Вышивка горизонтальная: Вышивка и схемы в технике long stitch. — Домоводство

by alexxlab Posted in Разное on 27.01.202104.10.2020

Содержание

Вышивка и схемы в технике long stitch. — Домоводство

Для вышивания используется толстая нить: шерсть или целая пасма мулине (сразу 6 ниток). В этой технике, как и в вышивке крестом, применяют канву, но она обязательно должна быть крупной и жесткой (пластиковая канва, страмин или хорошо накрахмаленная обычная). Крупная канва позволяет вышивать очень быстро, а за счет толстой нити создается дополнительный объем.
Вышиваемое длинными стежками изображение делится не на квадраты, как в вышивке крестиком, а на вертикальные и горизонтальные цветовые участки. Соответственно, и стежки здесь прокладываются только по горизонтали и вертикали. Выделяя отдельные элементы, разная длина стежков создает эффект объемности, а правильно подобранные контрастные сочетания цветов делают рельефность еще заметнее и ярче.
Для вышивки long stitch лучше выбирать контрастные рисунки с простыми четкими линиями. Очень стильно выглядят вышитые в этой технике подушки и панно с крупными геометрическими орнаментами. Особенно удачно получаются морские просторы, небо с переливающимися цветными облаками, а также яркие детские картинки. Для вышивки длинным стежком используются готовые схемы, но при желании довольно просто составить ее самостоятельно.
Вышивается он довольно просто, очень похож на Bargello.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

57.

58.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Ссылка на первоисточник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Секреты вышивки крестом с чистой изнанкой. Часть 1

Всеми нами любимая вышивка крестом так же, как и другие виды рукоделия, имеет свою историю. Нет точных сведений о том, где и когда появилась вышивка вообще, и когда вышивка крестом выделилась в отдельный вид. Ведь оригинальных вышивок, датируемых ранее ХII века, почти не осталось. Но изображения одежды и предметов интерьера свидетельствуют о том, что вышивка появилась намного раньше. В разных странах узоры отличались по стилю и используемым цветам. В вышивке отражались национальный колорит и собственное видение красоты каждого народа.
В России и Беларуси вышивка всегда была очень символична. Некоторые узоры родились еще в глубокой древности и несут на себе отпечаток языческой символики. Находки археологов свидетельствуют о том, что на Руси вышивали еще в Х веке и постепенно вышивка приобретала все более широкое распространение в украшении костюма и предметов обихода.
С ХVIII века она вошла в жизнь всех слоев населения. Вышивка делилась на народную и городскую. Городская вышивка не имела прочных традиций, так как постоянно изменялась под влиянием моды, приходившей с Запада. А народная вышивка крестом была связана со стародавними обычаями и обрядами крестьянства. Каждая вышивка крестиком имела свое назначение. Вышивки крестиком на рубахах располагались на местах соприкосновения тела человека с внешним миром (то есть по вороту, рукавах, подолу) и играли роль оберега. В вышивке крестом полотенец нашли свое отражение представления людей, связанные с культом плодородия и культом предков. В первую очередь это касается орнамента народного шитья, в котором вплоть до сегодняшнего дня сохраняются древние символы. Главным узором народных вышивок крестом является орнамент и стилизованные изображения животных и птиц.
В каждой местности были свои особенности и приемы вышивки крестом. Наибольшее распространение получил односторонний простой полный крест, дающий по лицевой стороне изделия крестики, а по изнаночной — вертикальные или горизонтальные стежки (важное значение при этом придавалось «чистой» изнанке).
Простой односторонний крест состоит из двух наклонных скрещивающихся стежков, при этом, как правило, нижний стежок направлен из левого нижнего угла в правый верхний, а верхний стежок — из левого верхнего угла в правый нижний.
Основные требования к вышивке:
1. Крестики должны быть одного размера. Вершины всех соседних крестиков должны совпадать.
2. Все верхние стежки крестиков должны лежать в одном направлении.
3. На лицевой стороне должны быть наклонные скрещивающиеся стежки, а на изнанке — или горизонтальные, или вертикальные, но лежащие только в одном направлении.
4. При замене ниток их концы следует прятать с лицевой стороны под крестиками, поэтому толщина вышивальной нити должна быть достаточной для того, чтобы прикрывать ткань в промежутках между стежками крестиков.
5. Стежки на изнанке должны быть короткими. Допускается делать протяжки ниток длиной не более 1 см, желательно перевивая нитку с соседними «попутными» стежками. При необходимости более длинной протяжки нитку нужно обязательно перевивать с соседними стежками. Если это невозможно, далеко отстоящую часть мотива следует вышивать отдельной ниткой.

6. При необходимости в крестике можно выполнить дополнительный стежок, то есть продублировать верхний или нижний стежок.
7. Переход в нужную точку узора следует выполнять на лицевой стороне под крестиками. Поскольку нить в этой точке должна выходить с изнанки, то после протягивания под крестиками следует вывести нить на изнанку в точке, ближайшей к нужной, и сделать изнаночный стежок с выходом на лицевую сторону в нужной точке. При невозможности перехода под крестиками кончик нити следует закрепить и нить отрезать.
Практические рекомендации перед началом работы.
Узоры геометрического характера отличаются высокой технологичностью. Для её повышения часто используют прием обрамления орнаментальной полосы швом «косичка», облегчающим переход от элемента к элементу.
Для выполнения конкретного узора нужно в первую очередь внимательно его рассмотреть и выбрать направление стежков на изнанке (горизонтальное или вертикальное), то есть проанализировать возможность и удобство перехода от элемента к элементу узора.
Большинство узоров возможно выполнить двумя способами (с горизонтальными или вертикальными стежками), для некоторых бывает пригоден только один из них.
В упражнениях рассмотрены варианты прохода вышивальной нити в различных ситуациях. Любой выбранный для вышивания рисунок можно разложить на элементы (горизонтальные, вертикальные, наклонные ряды крестиков и их сочетания) и свести к различным комбинациям этих элементов.
Один и тот же узор можно выполнить несколькими способами с одинаковым результатом. Выбирать следует оптимальный вариант, то есть наиболее удобный для конкретного человека.
Упражнения для освоения вышивания крестом с «чистой» изнанкой.
При вышивании крестом с «чистой» изнанкой используется способ неполного креста. Смысл этого способа состоит в том, что при первом проходе вышивальной нити в некоторых крестиках выполняются два стежка (верхний и нижний), в некоторых — только один из них, а некоторые крестики из технологических соображений вообще пропускаются. При втором, то есть обратном проходе вышивальной нити выполняются недостающие стежки в неполных крестиках, а также пропущенные крестики.
Схемы прохода нити в упражнениях приведены в определённом положении, исходя из их графического удобства, чтобы нагляднее проиллюстрировать последовательность выполнения элементов. При этом нужно учитывать, что при выполнении упражнений следует поворачивать работу так, чтобы рука двигалась справа налево (это наиболее эргономически целесообразное направление движения). Значок * на схемах обозначает точку начала следующего стежка. Стрелками показано направление движения нити.
1. Горизонтальные ряды.

1.1. Ряд сплошных крестиков выполнять справа налево в один проход нити без возврата в начальную точку.

1.2. Ряд сплошных крестиков выполнять в два прохода нити (то есть с возвратом в начальную точку): сначала ряд нижних стежков крестиков прошить справа налево, затем повернуть работу на 180° и на обратном пути поверх нижних стежков прошить справа налево ряд верхних стежков крестиков.

1.3. Ряд разреженных крестиков выполнять слева направо в один проход нити (без возврата).

1.4. Ряд сплошных крестиков выполнять слева направо в один проход нити (без возврата) аналогично ряду разреженных крестиков (см. упражнение 1.3), при этом каждый раз после выполнения нижнего стежка очередного крестика следует сначала выполнить крестик, покрывающий оставленный зазор, а затем верхний стежок неполного крестика.

1.5. Двойной ряд разреженных крестиков выполнять слева направо без возврата в начальную точку.

2. Вертикальные ряды.

Вертикальные ряды крестиков следует выполнять только в два прохода нити с возвратом в начальную точку.
2.1. Одиночный вертикальный ряд крестиков.
Сначала нужно выполнить ряд нижних стежков крестиков в направлении снизу вверх, затем перекрыть их верхними стежками в направлении сверху вниз.

2.2. Вертикальный ряд крестиков с переходом на соседний ряд, находящийся справа на уровне верхнего крестика.
Сначала выполнить ряд наклонных нижних стежков крестиков в направлении снизу вверх, повернуть работу на 180° и перейти на соседний ряд, где выполнить ряд нижних стежков и перекрыть их верхними стежками. Затем снова перейти на первый ряд и, перекрывая сделанные нижние стежки верхними, вернуться в начальную точку.

2.3. Вертикальный ряд крестиков с переходом на соседний ряд, находящийся слева на уровне верхнего крестика выполнять аналогично упражнению 2.2.

2.4. Вертикальный ряд крестиков с переходом на соседние ряды, находящиеся справа и слева на уровне верхнего крестика.

Выполняя упражнение аналогично упражнению 2.2, целесообразно сначала перейти на соседний ряд, который находится справа, а затем на тот, что слева (см. упражнение 2.4.1). В противном случае на изнанке образуется протяжка длиной в три клетки (см. упражнение 2.4.2). И хотя это вполне допустимо, всё же в первом случае изнанка будет выглядеть чище.

2.5. Прямоугольник, состоящий из нескольких вертикальных рядов крестиков.
Выполнять упражнение можно 3-мя способами.
В первом случае (упражнение 2.5.1) нить движется по пути, напоминающем змейку, в два прохода «туда — обратно», при этом выполнение вертикальных рядов, как в упражнении 2.1, сочетается с переходом от ряда к ряду, аналогичным переходу от крестика к крестику в горизонтальном ряду, как в упражнении 1.2.

Второй случай (упражнение 2.5.2) — сочетание выполнения вертикальных рядов, как в упражнении 2.1, с переходом от ряда к ряду, аналогичным переходу от крестика к крестику в горизонтальном ряду, как в упражнении 1.1.

Третий случай (упражнение 2.5.3) — сочетание выполнения вертикальных рядов, как в упражнении 2.1, с переходом от ряда к ряду, аналогичным переходу от крестика к крестику в горизонтальном ряду, как в упражнении 1.4.

2.6. Вертикальный ряд крестиков с переходом на соседний ряд, находящийся справа ниже уровня верхнего крестика.
Сначала выполнить ряд нижних стежков, затем закрыть один крестик верхним стежком и перейти на соседний ряд. Далее поступать аналогично упражнению 2.2.
Подобным образом следует поступать, если соседний ряд крестиков находится слева.

2.7. Вертикальный ряд крестиков с переходом на соседние ряды, находящиеся справа и слева ниже уровня верхнего крестика.
Здесь возможны три варианта.
В упражнении 2.7.1 сначала нужно выполнить ряд нижних стежков до уровня правого соседнего ряда, перейти на правый ряд, выполнить его полностью, затем перейти на левый ряд, выполнить его полностью. После этого вернуться на центральный ряд, выполнить сверху недостающий нижний стежок. Затем, двигаясь вниз, закрыть все неполные крестики (то есть, выполняя центральный ряд, по пути «туда» выполнить оба «довеска», а затем вернуться обратно).

В упражнении 2.7.2 сначала выполнить ряд нижних стежков до уровня правого соседнего ряда, перейти на правый ряд, выполнить его полностью. Затем вернуться на первый ряд, выполнить недостающий нижний стежок крестика, закрыть один верхний крестик вторым стежком. После этого перейти на левый соседний ряд, выполнить его полностью. Затем вернуться на первый ряд и, двигаясь вниз, закрыть все неполные крестики (то есть, выполняя центральный ряд крестиков, правый «довесок» выполнить по пути «туда», а левый — по пути «обратно»).

В упражнении 2.7.3 сначала выполнить все нижние стежки центрального ряда, затем закрыть один верхний крестик, перейти на правый ряд и выполнить его полностью. После этого перейти на левый ряд, выполнить его полностью, вернуться на первый ряд и закрыть оставшиеся неполные крестики (то есть, выполняя центральный ряд, оба «довеска» выполнить по пути «обратно»).

2.8. Вертикальный ряд крестиков с переходом на соседний ряд, находящийся справа выше уровня верхнего крестика.
Здесь возможны два варианта.
В упражнении 2.8.1 выполнить ряд нижних стежков, перейти на соседний ряд, выполнить стежок крайнего верхнего крестика ряда. Так как он ложится в направлении не нижнего стежка, а верхнего, второй стежок этого крестика нужно не укладывать поверх первого, а протягивать под ним. Далее следует выполнить оставшиеся нижние стежки правого ряда, закрыть их верхними, перейти на первый ряд и закрыть оставшиеся неполные крестики.

В упражнении 2.8.2 выполнить ряд нижних стежков, перейти на соседний ряд и далее, двигаясь вниз, выполнить нижние стежки соседнего ряда, пропустив его верхний крестик. Затем выполнить верхние стежки этого ряда, а также верхний стежок недостающего крестика, «поднырнуть» нижним его стежком под верхний, перейти на первый ряд и закрыть неполные крестики.
Подобным образом следует поступать, если соседний ряд крестиков находится слева.

2.9. Вертикальный ряд крестиков с переходом на соседние ряды, находящиеся справа и слева выше уровня верхнего крестика.
Выполнить нижние стежки центрального ряда, перейти на правый ряд и выполнить его аналогично упражнению 2.8.1 или 2.8.2. Затем перейти на левый ряд, таким же способом полностью выполнить его, вернуться на центральный ряд и закрыть неполные крестики.

2.10. Закрепление навыков.
Это упражнения, обобщающие некоторые предыдущие.
В упражнении 2.10.1 нить при первом проходе (на пути «туда») следует вести по рядам «змейкой», как в упражнении 2.5.1, но переходы от ряда к ряду осуществлять по-разному, так как ряды по отношению друг к другу расположены либо на уровне крайнего крестика, либо со сдвигом (см. упражнения 2.2, 2.6, 2.8). После первого прохода часть крестиков оказывается выполненной полностью, а часть — не полностью. Во время второго прохода (на обратном пути) нужно закрыть все оставшиеся неполные крестики.

В упражнении 2.10.2 второй ряд находится выше уровня первого ряда на 6 крестиков. В данном случае переход от первого ряда ко второму осуществлять способом, описанным в упражнении 2.8, нецелесообразно, так как 6 крестиков придётся выполнять в обратном порядке (сначала верхние стежки, затем нижние). Рациональнее будет пропустить эти 6 крестиков, выполнить в этом ряду только два нижних (из них первый — не полностью, второй — полностью) и перейти на третий ряд. Затем нужно выполнить все его нижние стежки и уже с третьего ряда вернуться на второй, где выполнить полностью недостающие шесть крестиков в обычном порядке (сначала нижние стежки, затем верхние), после чего перейти на четвёртый ряд и продолжить работу до последнего ряда. Во время второго прохода закрыть все оставшиеся неполные крестики.

Лицевая сторона вышивки:

Изнанка правильной вышивки:

Далее будет часть 2>>: «Наклонные ряды».

Вышивка без границ — Технологии вышивания — Тематические и авторские страницы НУ — Народный УЧЕБНИК вышивки

Схема вышивки большого размера не может уместиться на одном
листе бумаги, и поэтому повсеместно практикуется разбивка большой схемы на
листы.

И тогда у вышивальщицы возникает вопрос. «Как вышивать?»

Самый простой казалось бы выход – вышивать по листам.
Вышил
один лист, взял следующий, затем третий, четвертый и т.д. до финала.

Но такое вышивание по листам может обернуться большой
неприятностью! На готовой вышивке остаются заметными границы листов схемы, от
которых иногда невозможно избавиться ни стиркой, ни утюжкой, ни натяжкой, ни
оформлением «накатом».

От чего возникают границы на вышивке — мы попытаемся
проанализировать,
и как избежать этих неприятностей — найти ответы в этой
статье.

1.Манера и техника вышивания и стратегия отшива.

Самая распространенная причина – это излишнее затягивание
нитки при вышивании.
Этим грешит подавляющее большинство вышивальщиц. Особенно
те из нас, кто учился вышивать и приобретал свои основные навыки на твердой
(накрахмаленной ткани) типа Аида.

Счастливые обладательницы лёгкого стежка, которые вышивают
крестики и полукрестики мягко, обычно и не подозревают о границах на вышивке
крестиком или перекосах при вышивании полукрестом или петитом.

Как быть?

Нам поможет:

• Крепкая четырехсторонняя натяжка ткани.
«Как натянуть канву
на раму»
Если аида мягкая или вышиваем на тканях равномерного
плетения – равномерная натяжка дает нам твердую, ровную и гладкую поверхность
основы на которой проще контролировать стежок.

Натяжка должна быть равномерной по всей поверхности, без складок, вмятин или заломов.

• Чтобы отработать ровный стежок и приучиться не перетягивать
нитку вышивая, используем
«Gem-наперсток»
Используя гем-наперсток мы помогаем стежку укладываться ровно, мягко, нитки в стежке ложатся параллельно.

2. Резкая граница плотности вышивки на краях листов
вышиваемых по отдельности

Нам поможет:

• Вышивка с «рваными» границами.
Не дошиваем лист до конца, а оставляем по
нескольку недошитых символов.
Например, определяем «пограничную полоску» в
10-15 символов по вертикали каждого листа.

Закончив вышивать лист, отрезаем
неровно вышитую полоску и подклеиваем к следующему листу схемы.

• Выводим хвост нитки для закрепки в сторону следующего листа.
«Закрепка бахромой»

• Вышиваем методом парковки, и паркуем нитку в сторону
следующего листа схемы (столбца, диагонали)

• Вышиваем по сюжетным элементам (цветовым пятнам) с неровными
границами.

3. Границы при вышивании парковкой.

Эти случаи рассмотрим подробнее.

Метод парковки получает все более широкое применения и
пользуется все большей популярностью у вышивающих большие сложные дизайны. Так
как парковка дает массу преимуществ перед вышиванием по цветам.

Подборка статей нашего Народного УЧЕБНИКА о разных видах парковки —
Раздел: «Метод парковки в вышивке»

Лучший результат дает вышивание методом «Диагональной
парковки»

Но вместе с тем, у парковки есть и опасные, коварные
моменты.

Границы на вышивке случаются у вышивающих парковкой:

также чаще всего из-за излишнего затягивания стежка
из-за перетягивания участков вышивания изнаночными
горизонтальными или диагональными протяжками

*Bonny*

Я
все таки думаю, что вертикальные границы зависят не только от того, стягивает
ли нитку вышивальщица.

Если затягивать нитку, то границу будет видно даже при натянутом состоянии
ткани — большее расстояние между крестиками. А в расслабленном положении канвы
будет получаться как-бы грядка: выпуклость посередине столбика и впадинки по
границам (именно за счет того, что протяжки стягивают столбик поперек).

А у меня граница при вышивании парковкой вертикальными столбцами немного по
другому выделялась. В растянутом состоянии никакого намека. А вот в
расслабленном в местах границ ткань как бы складывалась гармошкой, получались
сгибы, чаще в сторону лица.
И, как я думаю, такое получалось не от затяжки
нити, которой не было (об этом говорит выпуклось моих крестиков без
использования стежкоукладчика), а только от того, что по изнанке ни одна из
ниток мулине не пересекала эту границу.
По ширине же самого столбика по изнанке
ниточки были направлены туда-сюда все время. Получалось как бы в рамках самого
столбика толщина вышивки имеется за счет мулине (в сложных вышивках толщина
получается значительная), а на границе между столбиками — только толщина канвы.
И если канва не жесткая, а
довольно мягкая, то ей там и соблазнительно сложиться в складочку вдоль
вертикальной линии.

Еще возможно влияет на видимость этой границы плотность вышивки, а именно соотношение
каунта ткани к типу стежка и количеству нитей мулине. т.е. если крестики,
например, довольно плотно втискиваются в клеточки канвы, то вероятность
выделения таких границ несколько уменьшается — крестики соседских столбиков
теснятся друг к другу, тем самым укрепляя границу.
Я же вышивала на 15-16
каунте (15 по горизонтали и 16 по вертикали) и у меня была проблема другая:
положить стежки крестиков настолько свободно и вольготно, чтоб поменьше светила
канва. Поэтому сами крестики абсолютно не теснятся и тем более не пытаются
занять территорию соседнего вертикального столбика. Отсюда и более явная
разница в толщине и, как следствие, желание ткани сложиться в гармошку именно
по этим линиям.

При вышивании же по диагоналям (диагональной парковкой) так канве сложиться не удается, так как эта
ослабленная вертикальная линия все время прерывается и каждый раз смещается на
1 клетку в сторону.

Если же видно выделение диагональных столбиков, то
тут, по моему мнению, дело именно в слишком сильной затяжке нитки, особенно поперечных
протяжек с правого края столбика на левый, и наоборот.
И поэтому
теперь те нитки, что некуда парковать дальше по ходу, паркую в соседнюю
диагональ — так получаются на изнанке протяжки, пересекающие границу между
диагоналями и дополнительно выравнивающие толщину работы.

*Эва*

Девочки, напугали вы меня!!! Впору снимать
вышивку со станка и смотреть — складывается-не складывается. Я то думала, что
если границ не видно при вышивке, значит все будет отлично…
У меня с
изнаночной стороны между столбиками пустое пространство небольшое, но сейчас
вышивка натянута, заломов нет никаких пока, полотно ровненькое… Может так и
останется, канва хорошая, плотная, ДМС и крестики плотненько к друг-другу
прилегают.

*rebekka*

Я тоже вышиваю по листам, сейчас отшиваю
второй ГК тоже по листам, как и первый. Проблем не было, оба на 18 Аиде и
ДМС. Правда первый был маленьким, всего 27 или 28 листов (уже подзабыла), границ
нет и после 2 стирок они не появились.

*gelka2006*

Я вышивала свой ГК крестиком парковкой вертикальными
столбцами.
У меня нет никаких границ и не появились после стирки.

А вот вышивая полукрестом по листам — был печальный опыт, граница между листами
появилась во время вышивки, стирка, глажка не помогла.

*Ignatia*

Девочки, мои вышивки ни одна не
складывается именно потому, что я нет-нет, да и заезжаю в соседний столбик, что
и не дает ровненько сложиться по столбикам.
Оказывается, это не обязательно
делать в каждом ряду, а можно время от времени, рядов через 10 примерно…

*kocshka*

Я паркуюсь вертикально по 10 клеточек,
и захватываю с соседней полосы иногда по одной или нескольно клеток
определенного цвета, чтобы лишний раз не отрезать нитку, думала что нарушаю
правила парковки, оказывается все нормально.

*Алёнчик*

Вышила бабочку
диагональной парковкой петитом. И протяжки на 10 клеточек при возвращении в
начало ряда делают стяжку от края диагонального столбца…

Самое
интересное, что у меня с изнанки и валиков особых нет, так как начинаю и
закрепляю в соседнем диагональном столбике хвостики…

Но! Шила всегда петитом, то есть заканчивая в 10й клеточке, всегда возвращалась
в первую следущего ряда, я не в ближайшую к 10й.., то есть все рядки шила справа-налево,
направление рядов не меняла.

Пока была на раме, то немного заметно было только на белых участках, когда
сняла и постирала, волны пошли по всему полю..
Как бы и заломов нет в границах, но вот это «волнение» везде..)

*Loza2003*

Девочки, я про парковку петитом. Когда
я вышивала только в одну сторону (чтобы получался только петит) на изнанке
получался рубчик.

Стала
вышивать, совмещая петит и полукрест. В одном ряду совмещаю и петит слева на
право и полукрест с права на лево. Паркую нить так, чтобы протяжки были
покороче.
Лицо мне нравиться все больше и больше. И изнанка стала более ровной.

Теперь
я не соблюдаю порядок чередования рядов (петит-полукрест). Вышила значок –
паркую его так, чтобы протяжка была максимально короткой. В одном ряду сочетаю
и петит и полукрест, какие-то значки вышиваю слева на право (петит), какие то
справа налево (полукрест). И все ровно.

*zlataya*

При диагональной парковке петитом тоже на 25 чередую петит-полукрест и паркую нитку по наименьшему расстоянию
желательно перпендикулярно (не диагонально) и припаркованные нитки не
натягиваю.

Мне
привлекательна возможность вышивать спокойно чередуя петит и полукрест не опасаясь что
будут видна «валики» и стяжки.
Почему все-таки петит тоже? Даже вышивая по цветам для более аккуратных
стежков, параллельности ниток, чтобы были хорошо видны оба цвета бленда, так
вот желательно начинать стежкок с пустой дырочки ткани. Поэтому вышивая
рядок в одну сторону это будет петит, а в другую — полукрест. Значит, юзая
петит и полукрест на равных, мы уменьшаем (хоть и ненамного, но все-таки)
расход ниток, а используя стежкоукладчик получаем стежочки более аккуратные и
ниточки параллельные… и нет разницы между петитом и полукрестом и нет риска
получить стягивание и перекос всей вышивки в итоге!

Вышивая Шишкинлес ГК, я пришла к своей системе: Это «ленивая» диагональная парковка.
То есть
сочентание диагоналки с вышивкой по цветам.

Вышивка ромбиками 10х10 (Ромбики лежащие на боку, правильнее
сказать – параллелограммы)
Перед началом вышивания следующего столбца рисую диагональ ступеньками, шью
сверху вниз. И как очередной ромбик полностью зашит отчеркиваю его маркером.

Вышиваю символы
одного цвета в пределах ромбика. Иногда в пределах двух-трех ромбиков сверху
вниз.
Если нитка не кончилась смотрю где ближайший символ на расстоянии 10-20
клеточек — туда и паркую.
Если вниз по ходу вышивки, то иглу втыкаю в парковушку
внизу, нитку вытягиваю.
Если ближайший символ в соседнем столбце — то паркую в
сторону, нитку вытягиваю в сторону и иглу снимаю.

Потом беру следующий символ в верхнем ромбике и вышиваю его так же сперва в
пределах ромбика, дальше смотрю по расположению символа.
Символы беру сверху подряд, чтоб вышивка заполнялась полностью сверху вниз по
диагональному столбцу. Одиночки вышиваю тоже сразу.

Схему красить не надо. Границы ромбика рисую только на схеме маркером,
очерчиваю уже отшитый ромбик, так легче концентрировать внимание на
определенном участке.
Не всегда получается начинать стежок из пустой дырочки. Но зато сильно
сокращается кол-во рабочих иголок и здорово ускоряется процесс в отличии от
классического способа при диагоналке вышивать мини-рядками.
А так как вышиваю узкоограниченный участок — внимание справляется и без
предварительной раскраски не путать символы и не пропускать одиночки. А
диагональная линия исключает риск заломов границ на готовой вышивке.

В соседний столбец залезаю только если там очень близка один-два тех же
символов которые вышиваю. Если больше, то они будут вышиты в следующем столбце
уже в свою очередь.
И зашивка поверхности идет сплошняком (без дыр) как мне нравится.

*Bonny*

Еще есть такие особенности

— если вы вышиваете нижний стежек /, а
верхний \, и начинаете работу сверху, то лучше начинать с правого угла
— если ваша ткань слишком мелкая для вышивки крестиком
в 2 нитки (вышивая на 22 хардангере крестом в 2 нитки). Им там слишком тесно, и
малейшая стяжка на границах зон, будь то диагональные столбики, а возможно и
горизонтальные границы, чревата тем, что эта граница стает довольно заметна.

Сейчас для
вышивания крестиком начала использовать такой вариант диагоналей

Не люблю я
вышивать высоко от низа рамы, это раз. И не люблю крутить часто канву на раме —
это два.
Поэтому себе придумала такой вот гибрид диагональных столбиков и
горизонтальных полос.

Вышиваю на
высоту в 10 клеток обычной диагональной парковкой, но если парковать дальше
нитку, то паркую ее не вверх по диагональному столбику, а вправо, в следующий
такой параллелограммчик.
Горизонтальная граница у меня не видна, а вертикальные
выходят по диагонали, и тоже не отображаются ни лице.
И явное удобство — все
время вышиваю на удобной для себя высоте без лишних перекручиваний рамы.
Хотя
расход нитки, думаю, немного больше.

*ОксанА*

Девочки,
я закончила свой первый кружок Клейтона.
Шила около месяца с удовольствием, на
белой Мурано, впервые диагональная парковка по 10 клеточек, кое-где смещая в
сторону по необходимости. Старалась шить
2 руками, на несложных участках навык появился довольно быстро. Нитки крепила ,
оставляя хвостик в стороне будущих крестиков.
Парковка очень понравилась, собиралась
и дальше ее использовать…
НО когда сняла и постирала, обнаружила диагональные полоски парковки на лице под углом.

*Reader007*

Причина видимых границ всегда
одна — разное натяжение нити при вышивании.
Вы вышиваете одну полосочку с одним
натяжением, следующую — с другим.
Выход только один — тренировать руку.

*Mata*

Почитала
я про диагональные полосы на вышивке от парковки в темке Херитаж с кругом
Клейтона.
Полосы появились на вышивке, когда диагональ шла сверху донизу ткани.

Я еще тогда подумала, что, чтобы у меня не появилось таких полос, буду не
сверху донизу диагональ делать, а на несколько квадратиков. Я сначала делала на
три квадратика высоты, но мне было неудобно так вышивать и я на два квадратика
высоты теперь делаю. В ширину тоже два-три квадратика (это конечно мои личные
предпочтения.)
На картинке я нарисовала, как это выглядит.

Черные
квадратики — это разметка, зеленые диагонали — как идет парковка. Я из левого
верхнего угла вышиваю. Розово-сиреневый цвет – это граница рядов парковки.

*Katzchen*

Ой,
девчонки, вовремя я прочитала ваши сообщения про границы при диагональной
парковке.
Может направление диагонали тоже играет роль?

Так
вот, начну с самого начала.
Давно уже хотела освоить парковку, но то дизайн был
не подходящий (но это было сугубо мое мнение), то изнанка меня пугала, то еще
какой-нибудь бред себе придумывала и до парковки дело не доходило.
А примерно
месяц назад начала новый процесс и начала его вышивать по цветам на 18 Аиде
крестиком в 2 нитки, и было бы все ничего, но канва для меня мелковата (уже
привыкла), одиночек много, крестики пьяные, закрепки на обратной стороне и это
меня добило.
Зашла в наш НУ, проштудировала тему о парковке и так я перешла на
диагональную парковку.
И ради эксперимента и чтобы не так мне скучно было
вышивала диагональки с обеих сторон.

Крестики
стали трезвыми, полотно ровное, не скажу, что вышивается медленно, закрепки
делаю только на лицевой стороне, поэтому изнанку не вижу уже недели три (от
этого как-то и на душе спокойно).
И вот тут зашла речь о границах.
Пригляделась
я повнимательней и увидела эти границы только на левой стороне (если
присмотреться, то особенно на светлом видны границы)

на правой их нет.

Теперь
все диагональки вышиваю слева направо, т.е. в том же направлении, что и
верхний полукрестик.

*zlataya*

Katzchen, очень
интересное наблюдение о направлении диагонали…
Это видимо тоже имеет значение.
Петита это тоже касается?
Я пробовала оба направления на вышивке Стоянки. Но
там петит в 2 нитки на 27 каунте, очень плотная вышивка, паркую нитки в
соседний столбец…

Но удобнее оказалось вышивать c направлением диагонали противоположном направлению
стежка петита, так и вышиваю Венеру.

А
дизайн Стоянки Ивановой вышиваю диагональными столбцами по такой схеме

Процесс
происходит так:

Вот нарисовала на схеме как зависит стягивание от направления вышивания.

1.
При вышивании столбиками (квадратами) когда порядок вышивания крестиков
идет справа-налево и слева-направо, и в этих же направления идут
протяжки — есть риск стягивания (по стрелочкам) и соответственно
ВЕРТИКАЛЬНОЙ границы.
2. При вышивании полосками
(квадратами) когда порядок вышивания крестиков идет сверху-вниз и
снизу-вверх, и в этих же направления идут протяжки — есть риск
стягивания (по стрелочкам) и соответственно ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ границы.
Может помочь: рваная граница (или зубчики, или диагональ) вместо прямой линии риска.

А как рецепт от ВСЕХ бед — тренировать руку чтоб вышивать не затягивая.

*Алёнчик*

В
своем новом процессе поменяла технику:
Получилась диагональная парковка с
плавающим окончанием ряда, плюс сочетание петита и полукреста даже внутри
одного ряда

Таким образом — не привязываюсь ни к какой системности в отношении линии
границы — рисую ее перед отшивом в произвольном варианте , уходя влево на
1-2-3-4 клеточки, как придется (обычно стараюсь не дробить один символ на
разные столбики ).

Главное
правило соблюдаю: шить только из пустой клеточки, то есть нижние петитинки
должны быть только под отшитыми верхними.
В ряду получается 12-20 клеточек,
всегда по-разному.

Изнанка получается такая (вообще никаких намеков полосы или ряды):

Отшив
символ в ряду, в следующий ряд вывожу ТУДА, куда ближе — либо крайний
правый, либо крайний левый (уменьшая таким образом протяжки, т.к.
раньше всегда парковала в начало ряда, чтобы шить только петитом).
Если это крайний правый — то в след. ряду символ будет петитинками, если
крайний левый — полукрестами.
Поэтому в одном ряду у меня могут быть и те, и
те: у одного символа-петит, у другого-полукрест. Полотно получается — ровное.

*Bonny*

Еще
могу предложить вышивать не диагоналями, а столбиками с краем зубчиками

Я сейчас вышиваю именно таким способом, но только столбик не вертикальный, а
горизонтальный, а рядочки по 10 клеток наоборот — вертикальные. Вышивка идет не горизонтальными рядками как привычно, а вертикальными.
Вот так
выглядит моя схема:

А
вот так соответствующий кусок вышивки:
изнанка получается довольно равномерная

На изнанке имеются места, где вышивалось и диагональной парковкой, и
горизонтальной парковкой зубчиками, но чисто петитом (без полукреста), и
остальное — то, к чему я пришла в конце концов — горизонтальная парковка
зубчиками со смешанной техникой.

Там где справа голубенький камешек — это горизонтальная парковка зубчиками
только петитом. видно, насколько сильно выпуклый рулик получается.
выше этого — диагональная парковка, но не совсем обычная: вышив вверх 10
рядочков, я переходила на следующую диагональ и вышивала в ней 10 рядочков и
т.д.
И нитки, которые уже не парковались в текущие 10 рядочков текущей
диагонали, я парковала в соседнюю диагональ.
Таким образом граница между
диагоналями сглаживалась за счет этих протяжек.
На таком способе я остановилась
для вышивки крестиком.
А ниже голубенького камушка изнанка при способе «горизонтальная парковка
зубчиками смешанной техникой (петит и полукрест)». видно, что изнанка тут
получается наиболее равномерной.

*overluk*
(6 октября 2012 г.)
Я шью так: столбиками с зигзагообразным краем, строго отшивая ряд за
рядом в направлении сверху-вниз.
Потому как диагональная парковка у меня не прижилась, неудобно было, что нитки все время вбок на парковушке съезжали.

А такой вариант мне очень нравится, границ нет, скорость выше, вышивать
удобно, ничего никуда не сползает, да и отшитая картина проступает как-то
интересней.

В общем, для меня это оказалась самая оптимальная техника.

Продолжение
следует!

Как вышивать крестиком

Не привыкай к безделью, учись рукоделью.
пословица

Вышивание крестиком для начинающих. Прежде чем объяснить, как вышивать крестиком, хочу чтобы вы запомнили несколько простых, но очень ценных правил:

Никаких узелочков! В вышивке закреплять нитку узелками нельзя. Иначе, после того, как вы закончите вышивание, выстираете и прогладите свой шедевр, узелочки некрасиво пропечатаются на лицевой стороне, и испортят весь внешний вид. Есть несколько способов закрепления нитки без узелка.
Все верхние стежки должны смотреть в одну сторону! Крестик состоит из двух стежков, один наклонен слева направо «/», второй — справа налево «\». Так вот, выберете, какой из этих стежков всегда будет снизу, а какой сверху. У меня, например, снизу «/», сверху «\».
Вышивать крестиком нужно так, чтобы на изнаночной стороне работы были видны только вертикальные стежки. Крестиков там не будет. Такая вот хитрость, на лице крестики, на изнанке – палочки.

Теперь мы плавно подошли теме статьи: как вышивать крестиком. Давайте рассмотрим саму технику выполнения стежков.

Сразу оговорюсь, что есть 2 варианта вышивания. Вышивать способом в один прокол – это когда вы прокалываете канву с лицевой стороны, протаскиваете ниточку на изнаночную сторону. А затем с изнанки прокалываете канву и выводите иголочку налицо. Т. е. за один раз проводите иголку через одну дырочку.

И есть второй способ – вышивать сразу в 2 прокалывания, так как показано на следующей картинке. Тогда иголка всегда находится на лицевой стороне, работа будет продвигаться быстрее.

Можете попробовать шить и так, и так, и выбрать, что больше нравится. Я вышиваю первым способом, второй не всегда удобен. Например, для сильно накрахмаленной канвы он не годится.

Как вышивать горизонтальный ряд крестиков.

Чтобы было понятней, воспользуйтесь схемой приведенной ниже. Красными стрелочками показано направление иглы на лицевой стороне, синими – на изнаночной. Пунктиры обозначают стежки на изнанке. Ну, а цифры – последовательность стежков.

Вводите иголку в левую нижнюю дырочку будущего крестика, с изнаночной стороны налицо рис. А (1), затем по диагонали в правую верхнюю дырочку (2). Игла находится с изнанки. Далее в правую нижнюю дырочку (3), игла сверху, опять стежок по диагонали, и т. д.

Когда прошьете последний стежок горизонтального ряда, возвращаетесь в обратном направлении, перекрывая нижние стежки верхними. Образуются крестики (рис. Б).

Если вы все правильно сделали, на изнаночной стороне увидите вертикальный ряд стежков.

Как вышивать крестики по вертикали

Сделайте слева направо диагональный стежок первого крестика, рис А (1-2), игла оказывается на изнанке. И затем введите иглу в верхний правый угол уже второго крестика (3). Сделайте диагональный стежок справа налево (4) прокалывая нижний левый угол второго крестика. Поднимаетесь на одну дырочку вверх по вертикали, и снова диагональный стежок слева направо.

Понимаю, что для начинающих такие действия кажутся довольно сложными и непонятными, но поверьте, когда вы разберетесь, вышивание крестиком станет для вас приятным расслаблением и способом отдохнуть от дневной суеты.

Итак, игла находится в нижнем левом углу последнего крестика, с изнанки, рис. Б. Выводим ее налицо, через верхний левый угол, и делам диагональный крестик (1-2). Спускаемся вниз, и снова диагональный крестик, но теперь справа налево вверх (3-4). И так до конца ряда. Изнанка должна выглядеть следующим образом, рис В.

Как вышивать крестиком прямоугольную область

Обычно я вышиваю по рядам: сначала один ряд, потом второй, потом третий. Но бывает так, что нужно вышить сразу прямоугольный кусочек. Тогда удобней будет воспользоваться следующим способом:

Думаю, если вы справились с вышиванием вертикального и горизонтального ряда, то здесь объяснения в принципе и не нужны. Комбинируете эти два способа, и получате такой результат.

Как вышивать крестики по диагонали

Есть несколько способов. Но здесь я хочу показать вам тот, который мне больше всего нравится. Возможно для начинающих он несколько сложнее, зато изнанка такой вышивки получается чистенькой и аккуратной.

Итак, вышивка крестом по диагонали.

Делаем диагональный стежок слева направо, рис. А (1-2), поднимается вверх, диагональный стежок справа налево (3-4), опять вверх, диагональный стежок слева направо…

Затем делаем последний стежок, в нашем случае он получается какбы неправильный. Т. е. стежок «\», который должен быть сверху, может оказаться внизу. Исправляем! Для этого, стежок «/» продеваем под ним, так как показано на картинке. После опускаем иголку на одну дырочку вниз, выводим налицо, и делаем обычный диагональный стежок «\», ничего не продевая…

Все, дальше шьем в обратном порядке, так чтобы получались крестики. При этом не забываем исправлять «неправильные» стежки. Обратите внимание, изнанка вышивки получается идеальной.

Как вышивать крестиком «через один»

Думаю, для начинающих будет полезна коротенькая инструкция на тему «вышивка крестом через один». По крайней мере мне она была нужна, делюсь.

Видите, используется тот же способ, что и в диагональной вышивке: стежок «/» на лице продевается под стежком «\». Конечно это занимает немного больше времени, зато с изнаночной стороны получается просто 2 коротеньких горизонтальных стежка.

Как вышивать крестиком переходы между рядами

В идеале на изнаночной стороне вышивки должны быть только вертикальные стежки. Но так не всегда получается. Позже, при желании вы найдете множество способов сделать изнанку абсолютно идеальной, если захотите, конечно. А пока, в вышивке крестом для начинающих, я покажу, «неидеальный способ» как перейти от одного ряда крестиков к другому, если крестики смещены. Вот схема:

Достаточно просто сделать горизонтальный стежок – отступ, на одну, или несколько клеточек (в зависимости от схемы), и можно вышивать новый ряд.

Главное, если вы делаете такие остпупы – протяжки на несколько клеточек, то нить на изнанке лучше прятать под стежки, так вышивка будет аккуратнее.

Подробнее о том, что такое протяжки, и как правильно закреплять нить мы поговорим уже в другой раз.

И подводя итоги, хочу напомнить, что в данной статье приведены основные принципы вышивания крестиком для начинающих. Позже, когда вы их освоите и сможете свободно применять, когда научитесь чувствовать крестики интуитивно, то у каждой из вас появятся свои собственные маленькие хитрости. И вы будете точно знать, что в данном конкретном случае стоит сделать немного иначе, чем было показано в начальных уроках. Что если повернуть сейчас иглу в другую сторону, то получится проще, легче и аккуратней. Вышивка крестом – процесс творческий, а значит перед вами открываются практически неограниченные просторы для фантазии, для развития и совершеноствования своего мастерства.

Вышивальная геометрия | Журнал Ярмарки Мастеров

Все древние народы использовали геометрические орнаменты для украшения себя и окружающих предметов. Первые узоры были очень простыми: последовательность кругов, квадратов, треугольников, зигзагов, крестов. С развитием прикладных ремесел постепенно усложнялись и орнаменты.

Издревле мастера и мастерицы создвали всевозможные узоры, вкладывая в них особый смысл, их можно было читать, как книгу, это был своеобразный язык, у каждого племени или народа свой, но в то же время было и много общего, что дает много поводов задуматься о наших истинных корнях. К сожалению, подлинное значение многих символов с веками утратилось, но современные мастера продолжают использовать их в своих работах.

Эти символы мы можем проследить и в вышивках, которые наши предки использовали для украшения одежды и других изделий из полотна. Но сегодня я предлагаю поговорить не о символике, а о способах, которыми можно «нарисовать» нитками на полотне геметрические узоры. Иными словами, давайте поговорим о некоторых техниках вышивки.

Чаще всего геометрические узоры вышивают, используя счетные швы, которые составляют основную часть народной вышивки.

К ним прежде всего можно отнести: крестик, а также счетнаю гладь (калачики, косая и прямая гладь, набирание (набор), занизывание, низь, двусторонняя штаповка, вырезывание, выкалывание, зерновой вывод, поверхница, верхошов и многие другие.

Вышивка крестом

Вышивка крестом — самый распространённый шов при вышивании геометрических (и не только) орнаментов. Конечно же, все знают, как вышить простой крест — это два диагональных перекрещивающихся стежка. Но есть ещё множество других вариаций креста, о которых можно писать отдельную публикацию (материал из Википедии):

Полукрест — первый стежок шитья «простого» крестика.

Удлинённый крест — техника вышивания этого крестика аналогична простому крестику, только крестик заполняет не одну клетку канвы, а две или три клетки, расположенные вертикально.

Удлинённый крест со строчкой — удлиненный по высоте крест с небольшим горизонтальным стежком в центре.

Славянский крест — перекрещивающиеся с наклоном удлинённые крестики.

Прямой крест — состоит из вертикальной и горизонтальной линий.

Чередующиеся крестики — эта вышивка состоит из обыкновенных крестиков и других прямых. Начинают вышивать слева направо; проводят нитку через четыре вертикальные нитки и между четырьмя горизонтальными сверху вниз.

Двойной, или «болгарский», крест — чередование простых крестиков и между ними маленьких прямых.

Саккинин крест — сакнитский вид вышивания

«Звёздочка» — ещё один вид перекрещивания, состоящий из прямого крестика, на который накладывается четыре наклонных диагональных стежка такого же или меньшего размера.

Крест Левиафан — шов отличается от простого крестика тем, что осложнён ещё двумя перекрещивающимися линиями (вертикальной и горизонтальной).

Рисовый шов — сначала заполняют весь фон большими крестами через четыре и четыре нитки, а затем только приступают к рисовым стежкам.
Это стежки, проходящие через концы четырёх разветвлений большого крестика так, что они сходятся в пространстве между крестиками, образуя, в свою очередь, новый крестик. Для первых крестиков берут довольно толстую нитку, а для вторых — более тонкую нитку другого цвета.

Итальянский крест — состоит из 8 стежков, первые 4 повторяют болгарский крест, остальные «окаймляют» его по периметру клетки, соединяя верхние, правые, нижние и левые углы между собой.

Счетная гладь

Счетная гладь — второй (после крестика) наиболее распространенный способ вышивания геометрических орнаментов.

По названию понятно, что такая гладь вышывается с ведением счета. А именно, длина стежка и промежутки между ним строго ограничиваются определенным количеством ткани. Счетная гладь выполняется на ткани равномерного переплетения, а нитки могут быть практически любые: мулине, шерсть, ирис.

Рассмотрим несколько наиболее рапространенных техник счетной глади, которые широко используются в народной вышивке славянских народов.

Набор — двусторонняя счетная гладь

Счётная вышивка «набор» — это чаще всего орнаментальная полоса – бордюр, который образуется определенным количеством рядов шва «вперед иголку». Узор формируется с помощью последовательного чередованиея лицевых и изнаночных стежков, и это дает нам на изнанке негативное отражение узора лицевой стороны.

Шов качалочки

Чаще всего для вышивания качалочками используют яркие, контрастными цвета: красный, синий, зеленый, желтый, черный и др. Встречается вариант с обшивкой контура узора черными нитками швом «иголка назад».

Шов выкалывание

Выкалывание — это вышитый прямыми стежками маленький квадратик с дырочкой в середине. Сорона квадрата может быть разной, от 4 нитей до 10—12. Количество нитей всегда берут четным, чтобы дырочка располагалась точно по центру. Стежки выполняют по кругу, слегка стягивая нити ткани, чтобы образовалось отверстие.

Очень похож на эту технику всем известный хардангер, который тоже относится к счетной глади.

Вышивка «хардангер» — это скандинавская техника счетной вышивки, хотя на самом деле зародилась она на ближнем востоку, и только ближе к XVII веку распространилась в северной Европе. Именно благодаря такому «путешествию» хардангер имеет много общих черт с другими техниками: с уже упомынутым здесь выкалыванием (Украина), шитьем по решетке (Россия), лефкаритика (Кипр), punto antico и reticella (Италия)…
Так что совсем не удивительно, что многие характерные для хардангера элементы (квадрат, прямоугольник, крест) принято считать ассирийскими и египетскими, а знаменитую восьмиконечную звезду — и вовсе индийского происхождения.

Но больше всего своей яркостью и необычностью меня покорила флорентийская вышивка, или Барджелло.

Техника Барджелло(bargello) очень проста. Она также является счетной, так как при ее выполнении производится счет нитей. Традиционно, используется только вертикальный стежок, его длину можно менять в процессе составления орнамента. Именно это и придает ей такой особенный и необычный вид. Отличительной особенностью флорентийская вышивки также является использование ярких контрастных цветов, и для каждого цвета берут несколько тонов, которые раполагают друг за другом. Сочетание разной высоты стежков и цветовые градиенты дают объем и глубину, можно создавать всевозможные оптические эффекты.

Сфера применения — широчайшая, от подушек до покрывал, мебели, панно, всевозможных чехлов, шкатулок, украшений. Не знаю, как у вас, а у меня руки зачесались попробовать — просто, а как эффектно.

Отдельно стоит рассмотреть и строчевую вышивку.

Эта группа техник тоже позволяет творить эффектные переплетения линий, создавая неповторимые узоры с оптическими эффектами.

Blackwork

«Блекворк», или «черная вышивка», стал особенно популярен ещё в 15-16 веках в основном как альтернатива дорогому кружеву. Поэтому изначально основным предназначением этой вышивки было украшение частей одежды (чаще всего — рукавов). А уже потом стали украшать и предметы интерьера (подушки, гобелены, чехлы для мебели).

Блекворк вышивают с использованием швов бэкстич (шов «иголка назад») и «гольбейн». Реже встречается использование стебельчатого шва, простого и болгарского крестика и других.

Это стиль привлекает своей графичностью, четкостью линий и лаконичностью.

Японская вышивка «Сашико» — вышивка на удачу

В переводе с японского «сашико» означает «маленький прокол», а японское имя Сашико означает «большое счастье» или «большая удача». Так что можно надеяться, что вещи, украшенные вышивкой сашико, принесут нам удачу!

Впервые о сашико, старинной японской технике вышивки, стало известно в семнадцатом веке, в иэпоху Эдо.

По сути своей сашико — это стежка швом «иголка вперед». Японские крестьянки таким образом одновременно украшали свою скромную одежду и одновременно утепляли ее, простегивая вместе несколько слоев ткани.

Японцы весьма склонны к символизму, и сашико — не исключение, поэтому узорам стоит уделять особое внимание.

Эта публикация — всего лишь короткий осмотр наиболее известных техник. О каждой из них можно смело писать отдельную публикацию — о истории, технологии исполнения, материалах, сфере применения, цветовых решениях, смысловой нагрузке… А что нравится вам?

Вышивка крестом | WomaNew.ru — уроки кройки и шитья

Этот вид рукоделия известен с древних времен, когда наши далекие предки научились шить. Именно тогда иголка помогла соединить разрозненные части одежды в единое целое, что сделало ее более удобной. Со временем вышивка крестом стала настоящим искусством, она традиционно украшала одежду, предметы быта, например полотенца. Кроме того, наши предки верили, что вышивка не только украшает платья и рубашки, но и защищает того, кто их носит, выполняет роль оберега. Например, ромбы, находящие друг на друга, символизировали хорошую охоту, к богатому урожаю вышивался ромб, разделенный на четыре части. Для защиты от плохих мыслей и действий изображали простой вертикальный крест.

Данный вид вышивки может освоить каждый, главное научиться делать аккуратные наклонные стежки. Начинать лучше с простых узоров, со временем вы сможете вышивать все более сложные работы.

Крест косой

Основной элемент в данной технике вышивания, в узорах он очень часто встречается. Косой крест — это два перекрещенных стежка, которые могут быть вышиты горизонтально, вертикально или по диагонали. Направление зависит от узора.

Крест косой односторонний

Закрепляем нить наиболее удобным для вас способом. Первый стежок делаем по направлению от левого нижнего угла к правому верхнему. Иглу нужно вывести, как показано на фото, чтобы выполнить следующий стежок.
Из правого нижнего угла делаем накрывающий стежок – к левому верхнему.
На фото лицевая (а) и изнаночная (б) стороны одностороннего креста.

Горизонтальные ряды крестов

Вышивка почти всегда выполняется рядами нужной длины.

Закрепляем нитку, делаем переход к первому стежку. Затем вышиваем ряд с наклоном вправо (направление стежков – от нижнего левого угла к верхнему правому).
Вышитый ряд имеет определенную длину, далее нужно повернуть назад и вышить накрывающие стежки с противоположным наклоном, как на фото.
На фото показана лицевая (а) и изнаночная (б) стороны горизонтального ряда.
Иногда при переходе к следующему ряду необходимо вышить сначала накрывающий стежок (от нижнего правого угла к левому верхнему). Тогда для выполнения первого стежка, иглу нужно подводить под него.

Вертикальные ряды крестов

Закрепив нить, делаем переход к первому стежку (направление – как в предыдущем ряду в направлении слева направо).
Следующий стежок вышиваем вертикально, как на фото. Нить прокладывается от правого верхнего угла к левому нижнему, при этом направление крестиков вправо остается.
По окончании ряда, выполняем накрывающие стежки в противоположном направлении.
Вертикальные ряды имеют лицевую (а) и изнаночную (б) сторону.

Диагональные кресты

После закрепления нити выполняем ряд стежков с наклоном вправо.
Для первого креста вышиваем нижний стежок.
Второй крест вышиваем накрывающий стежок.
Выполняем ряд до конца, в соответствии с узором.
Прошиваем в обратном направлении, при этом накрывая нижние стежки. Нитку с иголкой нужно провести под накрывающими стежками.
На фото лицевая (а) и изнаночная (б) сторона работы.

Двусторонний крест (косой рассыпной)

Этот крест вышивается таким образом: сначала нужно выполнить стежки с наклоном вправо, соблюдая интервал. Затем вышиваем накрывающие стежки в противоположном направлении также через один. С изнанки кресты располагаются между крестиками, которые выполнены на лицевой стороне. С помощью такого креста получаются красивые и тонкие линии узоров.

После закрепления нитки вышиваем косые кресты с интервалом в одну клеточку, как на фото.
Делаем вертикальный стежок с направлением вниз, чтобы закончить ряд.
Накрывающие стежки прошиваются в противоположном направлении.
На фото показана лицевая (а) и изнаночная (б) стороны работы.
Сплошной ряд двусторонних косых крестов получится, если заполнить стежками пустые клеточки. Свободные ячейки заполняются стежками креста рассыпного. С изнаночной стороны нужно проводить иглу, как показано на фото. В первую очередь вышиваем нижние стежки.
Затем выполняем накрывающие стежки.

7а. Сплошная линия крестов выглядит так: лицевая (а) и изнаночная (б) стороны.

7б. Это лицевая (а) и изнаночная (б) стороны двух рядов рассыпного креста, который был выполнен в один прием.

Односторонний крест (крест косой в один прием)

Такой вышивкой украшали полотенца и одежду. Направление односторонних крестов – справа налево, их отличие можно увидеть только с изнанки.

Закрепляем нить и выполняем первый стежок от нижнего левого угла к верхнему правому. Иглу для следующего элемента нужно выводить как на фото.
Сразу же вышиваем накрывающий стежок, игла выводится вниз влево с интервалом в одну клеточку.
Продолжаем делать кресты справа налево.
Это лицевая (а) и изнаночная (б) стороны рядов одностороннего креста.

Прямой крест

Этот элемент вышивки редко встречается. Такой крест получается из перпендикулярных стежков.

Чтобы начать вышивку, нужно закрепить нитку и вывести иглу, как показано на фото. Выполняем вертикальный (можно и горизонтальный) стежок по направлению снизу вверх и выводим иголку влево, на расстоянии не более чем половина выполненного стежка.
Делаем накрывающий стежок – горизонтально.
Крест прямой: лицевая (а) и изнаночная (б) стороны вышивки.
Чтобы перейти к следующему ряду, необходимо иглу переместить на половину стежка в нужном направлении (влево или вправо).
Следующие крестики вышиваются выше или ниже в промежутках между элементами предыдущего ряда.
Готовая работа: лицевая (а) и изнаночная (б) стороны прямого креста.

Крест «звездочка»

В основе этого элемента – простой прямой крест. После него вышивается косой крест. Обычно для выполнения «звездочки» используют нитки разных цветов – так узоры выглядят гораздо красивее.

Закрепляем нить и делаем горизонтальный или вертикальный стежок.
Вышиваем накрывающий стежок и выводим иглу в точку 5 на лицевой стороне. Затем прокалываем основу на изнаночную сторону в точке 6 и выводим иглу вновь на лицевую сторону в точке 7.
Выполняем косой крест: для этого игла выводится из точки 7 в точку 8, затем – в точку 2.
Отступаем на 4 нити вправо и делаем следующую «звездочку».
Это лицевая (а) и изнаночная (б) стороны работы крестом «звездочка».

Болгарский крест

При вышивке таким крестом получается очень красивый и рельефный узор. Он часто применяется при вышивке ковров. Этот элемент выполняется в один прием при комбинировании простого и косого крестов.

Закрепляем нить и делаем косой крест. Чтобы выполнить прямой крест, нужно вывести иголку из точки 4 в точку 5 для вышивки горизонтального стежка.
Вытягиваем нить из точки 5, затем нужно проколоть изнанку в точке 6 и вывести иглу на лицевую сторону в точке 7.
Затем делаем накрывающий стежок прямого креста – нужно ввести иглу в точку 8. Затем выводим нитку в точку 3, чтобы вышить следующий крестик (его выполняем как первый).
Вышивка болгарским крестом: лицевая (а) и изнаночная (б) стороны.

Итальянский крест

Если необходима пышная, объемная вышивка, то подойдет итальянский крест. Он выполняется из двусторонних крестов, которые разделяются горизонтальными и вертикальными стежками. Все кресты вышиваются в одном направлении. Итальянский крестик выполняется в два приема: сначала в одну сторону, затем – в противоположном направлении.

После закрепления нити выполняем косой крест. Далее иголку выводим по направлению вверх влево.
После выполнения вертикального стежка, иглу выводим вниз вправо.
Вышиваем горизонтальный стежок в нижний левый угол. Чтобы продолжить работу, необходимо вернуть иглу в правый нижний угол.
Таким же образом выполняем следующий крест.
Это ряд стежков, вышитых в одну сторону. Чтобы закончить работу необходимо сделать накрывающие стежки, как для косого креста.
Лицевая сторона вышивки, выполненная итальянским крестом не отличается от изнаночной.

Полукрест

При вышивке на канве толстыми нитками (в 3-4 сложения) бывает очень сложно сделать узор из косых крестов. В этом случае выполняется полукрест.

Закрепляем нитку любым удобным способом.
Вышиваем ряд стежков косого креста (см. здесь).
Чтобы перейти на следующий ряд (вниз или вверх), необходимо с изнанки провести иглу на клеточку вверх (вниз). Затем вывести ее вправо вверх.
Во втором ряду (и во всех четных) стежки вышиваются от правого верхнего угла к левому нижнему.
Третий ряд (и все нечетные) аналогичен первому.
Вышивка полукрестом: лицевая (а) и изнаночная (б) стороны.

Рисовый шов

Еще одно название этого шва – «двойной крест». Он часто нужен для покрытия фона вышивки, так как этим швом быстро заполняется большая площадь канвы или ткани. Работа выглядит наиболее выигрышно, при использовании нитей разного цвета (можно контрастного). При выполнении шва прокалывать канву следует точно в середине промежутков.

Вышиваем простые кресты на 3-5 клеток канвы, затем накрываем мелкими стежками их концы.
Также накрываем стежками концы больших крестов.
В следующем ряду необходимо перекрыть концы крестов вверху.
Ряды рисового шва: лицевая (а) и изнаночная (б) стороны.

Гобеленовый шов прямой

В этом шве стежки образуют прямую линию.

После закрепления нити, нужно вывести иглу на лицевую сторону канвы. Затем делаем необходимый по длине стежок вверх и выводим иглу на изнанку и выводим на лицо вниз к началу следующего стежка. Таким способом вышиваем весь узор.
Готовая работа: лицевая (а) и изнаночная (б) стороны.

Если необходимо продолжить шов в противоположную сторону, то иглу в конце ряда выводим на изнанку на высоту стежка вниз. Затем вытягиваем нить на лицевую сторону над последним стежком предыдущего ряда. Выполняем ряд, как указано выше.

Гобеленовый шов косой

Данный шов выполняется справа налево, второй ряд – наоборот, слева направо. Если вышивка выполнена правильно, то лицевая и изнаночная стороны не отличаются друг от друга. Чаще всего гобеленовым швом вышиваются ковры, для этого используются толстые шерстяные нитки, а также одежда.

Делаем закрепку и выводим иглу на лицевую сторону. Первый стежок – как у косого креста.
С изнанки отступаем на одно плетение нитей влево, затем выводим иглу еще через два плетения в нижний левый угол.
Следующие стежки и все остальные выполняем аналогично. Это лицевая сторона.
Гобеленовый косой шов – изнаночная сторона.

Шов «роспись»

Этот шов – двусторонний. Аккуратные горизонтальные, вертикальные и диагональные стежки образуют красивый узор, состоящий из тонких линий. «Росписью» чаще всего украшали одежду и предметы быта.

Вышивается шов в два приема. Чтобы работа получилась аккуратной и красивой, используют канву или ткань, где переплетенные нити хорошо видны – лен, хлопок.

На этом примере показано, как вышивается шов «роспись». Лицевая сторона работы аналогична изнаночной.
Закрепляем нить удобным способом. Прежде всего, обозначаем контур будущего рисунка с помощью прокладочных стежков в направлении слева направо.
Затем выполняем мелкие детали узора на лицевой и изнаночной сторонах.
Двигаясь в противоположном направлении (справа налево), делаем стежки в свободных промежутках.
Чем меньше становится свободных клеточек, тем четче проявляется узор. Выполняем стежки, пока не закончим весь рисунок.

Дробный и неполный стежки

Иногда в вышивке заполнить стежками нужно не всю клеточку, а только ее часть (такие узоры встречаются часто). Неполные клеточки помогают сохранить цвет и делают поверхность рисунка более гладкой. Для заполнения клетки в той или иной степени выполняется дробный или неполный стежок.

Если клеточку нужно заполнить на три четверти, то выполняется сначала первый полный стежок, который накрывается лишь наполовину.
Неполный стежок на три четверти: лицевая (а) и изнаночная (б) стороны.
Неполные крестики в разных положениях (в зависимости от узора) – лицевая сторона.

Синим цветом в примере обозначен дробный стежок. Он используется, если нужно заполнить только четверть клеточки. Чтобы его выполнить, необходимо вышить только половину одного стежка, соответствующего рисунка.

Данные виды крестов просты в исполнении. Не обязательно все они будут использованы, часто в готовых работах используются 2-3 различных креста. Некоторые элементы используются только в определенных видах ткани или материала, например гобеленовый шов удобен для ковров. Почти все кресты будут необходимы, когда вы наберетесь опыта, и будете выполнять сложные работы.

Японская вышивка сашико для начинающих: схемы и техника

Что такое сашико

Вышивка в технике сашико – шов выполняется белыми нитками на темной ткани, так как в Японии было запрещено ношение яркой одежды представителям рабочего класса. Одно из растений, которое в изобилии произрастает в стране восходящего солнца, – горец. Его использовали как краситель темно-синего цвета.

Узоры в технике сашико повторяются, поэтому возникает нечто похожее на орнамент. Впоследствии такие узоры привлекли внимание аристократии, и вышивка стала национальным достоянием.

Пробовали вышивать сашико?

ДаНет

Какие материалы и инструменты потребуются

Для вышивки сашико используются белые нитки, так как они наиболее заметны на темной ткани. Чтобы узор был виден лучше, нужны толстые нитки, но прочные, так как проходя через джинсовую ткань, они постепенно стираются и рвутся. Хорошо подходят для данного вида рукоделия нитки с добавлением синтетических волокон.

понадобится обычная – длинная или короткая – не важно. Ее подбирают исходя из толщины ткани, с которой придется работать.

Японская вышивка сашико иногда применяется для ремонта старых джинсов, чтобы залатать дырку на коленях, поэтому для работы пригодятся старые куски джинсовой ткани. Они могут быть другого цвета.

Если планируется полностью переделать джинсы, можно использовать крупные вставки материала, например, кружева или трикотажа. В этом случае из основного изделия вырезают кусок, а на его место вставляют другой. Ткани соединяются с помощью узоров сашико.

Для вышивания понадобится эскиз рисунка. Вначале рекомендуется выбирать простые узоры, в которых преобладают прямые линии, затем можно переходить к более сложным. Узор можно придумать самому или составить из уже имеющихся в базе образцов выполненных работ.

Если в эскизе имеются круглые или закругленные элементы, можно пользоваться циркулем для корректного отображения рисунка. Прямые линии лучше чертить под линейку. Опытные мастера советуют использовать бумагу-миллиметровку, чтобы составить симметричный узор.

Основные узоры и орнаменты

Для техники сашико не существует каких-то особых правил или узоров. Их можно придумывать на ходу, если есть фантазия. Но в процессе развития данного вида рукоделия в Японии сформировалось несколько национальных узоров.

Колодец (игетацзяси). Начало вышивки в центре. Сложность стежков в том, что они маленького размера, должны располагаться близко друг к другу.

Мощеная улица (исидатами). Вышивка располагается в шахматном порядке. Представляет собой квадраты из вышитых и пустых участков. Размер может быть произвольный.

Юхисикаха. Самый простой узор, с которого можно начинать новичкам. Представляет собой ромбы, пересекающиеся прямыми стежками.

Весы для рыбы (урокоцзяси). Также несложный узор. Выполняется прямыми стежками, расположенными в определенном порядке. Таким рисунком украшали одежду рыбаков в Японии, считалось, что рыбья чешуя охраняет их в море.

Сугицзяси. Название узора происходит от японского названия кедра, который был почитаемым деревом в стране. Рисунок схож с рельефом коры.

Узор галактики. Выполняется круговыми швами. Вначале проводится разметка всех кругов. Для перехода с одного диаметра на другой нужно вычертить прямую линию.

Простые ромбы. Один из самых простых узоров, который выполняется прямыми линиями. Чтобы избежать неровностей, используется линейка.

В Японии многие растения или животные являются символом чего-либо, поэтому на одежде часто изображали отдельные мотивы или изображения. Например, журавль или черепаха – символ долголетия.

Кроме одежды вышивка сашико используется в сочетании с пэчворком, а также для украшения постельных принадлежностей и других бытовых вещей. Узор «цепи» подходит для вышивки пледов или одеял.

Правила вышивки

Сначала нужно освоить . Если узор планируется двусторонний, завязывание узелка исключается. Для односторонней вышивки это допустимо. Подойдет вариант двойных стежков, так как спрятать конец нити по-другому в данной вышивке не получится. В этом случае первые стежки прошиваются по 2 раза. Так же происходит закрепление нити в конце.

Чтобы работа шла быстрее, рекомендуется выбрать иголку длиннее, она позволит делать сразу несколько стежков.
Важно соблюдать правило вышивания углов. В них игла обязательно должна входить на изнаночную сторону либо выходить на лицевую.
Если линии рисунка пересекаются, в таких местах стежки не делают, так как это приводит к нарушению симметрии.
Следует правильно выполнять стежки: на лицевой стороне они занимают по длине 3 – 4 нити, на изнаночной не более двух.
Во время работы нитки не должны стягивать ткань, но и провисание также недопустимо.

: Правильное расстояние между стежками

: Ткань сборится в перетянутых местах

Мастер-класс по сашико

Для начинающих рекомендуется попробовать себя в вышивании узоров сашико, состоящих из прямых линий.

Для работы понадобится ткань-основа, белые , эскиз, иглы.

Чтобы перенести узор с бумаги на ткань, необходимо провести разметку. Она простая.

Вначале прошиваются длинные горизонтальные и диагональные стежки, при этом длина лицевого стежка должна быть в несколько раз длиннее.

Желательно соблюдать количество стежков в одной геометрической фигуре, например, в ромбе по 8 стежков.

После вышивания горизонтальных и диагональных линий приступают к вышивке маленьких ромбов. Их делают не по периметру, а изогнутыми линиями сверху вниз или наоборот.

После того как все линии будут прошиты, необходимо подвернуть края салфетки и также прошить их швом сашико.

Чтобы подвороты в несколько слоев в углах не были видны, рекомендуется подвернуть их, срезать часть материала и подшить.

Схемы для вышивки сашико

изображений, фотографий и векторных изображений для вышивания

В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваши возможности могут быть неоптимальными. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка ГлавнаяПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловКонвертер коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости

PremiumBeat blogEnterprisePric ing

Войти

Зарегистрироваться

Меню

Фильтры Все изображения

Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Редакционные
Видеоряд
Музыка

Поиск по изображению

дизайнов для вышивания

Сортировать по

Самое актуальное

Свежее содержание

Тип изображения

Все изображения

Фото

Векторы

Иллюстрации

Ориентация

Все ориентации

Горизонтально

Вертикально

5 БЕСПЛАТНЫХ узоров для вышивания сердечек {Учебное пособие}

Любовь витает в воздухе! Поделитесь любовью с этими пятью БЕСПЛАТНЫМИ рисунками для вышивки сердечками! Этот простой узор в формате PDF с пятью уникальными сердечками обязательно вызовет у вас мягкую, бурную любовь. Выкройки можно сшить как отдельный проект — либо обрамить обручем, либо отобразить в деревянной рамке — либо отдельные сердечки станут отличным дополнением к кухонному полотенцу, шарфу, блузке, сумке и многому другому.

Этот набор из пяти забавных рисунков в виде сердечек разработан с учетом требований простоты.Используя всего пять стежков и два цвета ниток мулине, эти простые сердечки можно легко сшить в большом или маленьком размере.

Вам понадобится…

Пяльцы по рисунку. Этот узор был создан для пялец диаметром 7 или 8 дюймов, но вы можете изменить его размер по своему усмотрению.
Ткань Достаточно большой, чтобы подобрать пяльцы для отдельного проекта или вещь, которую вы хотите вышить.
Мулине для вышивания любого цвета.Два контрастных цвета дадут лучший результат. Я использовал DMC 816 и 761 для сердечек и DMC 3799 для дополнительных струн.
Free Heart Embroidery Pattern : Загрузите и измените размер, как вам нравится. Инструкции по переносу рисунков включены в PDF-файл.
Швейные ножницы, водорастворимая маркировочная ручка и игла для вышивания .

Узоры для вышивания сердечек БЕСПЛАТНО PDF

Я создал бесплатно загружаемый узор из пяти основных сердечек.Вы можете скачать его ЗДЕСЬ или щелкнув заголовок выше. В PDF-файле есть инструкции по переносу выкройки на ткань. Как только вы нанесете узор на ткань, вернитесь сюда для получения дальнейших инструкций.

Шаблон для вышивки Сердечки №1

Начнем с классического красного сердца. Простое сердечко вышито атласным швом из мулине темно-красного цвета (DMC 816). Конечный результат — гладкое атласное сердце, вспыхивающее разными цветами.

Чтобы освежить в памяти атласную строчку и получить дополнительные советы, посетите страницу руководства по вышивке гладью.

Начните с заправки нити в иглу мулине. Для этого размера сердца я использовала четыре нити мулине DMC. Если вы вышиваете сердечки меньшего размера, я бы рекомендовал использовать только две или три нити. Поднесите иглу вверх к краю сердца и снова опустите с другой стороны. Я считаю, что легче всего начинать либо с середины сердца, либо ближе к вершине, где оно начинает изгибаться внутрь.

Для второго стежка верните иглу прямо под первым стежком и опустите на другой стороне сердца.Продолжайте шить таким образом, пока не дойдете до нижней части сердца. Создайте гладкую поверхность, держите стежки близко друг к другу, не перекрывая друг друга.

Когда дойдете до нижней части сердца, переверните пяльцы и проденьте иглу через заднюю часть строчки. Переместите иглу вперед в точке соединения двух сердечных «шишек». Используя тот же метод, что и в нижней части, прострочите поперек и вверх одну из выпуклостей. Повторите процесс с другой стороны, пока не получите гладкое атласное сердце.

Шаблон для вышивки Сердца # 2

Мне нравится называть это одним сердечным приступом 🙂 Хотя это сердце использует три разных стежка, это действительно не может быть проще. Начните с обводки сердца стежком-ножкой, используя один из двух цветов мулине. Я выбрал четыре нити темно-красного цвета (DMC 816).

Затем дайте этому сердцу немного «пульсировать», добавив маленькие стежки на спине по всему периметру.

Чтобы получить более подробное руководство по стежкам стебля и изнанки, посетите мой учебник «Основные стежки вышивания: 4-х строчные стежки».

Наконец, заполните середину сердечка небольшим количеством французских узлов, вышитых контрастным цветом. Я использовал четыре нити бледно-розового цвета (DMC 761).

Полное руководство по французским узлам можно найти на моей странице «Учебник по вышиванию французских узлов».

Шаблон для вышивки Сердца №3

Называть это рисунком вышивания почти неправильно, поскольку он практически не требует строчки.Все, что потребуется, — это две нити контрастного цвета (я использовала DMC 816 и 761) и немного плетения. Начиная с вертикальных линий, сделайте длинную петлю вдоль каждой линии.

Контрастной нитью поднимитесь с одной стороны от самой верхней горизонтальной линии и проденьте вертикальные линии, не проходя сквозь ткань. Отведите нить назад, а затем снова вверх в начале следующей строки.

На этом можно покончить с сердцем.Изначально я намеревался создать только один набор горизонтальных и один набор вертикальных линий. Но в последний момент я решил заполнить его еще одним набором линий в каждом направлении. Я сохранил узор как есть, только с одним набором горизонтальных и одним вертикальным, но если вы хотите добавить больше, просто повторите описанный выше процесс между исходными линиями.

Шаблон для вышивки Сердца # 4

Что может быть лучше пары французских узлов? Как насчет целой связки французских узлов, сшитых вместе, чтобы создать веселое текстурированное сердце, разрывающееся цветом.Вы можете использовать одноцветную нить или следовать моему примеру и использовать два контрастных цвета. Начните с нижней части сердца и начните завязывать его французскими узлами. Сложите узлы близко друг к другу, чтобы получилась однородная форма, заполненная крупными узелками. Держите края сердца четкими, сшивая края перед заполнением середины.

Если вы используете два контрастных цвета, завершите первый цвет ближе к центру или верху сердца. Можно оставить ровный или неровный край.Я закончил первый цвет с зазубринами чуть выше середины. В завершение залейте остальную часть сердца вторым цветом.

Шаблон для вышивки Сердца # 5

Хотя я ненавижу выбирать фавориты из всех рисунков вышивки сердечками, это может быть моим любимым. Конечно, это могло быть потому, что инициалы в центре мои и моего мужа! Текст включен в загружаемый PDF-файл, но вы, конечно, можете изменить его по своему вкусу.Просто напишите правильные буквы на ткани, используя водорастворимую ручку. Вы также можете полностью опустить текст и сшить только простое сердце и стрелку. В любом случае, начните с обводки сердца разрезным швом. Я использовал четыре нити DMC 761.

Полные инструкции по разделенной строчке можно найти в учебнике «Основные стежки вышивания: 4-х строчные стежки».

Для инициалов я рекомендую использовать меньшее количество ниток, поскольку иногда бывает трудно скруглить маленькие уголки букв более толстой нитью.Я использовала три нити DMC 816, сшитые стежком.

Чтобы закончить это, пришейте стрелку темным цветом — я использовал очень темно-серый, DMC 3799. Используя три нити и обратную строчку, я заполнил сначала одну сторону, а затем другую.

Последний штрих — сшить сердечки стержневым стежком. Мне нужна была очень тонкая линия, поэтому я использовал только две нити темно-серого (DMC 3799) стежка.

Этот последний шаг не является обязательным, но если вы вышиваете весь узор как отдельный кусок, я думаю, что струны станут хорошим завершающим штрихом.

Хотите закончить вышивку обрамлением в пяльцы? Ознакомьтесь с моим пошаговым руководством: Как закончить пяльцы.

Хотите больше узоров для вышивки сердца?

Вам нужно больше сердечек для вышивки в жизни? Откройте для себя множество узоров с изображением сердечек на моей странице магазина вышивки «Блуждающие нити». Многие из государственных узоров включают сердце, которое можно сшить различными способами.

Новейший образец вышивки с сердечками — Дерево Сердца Влюбленных Птиц.Изюминкой этого паттерна PDF является причудливое дерево, покрытое сердечками. Две птички любви качаются на ветвях внизу. Посетите список «Дерево сердца любви» в моем магазине, чтобы приобрести этот узор.