок, повторяют процедуру. После пропускания иглы её больше не нужно никуда продевать.
5. Обработка края бисером требует длинной нити, она быстро заканчивается. Все узелки должны быть одного размера, аккуратные. Чтобы концы ниток не разлохматились, их стоит расплавить зажигалкой.
6. После того как сделан полный круг, число бисеринок для каждого захода нужно уменьшить. Это нужно, чтобы не деформировать кромку изделия.

Такая обшивка края бисером предполагает, что срез основы украшения должен быть максимально ровным. Неровный вариант понадобится прятать за дополнительными стежками либо другими хитростями.Этот способ не подходит, когда нужна плотная окантовка.

Способ №2

Перед тем как обшить бисером край броши, важно определиться с формой кромки. Американский (заделочный) шов предполагает, что бисер располагается дырочками вверх. Ряд при обшивке получается очень плотный. Брошь или кожаный браслет с вышивкой выглядят аккуратно и ровно.

Американский отделочный шов пошагово:

1. Иголку с нитью провести между основой и изнанкой. Она должна пройти между основным рисунком бисерного украшения и контуром последнего ряда бисера.
2. Вытянуть иглу с нитью, надеть на нее две бисерины. Вколоть ее через тканевую изнанку, вывести на лицевую сторону.
3. Подтянуть нитку через вторую бисерину. В результате бисеринка устанавливается отверстием вверх. Она разворачивается, одновременно ложась на бок.
4. Снова нанизать новую бисерину, повторить предыдущую операцию до конца ряда.
5. При необходимости сделать ещё один ряд. Это придаст изделию объемности.

Получается бисерный ряд на основе обмёточного шва, выполняемого вручную. Он более плотный. Брошечка имеет аккуратный вид, отделка выглядит законченной.

Готово! Можно прикрепить брошь на сумку, шарф, блузу или платье!
 

Чем заделать шов между ванной и плиткой: 5 способов

В процессе ремонта в ванной комнате рано или поздно возникнет вопрос – чем лучше всего заделать шов между ванной и плиткой. Сделать это нужно обязательно, так как в противном случае ваши стены и полы не будут защищены от проникновения в щели воды. Давайте рассмотрим, какие способы считаются наиболее популярными, а главное, действенными.

Шов между ванной и плиткой требует надежной герметизации

Наиболее популярные методы

Прежде всего стоит понимать для чего производиться герметизация стыков между плиткой и ванной. Когда вы принимаете душ, вода, так или иначе, попадает на стену и борт ванны. Если ремонт был выполнен по всем правилам и стандартам, вся жидкость стечет вниз и попадет в слив. Но в случае, когда стыки между плиткой и сантехникой не заделаны, вода и мыльная пена потекут именно в щель, и, выйдя из душа, вы станете прямо в лужу, которая натекла по стене. К тому же так увеличивается риск размножения грибка и плесени в труднодоступных местах, образования неприятного затхлого запаха и скопления влаги, вплоть до затопления соседей снизу. Тогда возникает вопрос – чем лучше всего заделать швы между ванной и плиткой?

Для нанесения заделочного состава рекомендуется использовать специальный шприц

Существует несколько наиболее ходовых методов:

• монтажная пена;
• цементный раствор;
• силиконовый или акриловый герметик;
• плинтус;
• декоративная бордюрная лента.

Зачастую два или три этих способа комбинируют между собой. Таким образом удается добиться не только стопроцентной защиты от попадания влаги в зазоры, но и вполне эстетичного внешнего вида этой части интерьера.

Монтажная пена

Прежде всего стоит поговорить именно о монтажной пене. Этот материал наверняка останется у вас после выполнения других ремонтных работ, особенно если вам пришлось менять двери и окна.

Несмотря на простоту и эффективность использования монтажной пены, учтите, что все равно вам придется дополнительно использовать декоративные элементы для маскировки места стыка.

Для начала необходимо очистить обрабатываемое место от грязи и пыли, остатков раствора. Для лучшей защиты от грибка и плесени рекомендуется дополнительно провести обработку зазора между ванной и плиткой антисептическим средством. Для того чтобы пена надежно закрепилась на поверхности – обезжирьте её.

Часто швы заделывают монтажной пеной, но ее придется дополнительно декорировать

Далее нужно залить щель непосредственно самой монтажной пеной. При этом следует учитывать, что в жидком состоянии она гораздо меньше в объеме, но в процессе высыхания набухнет и полностью заполнит собой зазор. Не допускайте контакта вещества с сантехникой и кафелем в видимых местах.

После высыхания обрежьте видимые излишки пены. Чтобы обеспечить стопроцентную защиту от проникновения влаги лучше всего использовать однокомпонентный полиуретановый состав.

Раствор

Еще одно популярное решение – это замазать шов между ванной и плиткой цементным раствором. Скорее всего, после завершения всех облицовочных работ у вас останется хотя бы небольшое количество клея для плитки, именно им и можно обойтись в данной ситуации. Если вы использовали покупную смесь, изучите её свойства. Чтобы масса не была слишком текучей, добавляйте меньше воды.

Если зазор довольно значительный или у вас нет в наличии специального плиточного клея, можно заделать стык с помощью самодельного песчано-цементного раствора. Также неплохо справляется с функцией герметика и штукатурка.

Чтобы масса не проваливалась под ванну, для швов используется серпянка – это пластиковая сетка, которую используют для отделки углов и углублений при шпаклевке поверхностей и оштукатуривании стен.

Заделанный цементом шов придется дополнительно защитить от влаги

Очистите швы и закрепите сетку таким образом, чтобы она закрывала весь зазор. Затем нанесите небольшое количество раствора и утрамбуйте его. Понадобится совсем немного смеси, чтобы обработать весь прилегающий к стене периметр ванны. Учтите, что даже толстый слой все равно не обеспечит стопроцентную защиту от влаги, ведь она будет просачиваться в структуру шва. Но некоторые клеи имеют в своем составе модифицирующие добавки, например, полимеры, в том числе и латекс, которые увеличивают процент сопротивления. Также можно покрыть шов тонким слоем эпоксидной смолы или водоотталкивающей пропиткой.

Герметик

Самым ходовым вариантом, с помощью которого можно замазать швы между ванной и плиткой является специальный герметик. Он бывает нескольких видов:

• простой и санитарный;
• прозрачный или белый;
• силиконовый или акрил-силиконовый.

Для ванной рекомендуется использовать белый санитарный герметик. Во-первых, он сливается с цветом сантехники, а во-вторых, имеет в своем составе дезинфицирующие компоненты, которые предотвращают развитие грибка и плесени. Наносить его нужно с помощью специального пистолета. Старайтесь не запачкать кафель и ванну, так как отчистить герметик довольно трудно. Поверхность должна быть идеально чистой и обезжиренной. Можно дополнительно использовать маленький резиновый шпатель, чтобы лучше распределить массу по шву.

Плинтус

Еще одно довольно популярное решение, которое позволит быстро заделать шов между ванной и плиткой – использование специального пластикового плинтуса. Обычно для этой цели приобретается белый пластик с резиновыми уплотнителями по краям, он рассчитан на установку под 90 градусов, а потому чем четче будут стороны, тем лучше.

Даже если поверхность идеально ровная, а плинтус крепится на липкую ленту, дополнительно необходимо промазать стыки герметиком.

Чтобы добиться лучшего сцепления прижмите плинтус к поверхности и подождите пока клей схватиться. Можно использовать для этой цели герметик, жидкие гвозди или другие клеевые составы.

Маскировка шва довольно эффективна с использованием плинтуса

Декоративный бордюр

Поскольку просто замазать швы между плиткой и ванной в большинстве случаев недостаточно, необходимо позаботиться о декоративном оформлении стыка. Особенно это касается тех случаев, когда используется монтажная пена либо раствор и герметик сильно бросается в глаза.

Оперативное решение задачи обеспечит применение бордюрной ленты

Эстетичности интерьеру поможет придать декоративный бордюр. Это изделие может иметь вид тонкой пластиковой полосы, уголка или пленки. Крепить его нужно таким образом, чтобы под 90 градусов закрыть следы от обработки. Для этого можно использовать клей или липкую ленту с обратной стороны бордюра.

Какой бы способ вы ни выбрали, в любом случае он поможет вам защитить вашу ванную от попадания влаги за сантехнику и образования луж на полу.

Герметизация стыков в бетонной плите

Герметики должны сцепляться с бетоном и быть непроницаемыми. Корты и трещины

Герметичные соединения должны иметь опорный стержень или разрыватель сцепления внизу.

Герметики и шпатлевки для бетонных швов — это не одно и то же, и они имеют очень разные цели. Хотя не всегда необходимо герметизировать или заполнить шов, вот несколько вещей, о которых следует подумать:

• Герметик мягкий и способен компенсировать расширение и сжатие бетонной плиты.Герметик предназначен для предотвращения попадания воды, льда и грязи в стык (и в земляное полотно), а также для предотвращения проникновения снизу плиты, в том числе радона. Герметики также могут улучшить внешний вид полов и плит.
• Наполнитель — это жесткий материал, который поддерживает край стыка при пересечении интенсивного движения транспорта, как этот наполнитель для стыков из полимочевины от Specguard. Этот вид материала эффективен только при распиленных швах; закругленные кромки не могут удерживать наполнитель.
• И уплотнители, и заполнители следует устанавливать только после того, как плита имеет возможность максимально усадиться.Наполнители эффективны только в том случае, если их устанавливают после того, как бетон претерпел большую часть усадки, хотя на это может уйти год или больше. Наполнители и герметики следует проверять в конце первого года эксплуатации и при необходимости ремонтировать или заменять.
• Эффективные герметизирующие материалы должны сцепляться с бетоном, быть непроницаемыми и выдерживать расширение и сжатие.
• Перед установкой герметика шов должен быть сухим, очищенным от пыли и мусора. Перед герметизацией тщательно пропылесосьте его.Тщательно следуйте инструкциям производителя герметика по установке.
• Для герметика используйте прерыватель сцепления или подкладочный стержень в нижней части стыка. Это предотвращает провисание герметика в стык и прилипание к нижней части стыка, что позволяет герметику растягиваться как сверху, так и снизу.
• Опорный стержень в стыке также делает заглушку тоньше, уменьшая количество необходимого герметика.
• Хотя наилучшей теоретической формой заглушки для герметика будет 1: 2 (отношение глубины к ширине), ACI 504R-90, Руководство по герметизации стыков в бетонных конструкциях, рекомендует лучше соотношение 3: 2, поскольку это позволяет герметик лучше прилегает к сторонам шва.Однако более новые герметики могут работать при более низких соотношениях. Узнайте больше о герметизации стыков в бетоне.

Как заделать различные типы стыков в строительстве?

🕑 Время чтения: 1 минута

Герметизация различных типов стыков в зданиях

Системы защиты стыков включают заделку трещин, усадочных (контрольных) стыков, компенсаторов и строительных стыков. Герметики в бетоне сводят к минимуму проникновение жидкостей, твердых тел или газов и защищают бетон от повреждений.Ниже рассматривается герметизация различных типов стыков:

Заделка трещин в зданиях

В бетоне образуются трещины из-за усадки, термических изменений, структурных напряжений и длительного сокращения деформации. Перед выбором герметика необходимо определить причину появления трещин и выявить подвижные трещины.
В некоторых случаях может потребоваться структурное скрепление трещины, тогда как в других ситуациях следует избегать ограничения поперек трещины.

Герметизация усадочных (контрольных) стыков в зданиях

Усадочные швы — это преднамеренные зазоры / разрывы, предназначенные для контроля местоположения трещин, чтобы приспособиться к усадке бетона.Необходимая плоскость ослабления может быть сформирована путем уменьшения поперечного сечения бетона с помощью инструмента или распиловки стыка, обычно в течение 24 часов. Он должен быть запечатан таким образом, чтобы допускать сжатие.

Герметизация деформационных (изоляционных) швов в зданиях

Деформационные швы выполняются путем обеспечения пространства по всему поперечному сечению между примыкающими друг к другу конструктивными элементами. Они используются для предотвращения раздавливания и деформации примыкающих бетонных структурных элементов из-за передачи сжимающих сил.Эти сжимающие силы могут возникать в результате расширения, приложенных нагрузок или дифференциальных перемещений, возникающих из-за конфигурации конструкции или ее осадки.

Герметизация Строительных швов в зданиях

Строительные швы образуются из-за перерывов в укладке бетона или из-за размещения сборных элементов. Расположение обычно определяется заранее, чтобы ограничить работу, которую можно выполнить за один раз, до удобного размера.
От них может потребоваться позднее функционирование в качестве компенсаторов расширения или сжатия, или может потребоваться, чтобы они были прочно связаны друг с другом для сохранения полной структурной целостности.Строительные швы могут проходить горизонтально или вертикально в зависимости от последовательности укладки, предусмотренной конструкцией конструкции.

Способы заделки стыков в зданиях

Методы герметизации стыков включают в себя инъекции, разводку и уплотнение, склеивание, установку предварительно формованных уплотнений или установку соответствующих систем защиты поверхности (таких как эластомерные мембраны).
Подробнее:
Материалы для герметизации стыков в водонепроницаемых бетонных конструкциях
Различные типы соединений в бетонных конструкциях
Типы герметиков, используемых для стыков в зданиях — свойства, использование, рабочие

Ремонт и герметизация горизонтальных и вертикальных компенсирующих стыков

Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Подметите компенсаторы, чтобы удалить гальку, грязь или рыхлый мусор.

Шаг 2
Очистите поверхность зоны ремонта очистителем для бетона и асфальта QUIKRETE и щеткой с жесткой щетиной.

Шаг 3
Тщательно промойте область после очистки и подождите, пока область высохнет, прежде чем наносить какой-либо герметик.

Step 4
Когда поверхность высохнет, добавьте опорный стержень (при необходимости). Опорный стержень следует вдавить в стык, чтобы глубина герметика составляла от 1/8 дюйма до ½ дюйма.

QUIKTip: Для соединений размером более ¼ дюйма следует использовать опорный стержень.

Шаг 5
Затем, используя универсальный нож, отрежьте кончик сопла и вставьте трубку в стандартный пистолет для герметика. Убедитесь, что разрез соответствует ширине трещины.

Step 6
Для горизонтального применения:

а. Используйте самовыравнивающийся полиуретановый герметик QUIKRETE и медленно перемещайте сопло по длине стыка, позволяя герметику осесть. Никаких дополнительных инструментов не требуется.

г. UIKTip: Самовыравнивающийся герметик очень жидкий и может потребовать дополнительного нанесения. Если это так, это следует сделать немедленно, чтобы два приложения совпали друг с другом.

Для вертикальных работ (или штукатурных стен):

Используйте полиуретановый герметик QUIKRETE Non-sag Polyurethane Sealant и медленно перемещайте сопло по длине стыка, вдавливая герметик в стык. При необходимости используйте кончик форсунки, чтобы разгладить герметик.

Шаг 7
Немедленно удалите излишки герметика коммерческим растворителем или очистителем на основе цитрусовых.

Список покупок

Герметизация швов — WEBAC-Chemie GmbH

Герметизация строительных швов и компенсационных швов в строительном и гражданском строительстве

Совместный ремонт: герметизация строительных швов и деформационных швов в строительном и гражданском строительстве

Водонепроницаемые бетонные конструкции встречаются во многих секторы строительной индустрии, в которых строительные швы и деформационные швы необходимо герметизировать профессионально.Эти стыки можно герметизировать по-разному. В новых зданиях инъекционные трубки WEBAC и набухающие герметики систематически устанавливаются в строительные швы. Уплотнительные ленты WEBAC TPE используются в качестве наружных герметиков в виде полос. Смолы WEBAC EP используются для эластичного заполнения швов полов и других структурных швов. Гидроструктурный гель WEBAC подходит для инъекции вертикальных и горизонтальных деформационных швов после строительства.

При ремонте деформационных швов и деформационных швов важно, чтобы материал, используемый в качестве герметика для швов, мог поглощать движения швов без повреждений.При этом стыки должны быть надежно заделаны.

Наши продукты для заполнения швов и герметизации швов

WEBAC _® Инжекционная трубка
В сочетании с инжекционными смолами WEBAC инжекционные трубы WEBAC представляют собой гибкую и надежную систему для герметизации строительных швов в бетонных конструкциях. Они также подходят для структурного склеивания бетонных элементов. Кроме того, инжекционные трубки WEBAC используются для герметизации стыковых лент в компенсационных швах после монтажа для дополнительной стабилизации.Инжекционные трубки также можно использовать для герметизации стыковых плит в строительных швах в бетоне.

WEBAC _® Бентонитовая набухающая лента
Бентонитовая набухающая лента WEBAC предназначена для герметизации строительных швов в монолитном бетоне. Благодаря своим свойствам самовсасывания бентонитовая набухающая лента способна надежно герметизировать трещины, гнезда гравия и пустоты.

WEBAC _® Полимерная лента для набухания
В отличие от ленты для набухания бентонита, полимерная лента для набухания WEBAC имеет стабильные размеры.Полимерная набухающая лента подходит для герметизации строительных и открытых стыков в сборных железобетонных конструкциях.

WEBAC _® Уплотнительная лента TPE
WEBAC _® Уплотнительная лента TPE — это лента для наружных стыков. Применяется для герметизации деформационных швов, строительных швов и трещин в бетоне.

Эпоксидные смолы WEBAC для инъекций
Эпоксидные смолы WEBAC подходят для структурного склеивания. Эти смолы для инъекций характеризуются высокой адгезионной прочностью на разрыв и собственной прочностью.При герметизации швов эпоксидные смолы предназначены для заполнения швов с целью повышения прочности конструкции.

WEBAC Hydro Structure Gel
Гидравлический гель WEBAC _® 5510 имеет очень высокую адгезионную прочность даже на влажных основаниях и используется для герметизации швов, находящихся в постоянном контакте с водой, после строительства.

Дизайн швов герметиком | Руководство по передовой практике | Молоток и рука

2.1 Конструкция шва из герметика

Несмотря на то, что скромный герметичный шов можно не отметить, он жизненно важен для прочности и долговечности здания.Правильная установка является ключом к целостности шва герметика и его функционированию в течение всего срока службы при расширении и сжатии, смачивании и высыхании, воздействии и колебаниях температуры.

Примечание: Поскольку герметики так же хорошо удерживают влагу, как и не пропускают ее, размещение валика герметика в неправильном месте может привести к накоплению влаги, плесени и гниению, повреждению оболочки и сотням тысяч повреждений. долларов на ремонт и восстановление. Если мы что-то знаем, мы знаем, что ограждающие конструкции намокнут — вопрос в том, «куда пойдет вода?» Убедитесь, что вы знаете ответ на протяжении всего строительства, особенно при герметизации стыков.

• Совместное практическое правило: Герметик должен иметь форму песочных часов, а ширина должна быть в два раза больше глубины (показано на диаграмме).
• Диаметр опорного стержня должен быть на 25% больше, чем заполняемый шов.
• Размер шва должен быть в 4 раза больше ожидаемого количества движения (обычно около 1/2 дюйма пространства со всех сторон оконной створки).
• Идеальные стыки находятся в диапазоне от 1/4 дюйма минимум до 1/2 дюйма максимум. Соединения за пределами этого диапазона требуют специальной конструкции и монтажа.
• Всегда используйте правильный инструмент: герметик не герметизирует, и его нельзя обрабатывать пальцами (слюна мешает склеиванию).
• Основания должны быть чистыми, сухими и должным образом подготовленными (при необходимости грунтовать).
• При работе с термочувствительными материалами наносите герметик в условиях средней температуры, поскольку стыки расширяются и сжимаются при изменении температуры (см. Ниже).

Совместное выражение и сжатие

• Жаркая погода вызывает расширение основания, сжимая стык.

• Холодная погода вызывает усадку основания и расширение стыка.

Перейти к 3.1 Окна и двери: установка в новом окне >>>

Руководство

Связанные

УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ СТЕК БЕТОННОЙ КЛАДКИ

ВВЕДЕНИЕ

Успешная герметизация стыков, таких как контрольные стыки, дверные косяки и оконные рамы, в бетонных каменных стенах зависит от общего дизайна и конструкции всей оболочки здания. Деформационные швы (также называемые контрольными швами) необходимы в некоторых бетонных стенах для компенсации усадки при высыхании, тепловых перемещений и перемещений между различными компонентами здания.Деформационные швы, швы вокруг оконных проемов, дверей и проходов, а также изоляционные швы (стыки на стыках разнородных материалов) полагаются на герметики для швов, которые помогают сохранить общую атмосферостойкость ограждающей конструкции. Кроме того, могут потребоваться должным образом герметизированные стыки для соответствия указанному классу огнестойкости или классу передачи звука.

Основная задача герметика — деформировать соединение при движении, поддерживая герметичность соединения. Большинство герметиков для швов наносятся на месте (в отличие от предварительно сформированных).Например, в шов с разложенным строительным раствором или в открытый подвижный шов может поступать герметик из картриджа, выдавленного пистолетом, который обычно наносится поверх вспомогательного материала.

В данном TEK представлен базовый обзор герметиков для швов, руководства по установке, обеспечивающие долговечность, и рекомендуемые процедуры технического обслуживания, основанные, главным образом, на ASTM C1193, Стандартном руководстве по использованию герметиков для швов (ссылка 1) и ASTM C1472, Стандартном руководстве по расчету перемещений. и другие эффекты при определении ширины шва герметика (см.2). Этот ТЕК не касается клеев.

Для оптимальной работы герметик необходимо правильно нанести на хорошо спроектированный шов. Например, слишком толстые швы по отношению к ширине могут стать причиной выхода из строя даже самого лучшего герметика. Подробная информация о проектировании и строительстве управляющих стыков доступна в ТЭК 10-1A и 10-2C (ссылки 3, 4).

Контрольные швы в бетонной кладке классифицируются как стыковые, в которых герметик подвергается циклическому растяжению и сжатию при расширении и сжатии шва.Следовательно, герметики для контрольных швов должны сохранять свою первоначальную форму и свойства в этих условиях. Кроме того, герметики для швов должны быть непроницаемыми, деформируемыми, чтобы компенсировать движение шва, и иметь способность прилипать к бетону и кладочным материалам или использоваться с соответствующей грунтовкой. Сообщается, что использование грунтовок улучшает сцепление, а также повышает водонепроницаемость стыка. Поскольку многие факторы влияют на сопротивление воды проникновению воды, читателю следует обратиться к TEK 19-2B, Проект для сухих однопроводных бетонных стен (см.5) для более полной информации.

Некоторые переменные, которые следует учитывать при выборе герметика для швов: способность герметика к перемещению (обычно указывается в виде двух процентов, одно для удлинения, а другое для сжатия), время схватывания / отверждения, адгезия / прочность сцепления с бетонной кладкой и т. Д. основания, твердость, прочность на разрыв, долговечность, ожидаемый срок службы, простота установки, требования к грунтовке, диапазон температур нанесения, возможность окраски, гарантийные требования и устойчивость к образованию потеков.Материалы, которые быстро высыхают и / или плохо сцепляются с кладкой, такие как большинство герметиков на масляной основе, как правило, не рекомендуются для использования в качестве герметиков для швов бетонной кладки.

Также необходимо учитывать условия эксплуатации для конкретного приложения. Например, для швов, которые не подвергаются воздействию погодных условий, эстетические факторы, такие как доступные цвета, могут быть более важными, чем атмосферостойкость шва. Для других применений могут потребоваться такие свойства, как химическая стойкость или огнестойкость.

Короче говоря, ни один герметик не может удовлетворить любые требования. В следующих разделах кратко описаны наиболее распространенные материалы, используемые для бетонных швов кладки.

Герметики для каменных швов

Герметики

должны соответствовать Стандартным техническим условиям ASTM C920-11 для эластомерных герметиков для швов (ссылка 6). Герметики, используемые для швов в бетонной кладке и при проникновении в бетонные стены, могут быть полиуретанами, полисульфидами, акрилами, силиконами или даже модифицированными смесями каждого из них.Эти герметизирующие материалы обычно имеют:

• высокая устойчивость к старению и атмосферным воздействиям,
• хорошая стойкость к низкотемпературному упрочнению,
• умеренное сопротивление старению,
• высокая стойкость к вдавливанию,
• низкая усадка после установки, а
• неокрашивающихся свойств.

Резервные материалы

Вспомогательные материалы используются для: ограничения глубины герметика, поддержки герметика, облегчения работы с инструментами и предотвращения вдавливания и провисания.Они также могут служить разрушителем сцепления, предотвращая прилипание герметика к задней части стыка. Вспомогательные материалы для стыков бетонной кладки обычно представляют собой гибкие пенопласты, которые вдавливаются в стык с помощью ручных инструментов (см. Рисунки 1a и 1b).

Опорные материалы для контрольных швов должны быть сжимаемыми для компенсации расширения кладки (усадки шва) и должны восстанавливаться при усадке кладки (расширении шва). Поскольку опора также должна поддерживать контакт с обеими поверхностями соединения при расширении соединения, при первоначальной установке она сжимается.Резервные копии с закрытыми ячейками должны иметь размер от 1 до 1 ⅓ ширины шва, чтобы они сжимались на 25–30% при размещении в шве. Резервные копии с открытыми ячейками, которые менее жесткие, чем с закрытыми ячейками, должны иметь размер в 1,5 раза больше ширины шва, чтобы они были сжаты примерно на 50% своей невозмущенной ширины при установке.

Разрыватели облигаций

Разрыватели адгезии предотвращают трехстороннюю адгезию герметика (т. Е. Прилипание к задней части скошенного шва или к опоре), позволяя герметику свободно деформироваться в ответ на движения здания (см. Рисунок 1c).Поскольку многие вспомогательные материалы действуют как разрывы склеивания, не всегда требуется отдельный материал, разрушающий склеивание. В этом случае можно использовать полиэтиленовую ленту, бутиловую ленту, мелованную бумагу и металлическую фольгу, а также пенополиуретан, полиэтилен и полиолефин. Наносимые жидкостью средства для разрушения адгезии не рекомендуются из-за вероятности загрязнения адгезионной поверхности герметика.

Грунтовки

Праймеры, наносимые на стыковые поверхности перед укладкой герметика, иногда рекомендуются для улучшения прочности сцепления герметика.Кроме того, некоторые грунтовки допускают нанесение на влажные кладочные поверхности.

Ознакомьтесь с рекомендациями производителя герметика для конкретного рассматриваемого герметика, чтобы определить, следует ли использовать грунтовку на кладке. Чтобы обеспечить совместимость грунтовки и герметика, используйте грунтовку, рекомендованную производителем герметика для используемого герметика.

Грунтовка наносится кистью, валиком или распылителем и обычно должна высохнуть или затвердеть перед нанесением герметика.Рекомендуемое время между нанесением грунтовки и герметиком зависит от типа грунтовки, температуры и влажности.

Рис. 1. Общие конфигурации герметика

УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

Как и большинство материалов, герметики для швов следует наносить в соответствии с инструкциями производителя.Элементы, требующие особого внимания, такие как глубина герметизации и подготовка поверхности, рассматриваются более подробно ниже.

Обычно не рекомендуется применять герметики во время дождя или снега, а кладка должна быть чистой и сухой при укладке. Температура монтажа, то есть температура кладки при нанесении герметика, также может быть рассмотрена в некоторых случаях. Герметики, установленные при очень низких температурах, подвергаются сжатию, когда стена нагревается до средней температуры, в то время как герметик, установленный при высокой температуре, подвергается растяжению при средней температуре.По этим причинам желательно, чтобы температура установки была близка к среднегодовой температуре, хотя диапазон температур установки от 4,4 до 32,2 ° C обычно считается приемлемым для большинства применений, если не указано иное. указано производителем герметика (поз. 6). Обратите внимание, что температура поверхности кладки может значительно превышать температуру окружающего воздуха, особенно на темных стенах и / или стенах, выходящих на юг и юго-запад, на солнце.

Ширина и глубина герметика

Коэффициент формы герметика относится к средней ширине в зависимости от средней глубины герметика, установленного в стык.Это соотношение важно, потому что оно влияет на величину деформации, которой герметик подвергается при перемещении стыка, а также на количество герметика, необходимое для заполнения стыка (см. Рисунок 1d). Обычно можно ожидать, что герметики, подверженные меньшим нагрузкам, будут иметь более длительный срок службы при прочих равных условиях. Как показано на Рисунке 2, более широкие и более мелкие профили герметика обычно уменьшают деформацию и требуют меньше герметика.

В полевых условиях коэффициент формы герметика регулируется путем изменения глубины герметика, поскольку ширина шва фиксируется в этой точке.Глубину герметика в шве обычно регулируют с помощью вспомогательного материала. Герметики, которые имеют более высокое отношение глубины к ширине, имеют тенденцию более легко растягиваться при движении шва, тогда как при более низком соотношении герметик имеет тенденцию разрываться при движении. Как правило, для швов шириной от до ½ дюйма (от 6 до 13 мм) глубина шва не должна превышать ширину шва. После нанесения герметика минимальная толщина герметика в середине отверстия стыка не должна быть меньше дюйма.(3 мм) и адгезионный размер герметика не менее ¼ дюйма (6 мм) (ссылки 1, 2). Требуемую толщину также следует согласовать с производителем герметика.

Рисунок 2 — Влияние фактора формы герметика на деформацию герметика

Препарирование швов

Для всех контрольных швов раствор следует разгребать из вертикальных швов с обеих сторон панелей.Раствор следует разгребать не менее чем на дюйма (19 мм), чтобы уложить подкладочный материал и герметик (дюйма (9,5 мм), если подкладка не используется). Это также гарантирует плоскость слабости в управляющем сочленении. Также можно полностью отказаться от строительного раствора в управляющем сочленении, чтобы обеспечить свободу движений.

Правильная подготовка поверхности перед укладкой герметика улучшает сцепление герметика с кладкой и сводит к минимуму нарушения адгезии. Следуйте рекомендациям производителя герметика по очистке и / или грунтовке бетонной поверхности кладки перед нанесением герметика.

Запорные материалы необходимо укладывать в шов на нужную глубину, чтобы контролировать глубину герметика. Инструменты для размещения подкладных материалов могут помочь обеспечить правильное размещение. Любые инструменты, используемые для размещения, должны иметь гладкую поверхность рядом с резервной копией, чтобы избежать прокола или иного повреждения материала резервной копии во время размещения.

Нанесение герметика

Герметики могут быть как однокомпонентными, так и многокомпонентными. Многокомпонентные герметики требуют тщательного перемешивания в соответствии с инструкциями производителя, чтобы обеспечить равномерное отверждение и избежать чрезмерного перемешивания.После смешивания герметик имеет ограниченный жизнеспособность, поэтому размеры партии должны соответствовать тому, что может быть нанесено в течение срока жизнеспособности.

Герметики для швов в каменной кладке обычно наносятся с помощью обычного пистолета для герметика с наконечником того же размера, что и ширина шва. Пистолет для герметика следует держать под углом примерно 45 ° к поверхности стены и перемещать медленно и равномерно. Заполнение швов снизу вверх помогает избежать захвата воздуха при нанесении герметика.

Сразу после заполнения шва герметик должен быть обработан до вогнутой формы.Инструмент помогает обеспечить плотный контакт между герметиком и кладкой, укрепляет герметик, обеспечивает вогнутый профиль и улучшает внешний вид шва. Форма песочных часов смещает пиковые напряжения от поверхности сцепления к середине шва герметика во время движения шва. Большинство производителей герметиков рекомендуют использовать сухой инструмент для достижения наилучших результатов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Герметики для швов в надлежащем состоянии помогут сохранить водонепроницаемость ограждающей конструкции.Нельзя ожидать, что у герметизирующих материалов такой же срок службы, как у каменного здания. По этой причине состояние герметика следует регулярно проверять, возможно, при очистке фасада и ремонте по мере необходимости. Рекомендации производителя следует использовать в качестве ориентира для оценки срока службы герметика. Однако срок службы герметика будет сильно зависеть от воздействия и качества первоначальной установки.

Поскольку герметик для швов лучше прилипает к должным образом подготовленным поверхностям, старый или испорченный герметик следует полностью удалить из шва, а шов очистить перед повторным нанесением.Мелкий ремонт можно произвести путем вырезания дефектного участка и повторного нанесения герметика того же типа. Герметики можно удалить острым ножом, чтобы отделить герметик от кладки. Хотя некоторые производители рекомендуют более агрессивные методы очистки, такие как пескоструйная очистка или шлифовка, при использовании этих методов следует соблюдать осторожность. Для получения более подробной информации о пескоструйной очистке см. TEK 8-4A, Очистка бетонной кладки (ссылка 7).

После того, как стык будет должным образом подготовлен, можно наносить герметик, как описано выше для нового строительства.

Список литературы

1. Стандартное руководство по использованию герметиков для стыков, ASTM C1193-13. ASTM International, 2013.

Стандартное руководство

2. для расчета смещения и других эффектов при определении ширины шва герметика, ASTM C1472-10. ASTM International, 2010.
3. Контроль трещин в бетонных стенах, TEK 10-1A. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2005.
4. Контрольные швы для бетонных стен — эмпирический метод, TEK 10-2C.Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2010.
5. Проект для сухих одинарных бетонных стен из кирпича, TEK 19-2B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012.
6. Стандартные технические условия на эластомерные герметики для швов, ASTM C920-11. ASTM International, 2011.
7. Очистка бетонной кладки, ТЭК 8-4А. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2005.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Герметик для стыков или заполнитель для стыков

К стержню-подложке или не к стержню-подложке? Вот в чем вопрос.

Alchemy-Spetec вошла в мир ремонта промышленных полов. В течение многих лет мы разрабатывали изделия для подъема и стабилизации бетонных плит. Теперь мы сделали следующий шаг и разработали несколько продуктов для ремонта и защиты краев внутренних бетонных швов. Эта последняя разработка возобновила дискуссии, которые я обычно вел на регулярной основе о герметике швов, заполнителях швов и использовании стержня-подложки.

Позвольте мне перейти к делу. Между герметиком и заполнителем швов большая разница. Шовные герметики в основном используются для наружных работ. Цель состоит в том, чтобы предотвратить попадание воды в стыки и размывание почвы под плитой (позвоните мне, если это произойдет, у меня есть лучшее решение для раскачивания плит). Наполнители швов, с другой стороны, обычно используются внутри помещений, и их цель — защитить края бетонных швов от сколов и отслаивания.

Для того, чтобы герметик Joint Sealant работал, он должен быть гибким и прочно прилегать к бетону.Эти материалы обычно представляют собой герметики на основе силикона, полиуретана или полисульфида. Затвердевший материал должен иметь форму песочных часов (изобразите песочные часы, лежащие на боку). Это позволяет материалу деформироваться и растягиваться в тонкой части песочных часов. Форма песочных часов формируется путем установки круглого стержня-опоры, проталкиваемого вниз в стык так, чтобы верх стержня-опоры находился на глубине, равной половине ширины стыка. Материал вставляется в стык, а затем обрабатывается так, чтобы его верхушка сформировала форму песочных часов.

Joint Fillers , напротив, имеют другое назначение и другой метод установки. Эти материалы обычно представляют собой эпоксидную смолу, полимочевину или гибрид полимочевины. НИКОГДА не используйте подкладной стержень на глубине менее двух дюймов при использовании заполнителя швов. Если вы это сделаете, это приведет к выходу материала из строя. Вы можете использовать не более ¼ дюйма сухого кварцевого песка на дне пропила, чтобы предотвратить попадание жидкого материала в трещину под пропилом.Материалы с более быстрым схватыванием (гибриды полимочевины) также помогают предотвратить утечку в трещину.

Заполнители швов разработаны как конструктивный элемент. Они поглощают воздействие жестких колесных транспортных средств (вилочные погрузчики и домкраты для поддонов). Они защищают края стыка. Для правильной работы они должны быть установлены на всю глубину пропила контрольного шва или, по крайней мере, на верхние 2 дюйма строительного шва.

Да, использование опорного стержня может сэкономить вам деньги на установку, но в конечном итоге он укусит вас в заднюю часть.Заполнители швов не растягиваются. Они имеют низкую адгезионную прочность (также известную как прочность сцепления) и низкую когезионную прочность (также известную как прочность на разрыв), поэтому они не будут сваривать бетон вместе. Швы, пропиленные пилой (также называемые контрольными швами), служат для того, чтобы обеспечить тепловое расширение и сжатие бетона. Заполнители швов предназначены для отсоединения или растрескивания, если бетон слишком сильно перемещается. Это не выход из строя материала, а скорее встроенный предохранительный механизм.

Если вы установите заполнитель шва должным образом (на всю глубину), он будет опираться на выступы в нижней части пропила и не будет продавливаться в шов (если вы не проигнорируете мой совет и не воспользуетесь опорным стержнем).