Фриволите история: Тайная история фриволите: от древности до нового времени. Часть первая

Тайная история фриволите: от древности до нового времени. Часть первая

«Если хочешь что-то хорошо спрятать, положи это на видное место». (с)

Причиной написания этой статьи послужило отсутствие внятной, связной информации по кружеву фриволите не только в печатных русскоязычных изданиях, но и в русскоязычной части сети Интернет. Вся информация о этом виде рукоделия, как правило, ограничивается перепечаткой предисловия вступления в книге А.Г. Вечерской. Какое именно издание послужило источником для изложенного госпожой Вечерской материала — неизвестно, — но нам удалось найти первоисточник. В Интернете эта информация многократно не просто повторяется, не привнося в знания ничего нового, но и искажается, плодя ошибки.

У каждого вида кружева своя история возникновения, свой, на протяжении столетий, путь развития. Чаще всего, он виден ясно и отчетливо, а порой, как в случае с фриволите, совершенно теряется. Когда возникло фриволите, сказать с уверенностью невозможно, но можно представить себе путь его развития. Мы решили на основе найденных нами источников, изложить историю этого ремесла настолько достоверно, насколько это возможно.

История узелкового плетения, как и остальных видов плетения, бесспорно, уходит в далекое прошлое. Различны узлы, используемые приемы плетения, известны в древнейшие времена и у разных народов: они нашли применение для изготовления как сугубо утилитарных, так и изделий имеющих декоративно-прикладное значение — позументов, галунов и прочих басонных изделий.

Существует несколько версий возникновения этого типа кружева:

1. Морская или рыбацкая версия.

2. Восточная версия.

3. Итальянская версия.

4. Самодеятельная версия.

1. Морская или рыбацкая версия. Некоторые считают, что узлоплетение — различные приемы плетения узлов, которые были, потом собраны усилиями представителей разных народов в искусстве макраме, — могло быть разработано моряками, которые были знакомы, по роду своих занятий, с узлами и разными плетениями из них. Считается, что еще в IX веке моряки в свободное время плели цепочки, шнуры, узелковые талисманы (наузы). Моряки были знакомы и с сетями, в плетении которых применяются челноки и которые, довольно давно, отличаются от ткацких. В узловязании вообще, как и в макраме и в плетении сетей, в частности, нашел применение челнок. Сейчас такой челнок в русском языке носит название «иглица» потому, что он похож своей формой на швейную иглу. Первоначально и ткацкий челнок мог иметь подобную форму — «иглица».

Ученые спорят, в каком ремесле произошло изобретение этого революционного приспособления, до сих пор.

Считается, что в 14 веке моряки ознакомили с искусством плетения жителей Испании, Индии, Китая. В конечном итоге это нашли свой путь к Европе и узловязание стало, как техника макраме, популярно для украшения мебели и одежды. Применялось узловязание и в вышивке в поздние средние века — Чосер даже упоминает о нем в своих «Кентерберийских рассказах» (1387). В кафедральном соборе в Мадриде найдены рисунки узоров и узлов макраме того времени. Тогда же макраме стало известно и популярно в Италии — итальянцы начинают использовать узелковое кружево для украшения одежды. Изделия макраме отражали в своих полотнах и художники.

Но «морская версия» не единственная версия развития узелкового плетения. В пользу «сухопутной версии» говорит то, что узелковые переплетения известны были не только морякам: достаточно вспомнить перуанское узелковое письмо или славянские наузовые обереги, кельтские и древнеармянские, древнеалбанские орнаменты. Есть мнение, что узелковое плетение возникло как примитивное заделывание нитей основы у куска ткани, снятого со станка, также как и другие виды кружева: игольное и плетеное, — начались с заделывания нитий основы… Такое случалось в человеческой истории, что одно умение возникало почти одномоментно и развивалось практически одновременно в разных уголках земного шара, казалось бы, не связанных друг с другом. Но у нас нет единой «сухопутной версии» — мы имеем их три, две из которых по силе приводимых аргументов в пользу каждой из них, можно считать равнозначными. Все три версии имеют одинаковую распространенность, но закончим мы наименее аргументированной. А «морскую версию», как версию возникновения такого узелкового кружева как фриволите в среде моряков, так же можно считать не состоятельной — но влияние мореходства на развитие и распространения узелковых плетений бесспорно.

2. Восточная версия. Широко известное утверждение, распространившееся в Интернете, что фриволите, как вид кружевоплетения также пришел в Европу с Востока: «На Востоке это кружево также было известно и называлось «макук», что означает «челнок» — тот самый, которым плели рыболовные сети наши далекие предки. Именно на Востоке был изобретён челнок, который нашел применение и в ткачестве, а затем, с помощью которого стали создавать совершенно новые образцы искусного рукоделия. Первоначально челноки были большего размера и употреблялись с более грубой, чем теперь, нитью», — не лишено основания. Как уже говорилось, многое исследователи сходятся, что в Европу кружево попало из восточных стран, возможно из Ирана. В современном персидском слово «челнок» (Makouk) звучит как «маку» (в большинстве интернет-публикаций «макук» пишут как «манук», что является очевидной ошибкой). Самый древний челнок, по мнению некоторых иследователей, был найден в раскопках на территории современной Турции. В Турции также бытует свой характерный стиль фриволите называющийся «mekik oya», который, при имеет свои характерные стилистические отличия от европейского фриволите. Но нет достаточных оснований предполагать, что это было именно так: но очевидно, что в общем, кружево пришло с Востока. Некоторые исследователи относят корень «маку-» и к происхождению арабского слова «макраме» — и, как известно, в этой технике так же изготавливается кружево.

Но заимствование с востока, через Малую Азию было не единственным путем распространения товаров и знаний. Долгое время пресловутый «восток» для Европы находился на … западе. На западе континента, на Иберийском полуострове, все средневековье находился халифат, имевший тесные связи с другими арабскими владениями.

Забегая в перед: еще одно косвенное свидетельство того, что ранние формы фриволите довольно сильно отличаются от современных, можно найти в первых изданиях, посвященных этому виду рукоделия. Там не было никаких «цепей» и работа состояла только из отдельных колец, которые были сделаны с использованием только одного челнока и затем связали или сшитые впоследствии вместе в мотивы или группы. Иногда кольца были сделаны с иглой, которая несла, вместо челнока, рабочую нить — это говорит ещё раз в пользу «восточной версии» — на Востоке широко распространено было игольное кружево и именно отсюда оно пришло в Европу.

3. Итальянская версия. Эта версия объединяет в себе морскую версию: Средневековье пути с Востока на Запад лежали через Италию… Не стоит забывать и об обширном побережье Италийского полуострова. Связи с Северной Африкой, Ближним Востоком, Сицилией мавров, и Андалузским халифатом: о возможном попадании с кружева с Востока мы уже говорили, — так почему бы ему не прийти через Италию? Мы уже писали: считают, что в 17 веке узелковое плетение из Испании и Италии распространилось в Северную Европу и Северную Америку. Причем распространилось в виде плетения узелковых цепочек, которые применяли для вышивки. Тогда же оно стало очень популярным в Англии. С другой стороны, в Европу кружево попало из восточных стран.

Роль монастырей до конца не ясна, но предполагают, вероятно, монахинь, столько форм, кружева и рукоделия обязаны своим существованием монастырей. Например макраме.

4. Самодеятельная версия. По этой версии считается, что в отличие от других видов кружевоплетения и, в частности кружевоплетения на коклюшках, которые возникли и развились в ремесленной среде, техника фриволите возникла в XVIII в., в домашних условиях. Это самая привлекательная версия: она более всего мифологизированная, в ней множество прекрасных женщин, в том числе и коронованные особы, в её пользу обычно привлекают множество иллюстраций… — которые мы намеренны, привлечь для того, чтобы ее разрушить.

В Интернете можно встретить: «В 18 в., когда все виды кружев стали изготовлять из тонкой льняной нити, челноки стали меньше и изящнее. Чаще всего их изготовляли из металла, а иной раз — из фарфора или слоновой кости. Были в употреблении и челноки из панциря черепахи, отделанные металлом или перламутром», — противоречивое утверждение, основанное на недостоверных сведениях.

То, что нити, применяемые в кружевоплетении, тогда стали тоньше, отмечают все исследователи: это связано как с модой (отказ от золотых и серебряных нитей), так и удачной селекцией льна, прогрессом в области техники прядения: фриволите не могло остаться в стороне, — если бы техника фриволите существовала или оформилась в вид рукоделия и достигло бы товарного производства.

Что известно о том периоде? — Известно то, что кружева были в моде, возникали новые центры изготовления кружева (в том числе, и плетением), совершенствовались и развивались технологии. В письменных источниках термин фриволите (и равновеликие с ним) не встречается, а в английском языке встречается как «knot», «knotting» и равнозначные.

В это время челночное рукоделие считалось элегантным, аристократическим занятием для дам высшего общества. Этим рукоделием не гнушались и коронованные особы. B Англии и Франции это было любимое времяпрепровождение придворных дам. В модном свете эпохи Просвещения дама никогда не сидела с пустыми руками. Вы можете подумать, что желание «занять чем-то руки» было связано с необходимостью совместить приятное с полезным. Праздность, как её тогда понимали, была не в моде. Вполне возможно, что часть родовитых дам руководствовалась не высокими идеями эпохи, а лишь своим тщеславием и модой.

Дама пользовалась либо веером или своим челноком для завязывания, чтобы продемонстрировать руки, запястья и, показать их изящество и своё трудолюбие. И челнок для завязывания был модным аксессуаром, который стоил похвалы, и руки во время вязания узлов можно было представить очень выгодно — они казались более стройным и тонкими. Действительно, завязывание было очень популярно в этих кругах, т.к. не требовало большой сосредоточенности и позволяло вести пустые, легкомысленные беседы при этом. Естественно челноки были очень большие и дорогие, изготавливались они таким образом, чтобы их могли рассмотреть любопытные. Челноки могли быть изготовлены из слоновой кости, черепахового панциря или перламутра, инкрустированы золотом и серебром. Челноки были популярными и желанными подарками: 1745 году свадебном подарке инфанты Марии Терезии было пять шкатулок из эмалированного золота, в каждой из которых лежал золотой челнок. У Мадам де Помпадур была коллекция золотых челноков, в которой каждый был украшен драгоценными камнями.

Челноки переносились в маленьких, завязывающихся сумочках, напоминающей большой кисет, которые были также богато декорированы и даже могли быть украшены драгоценностями. Светскую даму было без подобной сумочки и не увидеть. На старинных портретах дамы, зачастую позировали с челноками в руках как, на пример, королева Шарлотта. Ее портреты часто приводят в виде примера типичного изображения дамы с плетением фриволите.

В возрасте 17 лет она стала супругой короля Великобритании, Георга III. Королева Шарлотта очень любила искусство и, в частности, оказывала поддержку своему учителю музыки Иоганну Кристиану Баху (сыну знаменитого композитора) и Вольфгангу Амадею Моцарту, который в возрасте 8 лет посвятил ей один из своих опусов. Она также широко занималась благотворительностью. Королева хорошо знала ботанику и участвовала в создании Королевского ботанического сада. Считается, что королеве Шарлотте принадлежит рецепт сладкого десерта из яблок, запеченных в тесте (шарлотки).

На картинах Бенджамина Уэста «Королева Шарлотта с дочерью» (Benjamin West, Queen Charlotte with Charlotte, Princess Royal, 1776) и «Королева Шарлотта» (Benjamin West, Queen Charlotte, 1776) видно челнок для плетения узелков в правой руке королевы. Некоторые думают, что на этих портретах в левой руке королевы Шарлотты не что иное, как кольцо фриволите. И некоторые утверждают, что на указательном пальце левой королевы руки видна нить, которая тянется из сплетённого фрагмента кружева. На самом деле такие утверждения — нелепица не меньшая, как и утверждение, что королева придумала рецепт «шарлотки».

Продолжение следует…

История рукоделий: фриволите

История рукоделий: фриволите

Автор: Наталия Горюшкина

У каждого вида кружева своя история, свой путь в веках. Иногда, он очевиден, иногда — сложен и неоднозначен, а порой даже совершенно теряется на просторах истории человечества. Не помогают даже названия, ведь частенько один и тот же вид рукоделия в разных странах называется по-разному. И самый яркий пример — фриволите. Вот уж поистине — сколько народов, столько и названий, что уже подразумевает довольно запутанную историю.

История фриволите и правда особенно запутанная. Сейчас большинство историков склоняются к версии «восточного» происхождения данного кружева. Ведь челнок был изобретен именно народами Востока и получил название «манук».

В Европе челночное кружевоплетение впервые появилось в Испании вместе с маврами, где его называли «okko», то есть «глазок», поскольку испанские гипюры, изготовленные с помощью челнока, состояли в основном из колец, имеющих овальную форму, напоминающую форму глаза. Похоже назвали это кружево и итальянцы — «occhi», по-итальянски тоже означает «глаза».

В Германии это кружево называют Schiffchenspitze (шиффен шпитцен) — челночное плетение или челночное кружево.

В Англии — tatting (тетин от «tat» — плести кружево) — плетеное кружево. Считается, что англичане позаимствовали это вид рукоделий из своих колоний на Востоке.

Во Франции его именуют знакомым нам всем словом фриволите. Кстати, происхождение французского слова двояко. С одной стороны: «frivole» — «пустой» можно отнести к структуре кружева — неплотное, с большими, незаполненными дырочками. Другое значение этого слова — «легкомысленный». Это вполне могло относиться как к легкомысленности любой отделки платья, так и к характеристике дам высшего света, занимавшихся рукоделием. Действительно, фриволите было очень популярно в этих кругах, т.к. было простым по исполнению, не требовало большой сосредоточенности и позволяло вести за работой легкомысленные беседы.

Именно из Франции этот вид рукоделий пришел и в Россию, вместе с названием — «фриволите». Первые упоминания об этой технике в России можно найти в книгах по рукоделию, вышедших в 80-х годах XIX века. До этого в нашей стране челночное кружево было практически неизвестно. В русской портретной живописи, относящейся к XVIII веку и ранее, нет ни одной детали костюма, выполненной в этой технике. Не упоминается фриволите и в русской художественной литературе того времени. А все кружева по дошедшим до нас источникам, были выполнены или иглой по сетке, или на коклюшках.

Технологически фриволите — это разновидность узелкового кружева, выполняемого при помощи челнока, в корпусе которого размещается шпулька с нитью. Т.е. челнок — это инструмент и для удержания, и для подачи рабочей нити (подобно коклюшкам при получении коклюшечного кружева).

Первоначально челноки были достаточно большими и употреблялись с более грубой, чем теперь, нитью. В XVIII веке, когда все виды кружев стали изготовлять из тонкой льняной нити, челноки стали меньше и изящнее. Чаще всего их делали из металла, а порой даже — из фарфора или слоновой кости. Были в употреблении и челноки из панциря черепахи, отделанные металлом или перламутром.

Высокая популярность фриволите вполне объяснима: кружева всегда были предметом роскоши и пользовались большим спросом. Каждому хотелось бы их иметь, но классическое кружево было дорогим и потому для большинства людей недоступным. Изобретательные рукодельницы нашли способы создания относительно недорогого кружева, и при этом выполняемого быстрее, чем известные на тот момент традиционные кружева. Одним из таких способов и было фриволите.

Первые изделия фриволите состояли только из колец, позднее появились и пико (петельки из нити между двумя узлами). Мастерицы выполняли цепочку из нескольких близко расположенных колечек, затем их располагали в нужном порядке и аккуратно сшивались вместе в мотивы. Когда дело доходило до соединения мотивов, то через 2 пико пропускалась нить и завязывалась узлом, а ее концы затем обрезались. Вот так просто!

Такое древнее фриволите, использующее только кольца и пико, сейчас нам может показаться примитивным. Тем не менее, первые мастерицы ухитрялись выполнять в этой технике большие и сложные изделия, например накидки, покрывала, зонтики, добиваясь красивого ажурного эффекта за счет искусного комбинирования колечек и петелек.

Довольно часто в элементы фриволите добавлялось и игольное кружево. Это стало возможно после во второй половине XIX века года, когда появились тонкие и прочные мерсеризованные нитки из льна. При помощи игольного кружева изделиям придавали круглую, овальную или прямоугольную форму.

В те годы в Англии издается большое количество книг по истории фриволите со схемами изделий и подробными описаниями. По ним вполне можно проследить историю этого вида рукоделия. Так в издании 1851 года «Tatting Made Easy» подробно описывается техника соединения пико за счет протаскивая челнока сквозь вытянутую через пико петлю. После этого пико больше не связывают!

В книге Mlle Riego «The Royal Tatting Book», изданной в 1864 года приведена схема окантовки салфетки с использованием дуги, выполненной двумя челноками, совсем как делаем это мы сейчас. Так появились основные элементы фриволите, позволяющие создавать прекрасные узоры, поражающие своей четкостью линий, ажурностью и воздушностью.

В технике фриволите выполняли покрывала. накидки, салфетки, портьеры и занавеси, мерное кружево, использующееся для отделки одежды, воротники, манжеты, жабо, мотивами фриволите украшали салфетки, мебельные чехлы, отделывали юбки, фартуки, чепцы. В работе мастерицы часто использовали тонкую золотую и серебряную нити.

В Россию фриволите пришло в XIX веке. Поначалу наши кружевницы с интересом осваивали технику плетения западного кружева дополняя её своими находками. Неизвестные мастерицы создавали уникальные изделия, которыми пользовались женщины высшего общества. Перчатки, сумочки, накидки, зонтики – вот не полный перечень изделий, являющихся обязательной принадлежностью светской женщины. В 1900 году в Санкт-Петербурге была издана книга «Курс женских рукоделий», с описанием европейской техники фриволите, по которой это искусство освоили многие мастерицы.

После октября 1917 года в нашей стране кружевоплетение было признано «барской затеей». Особенно не повезло фриволите — ведь оно считалось еще и западным, империалистическим рукоделием ( в отличие, к примеру, от Вологодского кружева, считавшегося народным промыслом). И о фриволите забыли почти на полвека.

В конце XX века фриволите начало возрождаться в нашей стране. И, как и в случае с макраме, возрождение началось с Прибалтики В1960-е годы эстонские мастерицы не только воссоздали кружево фриволите, но и разработали новую, более скоростную и удобную для работы технику плетения. Она заметно отличалась от отличается от западноевропейской и от той, в которой работали наши прабабушки, изучавшие фриволите до революции.

В 1970-е годы фриволите стало популярным в Москве, а вскоре и в Ленинграде: открываются курсы фриволите в клубах и в школах, женские журналы публикуют схемы изделий, издаются книги.

Одной из первых в России мастериц, изучивших методику плетения, разработавших условные обозначения элементов схемы кружева фриволите, была Анна Григорьевна Вечерская. Она внесла большой вклад в развитие современной техники фриволите, её изделия отличаются мастерским исполнением и безупречным вкусом. А книги А.Г. Вечерской по плетению кружева фриволите позволили многим освоить и искренне полюбить это вид рукоделий.

Сегодня искусство фриволите переживает новый виток развития и вызывает особый интерес у тех, кто любит творить красоту своими руками! В чем причина такой популярности? Мне кажется в его необычайное простоте — фриволите не требует замысловатого оборудования, им достаточно легко овладеть в любом возрасте, а то, что узор складывается всего из нескольких простых элементов, оставляет огромные простор для творчества и самовыражения.

Тайная история фриволите: от древности до нового времени. Часть вторая

«Если хочешь что-то хорошо спрятать, положи это на видное место» (с)

На картинах Бенджамина Уэста «Королева Шарлотта с дочерью» (Benjamin West, Queen Charlotte with Charlotte, Princess Royal, 1776) и «Королева Шарлотта» (Benjamin West, Queen Charlotte, 1776) видно челнок для плетения узелков в правой руке королевы. Некоторые думают, что на этих портретах в левой руке королевы Шарлотты ни что иное, как кольцо фриволите. И некоторые утверждают, что на указательном пальце левой королевы руки видна нить, которая тянется из сплетённого фрагмента кружева. На самом деле такие утверждения — нелепица не меньшая, как и утверждение, что королева придумала рецепт «шарлотки».
Рассмотрим похожий королевский портрет.

Да, на указательном пальце нить по фактуре отличается от нити, идущей от челнока, но этому есть простое объяснение: королева изображена в момент, когда левой рукой приготовила петлю для завязывания узла. Эти узлы были нескольких типов и применялись в вышивки в прикреп, подобно тому, как пришивают бисерную низку — это дает интересную фактурную поверхность целиком вышитого контура, целиком фрагмента или в сочетании с другими вышивальными швами.

В том, что наше предположение верно, мы можем убедиться, детально рассматривая другие подобные портреты дам с челноками.

Существует и большое количество портретов французских дам с челноками. На портрете Аделаиды де Франс (Jean-Marc Nattier, Princess Marie Adelade de France, 1756) дочь короля Франции Людовика ХV с челноком.

Реалистичность и тщательность в изображении деталей… Что важно для нашего исследования: мы по-прежнему не видим никаких следов фриволите. Молодая девушка в правой руке держит челнок, левой рукой натягивая нить. Челнок, отлично видим — ошибочно думать, что это челнок для фриволите, — очень велик. Он из металла золотистого цвета, на шпулю намотана довольно толстая нить того же цвета — возможно что и челнок, и нить действительно золотые, — исходя из статуса принцессы, это не удивительно. Удивительно другое — то, что идущая от челнока к пальцам левой руки нить имеет, очевидно, гладкую фактуру, а выходя из щепоти, фактура нити резко меняется. То, что это происходит не из-за натяжения нити видно на увеличенном фрагменте картины.

Выходящая из-под пальцев Аделаиды и прячущаяся в её сумочке нить выглядит как цепочка узелков, чем собственно она и является. Нить, идущая от левой руки похожа на низку золотых бусинок. Узелки в цепочке размером с мелкую жемчужину или бисеринку. Мы говорим «цепочка узелков» потому, что узелки следуют друг за другом с некоторым интервалам, а не сливаются в единый шнурок, характеренный для макраме и фривлите.

Так же ошибочно думать, что основным материалом для плетения фриволите были тогда серебряные и золотые нити — она же не плетет кружево фриволите! Нет причин для подобного предположения. Бросается в глаза, что нить, идущая от челнока к левой руке и нить, идущая от левой руки к сумочке с рукоделием, имеют разную фактуру. При той тщательности, с которой художник выписал детали туалета, фактуру кружева, вышивки ткани — сложно предположить, что он ошибся или не столь тщательно изобразил рукоделие принцессы. Мы еще вернемся к этому, а пока ещё просмотрим несколько портретов из «нашей галереи».

Рассмотрим еще один портрет, он более ранний по датировке (Louis Tocque, Madame Dange faisant des noeuds 1753 musee du Louvre).

Опять мы видим громоздкий челнок с несомкнутыми щечками. В левой руке дама держит получившуюся цепочку узелков. Обратим наше внимание на сумочку для рукоделия лежащую под левой рукой: создается впечатление, что она из дорогого шелка, возможно вышита; отделана золотым, воздушным кружевом. Очень может быть что сшила и отделала ее сама мадам. Но это кружево не фриволите. На даме много кружева: в виде отделки чепца, на отделке лифа, на отделке батистовых рукавов, кружевное жабо… При этом мы не видим кружева фриволите с его простым, симметричным рисунком, не видим этой простоты и филигранного изящества. Еще сто лет будут выходить модели и руководства по изготовлению подобных сумочек, и если бы дама плела кружево, то не преминула бы применить его в отделке — это еще одно косвенное доказательство «не популярности» фриволите.

Еще один портрет (Michel-Pierre Hubert Descours, Portrait of Elizabeth de la Vallee de la Roche, 1771) и опять мы видим громоздкий золотой челнок с несомкнутыми щечками. В левой руке дама держит получившуюся цепочку узелков, прячущуюся в сумочке с рукоделием.

Несмотря на, как сказали бы в те времена российские любители живописи, скромную отделку портрета заморской барыни, художник правдив до конца: он счел нужным передать разнофактурность, характерную в виде этого рукоделия, для нити и узелковой цепочки.

Есть еще множество примеров… Жаль, но эти портреты дам с узелковым рукоделием ХVIII-го века, не в состоянии нам проиллюстрировать существование или зарождение фриволите.

Говорящие, что эти блистательные дамы занимались фриволите, наиболее часто ссылаются на челноки в их руках, но, как мы могли убедиться, их утверждения не более, чем желаемое, выдаваемое за действительное. Наличие челноков, скорее всего, это связано с бытовавшей на тот момент технологией и ассортиментом изделий: изготовление узелковой пряжи для вышивания. А предположение, что на тот момент фриволите еще не отделилось, в самостоятельный от макраме, вид рукоделия — не лишено основания и правдоподобия:

1) для удобства в работе в технике макраме могут применяться челноки, весьма разнообразные по виду;

2) макраме известны различные плетеные шнуры теми же узлами, что применяются фриволите;

3) в фриволите применяются узлы, что применяются в макраме: правый узел, левый узел, двойной узел… «Узлом фриволите» двойной узел назвали позднее, очевидно, это название пришло от людей владевшими обеими техниками плетения.

При внимательном рассмотрении эти картины показывают, что челноки слишком велики, чтобы быть фриволите челноками. Для фриволите эти челноки довольно громоздки. Они в то время были намного больше, чем употребляемые в настоящее время челноки фриволите: имея длинну между 13 см и 15 см и шириной между 2,5 см и 5 см, с открытыми лезвиями в конце так и крупной шпулькой, чтобы на нее могла быть намотана довольно толстая нить. Как мы видили, некоторые очень ценные челноки были использованы для плетения, золотой нитью.

«Портрет» симпатичного клубочка. Для художника важна модель, настоящий художник в неё влюблен, даже если его модель — простой клубочек. Поэтому мы испытываем художникам прошлого глубокую благодарность за то, что они сохранили для нас мельчайшие детали быта далеких, давно прошедших веков. Эти мельчайшие детали вроде невзрачного клубочка, в то время когда крайне мало других материальных и письменных свидетельств, становятся наиважнейшими для реставраций, подобных нашей. Не такой уж простой портрет клубочка: клубочек «позирует» на фоне супружеской пары. А в руках прекрасной половины этой пары (Charles Antoine Coypel, «Double Portrait Presumed to Represent Francois de Jullienne and His Wife» 1743) находится заправленный пряжей челнок. Челнок, опять же, такого размера, что его можно применять для ручного ткачества на станке небольшого размера. Большой челнок с несомкнутыми щечками — может, наше предположение, что дама не без мастерства и с удовольствием дома ещё и ткала и не лишено основания? При таких размерах челнока, это предположение выглядит правдоподобнее, чем предположении о плетении с его помощью фриволите, не так ли? К сожалению, о том ткала ли она, мы уже не узнаем.

И снова мы видим, как меняется фактура нити: гладкая фактура, характерная для нити, сменяется зернистой, характерной для узелковой цепочки.

Мы уже говорили, что вязание узелков было обычным времяпрепровождением дам из высшего общества, которые хотели занять свои руки на балах, приемах, прогулках, во время долгих путешествий, даже в театре. (Не все из имеющихся картин, вы увидите во время нашей экскурсии по пинакотеке). Вывязывание узлов не требует особого напряжения глаз, таким образом, плести можно абсолютно не глядя — доверяя своим тактильным ощущениям, например, если свет в комнате был слишком слаб, а как известно, в те времена отсутствовало электрическое освещение.

Эти узлы, возможно, были нескольких типов и применялись в вышивке « в прикреп», подобно тому, как пришивают бисерную низку — это дает интересную фактурную поверхность целиком вышитого контура, целиком фрагмента или в сочетании с различными вышивальными швами.

Как мы знаем, сейчас вышивальщицы не завязывают узелки на пряже перед вышивкой. Возникает закономерный вопрос; почему, в то время, надо было узелки плести предварительно, а не делать их в процессе вышивки, как в наше время? Дело в том, что в вышивке произошел технологический прорыв: 1850 г. появилась швейная и вышивальная иглы современного вида. То есть, это произошло более чем через 50 лет от написания рассматриваемых нами портретов. В то время, когда жили наши героини, иглы, были не совершенны, хорошие серебряные были дороги, поэтому были распространены и альтернативные вышивальные приспособления, такие как тамбурный крючок. Из-за несовершенства игл было невозможно выполнять современным способом узелковую (французскую) вышивку.

Мы совсем не рассказали о таких важных аксессуарах как дамские сумочки! Челноки переносились в маленьких, завязывающихся сумочках, напоминающей большой кисет, которые были также богато декорированы и даже могли быть украшены драгоценностями. Светскую даму было без неё, зачастую, и не увидеть. Сумочки были разнообразны, но нас заинтересовали три из них: две на портретах и одна из коллекции одежды.

На портрете еще одной дамы с челноком, мы видим маленькую сумочку с сетчатой отделкой. Нас заинтересовала сетчатая отделка сумочки. Нам не удалось найти иной копии картины для достаточного увеличения фрагмента, на котором мы могли бы рассмотреть все детали сумочки. Но подобную отделку мы видим у сумочки на портрете принцессы Марии (Prinzessin Kunigunde by Pietro Antonio Conte Rotari, 1755, «Мarie Кunigunde of Sax»).

Поверх тканого чехла лежит достаточно толстая сеть, предположительно, из шнура. Место смыкания боковин сумочки отделано зубчатыми фестонами, предположительно, из того же шнура. Верх сумочки отделан так же фестонами, но по виду больно плотными: возможно, они сплетены в технике макраме или даже связаны крючком, мы можем сделать это предположение исходя и уровня развития этих техник в то время. Ручки имеют вид лент — не будем строить предположения — такую фактуру можно получить в нескольких техниках рукоделия.

Нам особенно интересно и важно понять, из какого шнура получены сетка и фестоны отделки сумочки принцессы.

Похожую сетку на подобной сумочке мы можем разглядеть на следующем фото: узелковый шнур на сумочке скреплен сеткой филе. Мы уверено говорим «узелковый шнур» потому, что на фото синей сумочки хорошо различима текстура, характерная для шнуров, изготовленных на основе одинарного и/или двойного узла. На сумочке принцессы, насколько мы можем увидеть, отсутствует сетка филе: возможно шнуры скреплены в сеть каким-либо другим способом — таких возможностей несколько, но мы воздержимся от предположений в отсутствии её оригинала. Шнурок сетки и зубчатых фестонов мог быть изготовлен в технике макраме — отсутствует явная фрагментация шнура, характерной для техники фриволите. Шнурок для фестонов мог быть сплетен единым, а затем сшит, вшит или ввязан к основе для получения фестонов и накрахмален, и напудрен в целях сохранения формы — это мы можем сказать с уверенностью благодаря нашему знанию о развитии рукоделия в то время. Мы сейчас не имеем возможности подробно разбирать отличия техник фриволите и макраме, но, пожалуй, самым существенным является именно фрагментация. Не детали туалета, не челнок, не фактура отходящей от правой руки и прячущейся в сумочке нити, не дает нам повода «заподозрить», что принцесса плетет или знакома с фриволите. Поэтому, если мы рассмотрим весь комплекс фактов, то самым правдивым предположением будет что все три сумочки сделаны в технике макраме. Какие приспособления для плетения были применены нам неизвестно, возможно, что подобные челноки — один или несколько (применение челноков подобного размера и конструкции в технике вполне возможно).

Как мы уже говорили, отсутствие товарного производства говорит о зачаточном состоянии какого-либо рукоделия в местах его предполагаемого бытования, о его неразвитости — это состояние можно описать как прототехника. Для возникновения нового рукоделия нужны не просто условия общения нескольких домохозяйств, пусть и столь обширных как королевский двор.

Даже если заимствуется технически и эстетически развитое рукоделие, как в случае, например, российских кружевных промыслов, на их развитие уходят десятилетия, что говорить о любительском, а не мануфактурном производстве. Тем более в новых кружевах, подобного качества не могло возникнуть потребности. Насколько качество этого кружева было специфическим, мы расскажем в другой части нашего исследования, посвященной времени возникновения кружева фриволите и его технологии. Забегая несколько вперед можно сказать, что фриволите, когда оно впервые вошло в широкую практику в начале девятнадцатого века, считалось простой и недорогой альтернативой тем формам кружева, которые требуют специальных инструментов и квалифицированных рабочих для производства.

Насколько челноки для плетения изменились за несколько десятилетий, мы увидим на следующем портрете ( Francis Wheatley, «Portrait of Mrs. Pearce» 1785).

Как видим, к концу века челноки стали меньше. В своей частной переписке, позже, в 1781, некто Parson Woodforde упоминает покупке пары небольших челноков из слоновой кости для своей племянницы за один шиллинг. Говорит ли это, что это челноки для фриволите? Нет! Это может говорить, что он в своей жизни видел челноки и побольше, например у своей матери.

Понятно, почему женщина с челноком стала символом фриволите — это дань сложившейся на протяжении бытования техники наиболее распространенной технологии. Но кому, как не российским женщинам знать, что повсеместно, даже в горах установленные скульптуры «женщина с веслом», не свидетельствуют о том, что гребля — любимое развлечение настоящих женщин. Поэтому многочисленные изображения женщин с челноком в руках не свидетельствуют не только о повсеместном увлечении фриволите, а вообще не свидетельствуют о существовании этой техники в то время.

Еще раз, забежав вперед, на этот раз на целое столетие, скажем, что мы нашли источник многих недоразумений в истории фриволите: это еще одна королева. Королева Елизавета Румынская была не ординарной женщиной своего времени: если мы скажем, что ей же мы обязаны румынским шнурковым кружевом — это не будет преувеличением.
Некто леди Хоара (Lady Hoara) написала совместно с королевой книгу о фриволите. У нас создалось впечатление, что в ущерб истине, при цитировании исторической части этой книги последующими исследователями истории фриволите, предположительные интонации были изменены на утвердительные. Это приукрашивает историю, но по сути красивая ложь.

В заключение, мы можем с уверенностью сказать: до XIX в какой-то отдельной, сформировавшейся техники плетения кружева фриволите не существовало. Это не хорошо и не плохо — это просто исторический факт.

Первая часть здесь >>

История фриволите! | Журнал Ярмарки Мастеров

Всем привет!

Лично сама не занималась, но могу себе представить, какой это титанический труд, плести эти маленькие узелки!

Будучи в поисках чем бы развлечь себя зимним вечером, наткнулась на запылившуюся энциклопедию рукоделия, которая когда то была передана мне ,,любимой,, свекровью…

А там и вышивка тебе пожалуйста, и макраме и гильоширование (язык сломать можно))) и фриволите в том числе! Повосхищавшись картинками решила посетить гугл. Какая же это красотища! Все такое воздушное, кружевное….

Вот собственно будучи под впечатлением об увиденном немного истории!

Внимание, на экран)!

Фриволите- французское название особого вида кружев, сплетённых вручную с помощью небольшого челнока. Появилось такое кружево в Европе в 18 веке когда в моду вошли кружевные воротники, жабо, чулки накидки и многое другое на что его только можно было пришить.

В Италии такое кружево получило название ,,occhi,, — око что означает глаз, ведь действительно, основной узор фриволите имеет овальную форму, напоминающую глаз. В Германии фриволите называют Schiffchen spitze что означает челночное кружево, а вот страны Азии не заморачивались и просто назвали ,,Манук,,- челнок! В России фриволите появилось в 19 веке оставив за собой своё французское название которое произошло от слова frivole что означает пустой! Что полностью описывает вид этого кружева ведь оно такое воздушное и ажурное как раз за счёт того что имеет большие незаполненные дырочки, чем и разительно отличается от других видов кружев!

С 1887 по 1902 годы вышло много книг по рукоделию, где давались уроки плетения фриволите, затем в изданиях был большой перерыв что привело в упадок интерес к этому виду рукоделия. Но уже в 60 х годах Европа возродила это искусство а в 80 х и Россия переняла эстафету!

Вот как то так!

Спасибо за внимание, не судите строго это моя первая публикация! Хотя по изложению в школе у меня было стабильно пять))) (моя скромность не имеет границ) немного страшновато!

всего вам хорошего, «творите и вытворяйте, дабы искусство не когда ни покинуло нашу бренную землю»!

Вдохновения вам, до новых встреч!!!

История изысканного фриволите | Журнал Ярмарки Мастеров

Слово «фриволите» заимствовано из французского языка. Итальянцы называют этот вид кружева «occhi», то есть «глаза» (сравните с русским «очи») за характерную для него форму глазков. Встречается и еще одно название: «челночное кружево» — по употребляемому для его выработки инструменту.

Технология фриволите основана исключительно на узловязании. Нить находится на челноке и постоянно подается во время плетения узлов вокруг нити.

В руководствах по выработке кружева фриволите он именуется просто «двойной узел». Признаком кружева фриволите является непрерывное, без пропусков, соединение узлов и формирование некоторых узлов дуг и кружочке. Челнок используется как инструмент одновременно для держания и подачи нити подобно коклюшкам при получении коклюшечного кружева.

Первоначально челноки были побольше и употреблялись с более грубой, чем теперь, нитью. В 18 веке, когда все виды кружев стали изготовлять из тонкой льняной нити, челноки стали меньше и изящнее. Чаще всего их изготовляли из металла, а иной раз из фарфора или слоновой кости. Были в употреблении и челноки из панциря черепахи, отделанные металлом или перламутром. Сейчас такие челноки делаются чаще всего из кости или пластмассы.

Самым подходящим сырьем для получения кружева фриволите является крученая нить, а также узелковая пряжа из льна, хлопка или шелка. Кроме челнока употребляется еще один вспомогательный инструмент — вязальный крючок, а иногда — достаточно толстая швейная игла.

У каждого вида кружева своя история, свой путь в веках. Иногда он виден ясно и отчетливо, а порой, совершенно теряется. Многие ссылки очень многозначны, их трактовка, порой, затруднена из-за того, что их приходится многократно переводить. Сначала с древнего языка на современный, затем на языки тех стран, где выходят переводы книг. Конечно, этого можно было бы избежать, если те, кто брался за исследования, владели языком оригинала. Но это не всегда возможно. Поэтому приходится довольствоваться переводными изданиями.

Сохранилось мало исторического материала. С большой вероятностью можно выдвинуть теорию восточного происхождения данного кружева. Так как челнок был изобретен народами Востока и получил название «манук». В Европе оно впервые появилось в Испании, где его называли occhi (okko, то есть глазок), поскольку испанские гипюры, изготовленные с помощью челнока, состояли в основном из колец, имеющих овальную форму, напоминающую форму глаза. В Германии это кружево называют Schiffchenspitze (произносится как шиффен шпитцен) — челночное плетение или челночное кружево.

В Англии tatting (тетин от «tat» — плести кружево) — плетеное кружево. Происхождение французского слова frivilite (фриволите) двояко. С одной стороны: «frivole» — «пустой» можно отнести к структуре кружева — неплотное, с большими, незаполненными дырочками, с другой, это же слово можно перевести как «легкомысленный», что в свою очередь можно отнести либо вообще к легкомысленности любой отделки, либо к характеристике дам высшего света, занимавшихся рукоделием. Действительно, оно было очень популярно в этих кругах, так как не требовало большой сосредоточенности и позволяло вести пустые, легкомысленные беседы. Так или иначе, в Россию челночное кружево пришло из Франции, и поэтому мы зовем его «фриволите».

Особенно модно фриволите было XVII веке. Сплетенные в этой технике кружева были изготовлены из более грубых, чем другие виды кружева, материалов (даже из тонкого шнура) использовались для отделки верхней одежды, обшивки мебельных чехлов, занавесей, портьер.

В конце XVII начале XVIII веков, когда особенно модно было украшать одежду, даже мужскую, кружевными воротниками, манжетами, жабо, кружевами отделывали юбки, фартуки, чепцы, оно являлось привилегией высшей знати. Так как основным материалом для его изготовления в то время служила тонкая золотая и серебряная нить.

Но уже в середине XVIII века в кружево начинают вводиться шелковая и льняная нитки, в связи с чем кружевоплетение получает все более широкое распространение. В российских помещичьих имениях наши мастерицы с интересом осваивали технику плетения западного кружева, дополняя ее своими находками. Неизвестные кружевницы создавали уникальные изделия, которыми пользовались женщины высшего общества.

Перчатки, сумочки, накидки, зонтики — вот неполный перечень изделий, являвшийся обязательной принадлежностью светской дамы. Кружевоплетению учили и дома (мастерство передавалось от матери к дочери), и в пансионах, и в институтах благородных девиц. Умение вышивать, шить, вязать, плести являлось одной из обязанностей женщины. Рукоделие брали с собой на вечера, в путешествие. Вспомним хотя бы романы Л. Н.Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина».

История фриволите | Журнал Ярмарки Мастеров

Фриволите – удивительно красивое узорное кружево, которое основано на плетении двойного узла.
Искусство плетения фриволите зародилось на Востоке. Первые упоминания об узелковом кружеве были найдены в культурных памятниках Древнего Египта и Китая. Именно восточные народы изобрели главный инструмент плетения – челнок. На Востоке его так и называли «манук», что означает «челнок». Постепенно из восточных стран челночное кружево попало в Европу.
В Италии фриволите называют окко (occhi), что означает «глаз». Это потому, что основной элемент узора – овальное кольцо – по форме напоминает глаз. Из них в основном и состоят итальянские гипюры, изготовленные с помощью челнока.
В Англии фриволите называют tatting (tat – плести кружево).
В Германии оно носит название schiffchenspitze (шиффхен шпитцен) – челночное кружево.
«Фриволите» от французского frivilite можно трактовать двояко. Слово frivole означает «пустой», что говорит о структуре кружева, получаемого с помощью челноков. А с другой стороны frivole – легкомысленный, что можно отнести к любой форме отделки. Фриволите было очень популярно среди дам высшего света и именно под этим название оно появилось в России.
Особенно модным в России фриволите было в 17 веке, когда кружева плели из более толстых нитей и использовали для обшивки мебели, занавесок, портьер и отделки верхней одежды. С конца 17 века кружево стали плести из более тонких золотых и серебряных нитей и использовать в отделке одежды знати. Особенно популярными в то время были манжеты, воротнички и жабо, выполненные в технике фриволите.

В середине 18 века кружево плели в основном из льняных и шелковых нитей, поэтому они стали гораздо доступнее. Кружевом фриволите отделывали чепцы, фартуки, юбки, носили кружевные палантины, наколки и накидки. В помещичьих имениях крепостные кружевницы осваивали технику плетения челночного кружево, внося в него свои идеи. Искусство плетения передавалось от матери к дочери, ему обучали в институтах благородных девиц и пансионах.
Кружевницы прошлого создавали уникальные изделия, которые стали экспонатами музеев: сумочки, зонтики, накидки, перчатки. Кружева всегда были в моде, но после октября 1917 года кружевоплетение было названо барской забавой и о них надолго забыли. В это время интерес к фриволите в Европе не угасал. В 1970-е годы фриволите стали возрождать в России.
Изделия в технике фриволите поражают своим разнообразием и изящностью. Их используют для отделки и в качестве самостоятельных изделий. Воротники, салфетки, накидки, жабо, скатерти, игрушки, одежду и украшения – полный перечень кружевных изделий фриволите поистине безграничен.

История фриволите | Журнал Ярмарки Мастеров

Высококачественные плетеные кружева в Европе известны уже с конца XV века. Тогда они изготавливались во Франции, Бельгии, Италии и Испании. Во Франции челночное кружево получило особое название «фриволите» («легкий», «пустой»). Его плели из более грубых нитей, чем другие виды кружева. Кружево фриволите использовалось для отделки верхней одежды, манжет, занавесей, портьер. Плетеное челночное кружево было особенно модно в Европе в XVII-XVIII веке.
В Россию челночное кружево пришло в XIX веке из Франции, потому и сохранилось его французское название. В отличие от коклюшечного, челночное кружево не стало предметом широкого народного промысла, не изготавливалось на кружевных мануфактурах и фабриках, а было одним из популярных и увлекательных женских рукоделий и особым «ноу-хау» мастериц России того времени.
Народы Востока, откуда пришло фриволите в Европу в XV веке после крестовых походов, сохранили для него название «макук» (макук — это челнок, которым плетется челночное кружево). У ученых есть предположение, что челночное кружево было хорошо известно уже в древнем Египте. В Италии такое кружево именуют «occhi», что означает «глаз», и действительно, основной элемент узора имеет овальную форму, напоминающую форму глаза. В Германии его называют просто «Schiffchenspiize» (челночное кружево),
Челночное (узелковое) кружево — очень древний вид рукоделия, такой древний, что исследователи до сих пор не могут сказать, где именно оно зародилось. Выдвигаются различные версии. Не исключено, что челночное кружево изобрели различные народы независимо друг от друга намного раньше, чем принято предполагать исследователями.
Умение вязать узлы было высоко развито еще у древнего человека, вплоть до каменного века, просто такие изделия не могли сохраниться и дойти до наших дней со столь давних времен. Не исключено, что узлы фриволите (пусть и в измененном виде) вязали еще наши пра-пра-пращуры, умело соединяя ими кожу, камни, дерево, древние амулеты и элементы декора одежды. И сегодня в начале XXI века фриволите возвращает себе позиции уже в новом качестве, не только как элемент декора, но и как самостоятельные стильные и оригинальные украшения, соединяя воедино древние традиции и современные материалы.

Рейтинг

☆

☆

☆

☆

☆

  
0.0

(0 голосов)

Сообщить модератору

История татуировок — Происхождение и значение татуировок

Татуировка — это искусство и форма модификации тела, когда пигмент вводится в кожу, чтобы навсегда изменить ее цвет. Это очень старая традиция, и сегодня она более популярна и социально приемлема, чем когда-либо.

Мы можем рассматривать татуировки как акт восстания против общества, но это только одна из многих причин, по которым люди носили и продолжают носить татуировки.Татуировки находят путь к человеческой коже — от чисто случайного до необходимого и спасающего жизнь.

Татуировки появились в разных частях света практически независимо и одновременно. В этих местах были разработаны различные стили и техники, и сегодня они смешиваются и смешиваются, к радости всех любителей татуировок и художников. Узнайте больше интересных фактов о татуировках и татуировках.

Татуировка делает странную вещь в сочетании с человеческим телом, которое очень долго остается на коже.Для тех, кому нужны изображения на текстах, но не нравится часть «очень долгое время», есть альтернативы, которые длятся короче и столь же красивы.

Краткая история татуировок

Доказательством того, что доисторические люди знали и практиковали татуировку, являются инструменты, обнаруженные во Франции, Португалии и Скандинавии. Этим инструментам не менее 12000 лет, и они использовались для татуировки.Самые старые из сохранившихся татуировок — это те, что были найдены в виде ледяного человека Эци, мумии, найденной в долине Эц в Альпах и датируемой V-IV тысячелетием до нашей эры. Мы также знаем, что германские и кельтские племена тоже делали себе татуировки. Мумия Амунета из Древнего Египта и мумии в Пазырыке, Сибирь (датируемые концом 2-го тысячелетия до нашей эры), которые мы обнаружили, также имеют татуировки. Итак, татуировки были известны во всем мире очень рано в истории человечества.

В Древнем Египте и Индии татуировки использовались как методы исцеления и как методы религиозного поклонения.Они были не только знаком статуса в обществе, но и наказанием. Татуировки на Филиппинах были знаком звания и достижений, и люди считали, что они обладают магическими свойствами.

Когда появилось христианство, татуировка считалась варварской традицией, и она постепенно исчезла в Европе, чтобы вернуться с трансокеанскими путешествиями в 16-м. Такие путешественники, как сэр Мартин Фробишер, Уильям Дампьер и капитан Джеймс Кук, привезли с собой домой коренных жителей из мест, которые они посетили, и их часто делали татуировками.Сначала татуировка была «зарезервирована» для моряков и низших слоев общества, но со временем, когда татуировщики становились все более опытными, татуировка стала хобби аристократии, у которой были деньги, чтобы платить профессионалам высокие цены. Когда татуировка стала дешевле, она снова стала признаком низшего сословия. Так оставалось до 1960-х годов, когда движение хиппи медленно вошло в мейнстрим, переходя от девиантного поведения к приемлемой форме самовыражения. Это стало настолько популярным, что даже Mattel начала продавать куклы Барби с татуировками.Люди обоих полов, всех экономических слоев и всех возрастов носят татуировки, если хотят. В 2000 году татуировки были у 15% американцев.

• Мировой рекордсмен по количеству татуировок — Грегори Пол Макларен, кожа которого на 100% покрыта татуировками. Следом за ним идет Том Леппард 1934 года рождения.
  кожа покрыта татуировками «всего» на 99,9%.
• Гепатит был большой проблемой после Второй мировой войны, и во многих местах было запрещено делать татуировки. В некоторых местах запрет не снимали до относительно недавнего времени.
• Самый эффективный способ удаления тату на сегодняшний день — это удаление лазером. Лазер разбивает крупные частицы пигмента на более мелкие, чтобы тело могло их поглотить и избавиться от них.
  их естественным образом.
• Древние греки и римляне татуировали своих рабов и преступников, чтобы их было легче определить, если они сбежали. Китайцы тоже татуировали своих преступников.
• Если в чернилах для тату есть металлы, существует редкая вероятность того, что они станут горячими во время МРТ.
• У Джорджа К. Рейгера-младшего есть специальное разрешение от Диснея на нанесение татуировок на материалы, защищенные авторским правом, а именно на персонажей Диснея. У него более 1000
  Татуировки Диснея, среди которых есть все 101 далматинец.
• В Древнем Египте, помимо других форм, практиковалась «медицинская татуировка». У них, например, делали татуировки для лечения хронического тазового перитонита (воспаление
  брюшина).
• Самые ранние чернила для тату были сделаны из углерода и ясеня.
• Сегодня не менее одной пятой взрослого населения США имеет хотя бы одну татуировку.
• Для тех, кто любит татуировки, но не хочет, чтобы они длились вечно, есть временные татуировки, нанесенные хной, шариковой ручкой или водорастворимыми.
  наклейка.

.

Technique and History by Elgiva Nicholls

Это издание датируется 1984 годом, но сама работа была впервые опубликована в 1962 году. Эта эпоха проявляется повсюду, не только в форматировании и стиле письма, но и в довольно старомодных «современных примерах» и в способ представления иллюстраций и изображений.
Иллюстрации сконцентрированы в блоках и на них есть ссылки в тексте, но часто неясно, к какому изображению конкретно относятся пояснения, хотя часто они написаны таким образом, что очень трудно следить, не глядя на изображение, что приводит к частому перелистыванию назад и далее.Кроме того, при обращении к изображениям (которые пронумерованы) номера страниц не упоминаются, поэтому вам придется пролистать книгу, чтобы найти «рис. 92 ”самостоятельно.

Я нашел исторический раздел самой интересной частью книги, дающей очень хороший обзор прогресса в развитии техники фриволите, насколько это известно. Это также открыло мне глаза на то, насколько недавними должны быть некоторые широко используемые ныне методы, поскольку они вообще не упоминаются в книге. Например, даже несмотря на то, что автор упоминает, что уменьшение количества концов является первым делом разработчика, разрезные кольца (и цепи) не обсуждаются.Поскольку эти методы чрезвычайно полезны для выхода из кругов или целых мотивов без разрезания протектора, вполне возможно, что эти методы стали широко использоваться только после 1962 года. Нет упоминания о кельтском фриволите и плетении иглой, хотя есть одно упоминание об устаревшем методе соединения иглами в «игольном периоде», совершенно не связанном с современным плетением иглами. Добавление бусинок упомянуто мимоходом, но не описано в разделе техники.
Я думаю, что можно научиться волочить тату, читая раздел техники этой книги.(Все иллюстрации и описания относятся только к плетению правой рукой.) Он также содержит относительно подробные инструкции по блокированию, отделке и избавлению от кончиков, которые слишком часто в спешке замалчиваются.
Метод, используемый для описания проектов, приведенных в этой книге, очень сложен, поэтому шаблоны требуют внимательного чтения и не могут быть поняты с первого взгляда. Возможно, это вопрос личных предпочтений, но большинство современных шаблонов, с которыми я сталкивался в других книгах и в Интернете, гораздо более краткие, и эта книга не предоставляет вам все инструменты, необходимые для понимания этих шаблонов сразу.

В целом мне очень понравилась эта книга, она дала мне лучшее понимание структуры и развития фриволите, а также одного или двух новых приемов, которые я хочу попробовать. Я бы не рекомендовал эту книгу тем, кто хочет углубиться в основы фриволите. Было бы лучше найти более свежую книгу, которая, надеюсь, будет включать в себя еще пару техник, а также более общий способ описания современных моделей. Однако, если у вас уже есть некоторый опыт фриволите и вы хотите лучше понять структуру и историю, эта книга будет для вас.

.