Спущенный рукав спицами как вязать: Спущенный рукав спицами

Свитер спицами со спущенным плечом

Размеры

Обхват груди (готовое изделие):
Extra-Small/Small 127 см
Medium 152.5 см
Large 162.5 см
Extra-Large 173 см
2/3 X-Large 183 см
4/5 X-Large 206 см

Материалы

Пряжа Patons® Denimy™ (68% хлопок, 16% шерсть, 16% акрил, 85 г/132 м) 7-8-9-11-13-15 мотков, спицы круговые 5.5 мм и 6 мм

Плотность вязания

15 петель и 20 рядов = 10х10 см жемчужным узором на спицах 6 мм

Описание свободного свитера спицами

Спинка

На спицы 6 мм набрать 95 (111-119-127-135-151) п. и вязать резинкой 1х1 (1 лиц.п., 1 изн.п.) 4 см, в последнем ряду прибавить в центре 1 п. и продолжить вязание жемчужным узором спицами на высоту спинки 54.5 (55-58.5-59.5-63.5-65) см. В начале след. 6-ти рядов для пройм рукавов закрыть 6 (6-7-7-8-9) п., потом в начале след. 8-ми рядов закрыть 4 (6-6-7-7-8) п. Перенести оставшиеся 28(28-30-30-32-34) п.для выреза горловины спинки на доп. спицу.

Перед

Вязать как спинку на высоту 44.5 (45-48.5-49.5-52.5-53.5) см от наборного края и в след. лиц.р. начать формирование выреза горловины: провязать первые 43 (51-54-58-61-68) п. узором, перенести след. 10 (10-12-12-14-16) п. на доп. спицу и закончить ряд. Далее вязать обе части раздельно, делая убавления в линии выреза горловины по 1 п. с каждой стороны в след. 5-ти рядах, потом в каждом 2-ом ряду еще 4 раза = 34(42-45-49-52-59) п. с каждой стороны для плечевых скосов. Закончить перед как спинку, выполнив закрытие петель для плечевых скосов.

Рукава

На спицы 5.5 мм набрать 31 (31-31-33-35-37) п., провязать 2.5 см резинкой и прибавить в последнем ряду 1 п. в центре. Далее продолжить вязание чулочной вязкой и 5-ом ряду прибавить по 1 п. с каждой стороны, повторять ряд прибавлений в каждом 8 (8-6-6-6-4) ряду пока на спицах будет 42 (42-44-48-50-54) п. Через 21 см от наборного края закрыть петли.

Сборка

Сшить плечевые швы.

Для воротника-хомут набрать по краю выреза горловины новые петли на спицы 5.5 мм и перенести отложенные петли спинки и переда = 104 (104-112-112-124-132) п. Соединить вязание в круг и поставить маркер начала круга. Вязать резинкой 2х2 (2 лиц.п., 2 изн.п.) 10 см. Перейти на спицы 6 мм и продолжить вязание на высоту 23 см от наборного края. Закрыть петли.

Поставить маркеры с обеих сторон, отступив от верхнего края 13 (13-14-15-16.5-17) см и вшить рукава между маркерами. Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Моя вязаная жизнь — добро пожаловать!

Оверсайз сверху без швов со спущенным плечом и смещенным плечевым швом.

Ну вот и довязала я оверсайз по новой для меня методике. Сразу скажу, что этот способ понравился, больше всего устроило то, что на плечах все село хорошо, самое главное для меня, а ширину и длину спинки-полочек можно варьировать на свой вкус. Проблема с плечевым швом у меня постоянная: сутулюсь – это раз, повернутые вперед плечи – это два. В результате: плечевой шов всегда уезжает назад при вязании по описанию, приходится укорачивать пройму переда и удлинять пройму на спинке, а иногда хочется просто вязать, а не делать расчеты.

А рассказала мне этот способ наша соотечественница Лариса, которая больше 20 лет живет и работает в Италии (вернее, яувидела на ней и спросила).

Сейчас наступило время освоить этот метод, хочется повязать что-нибудь такое, базовое, чтобы можно было брать с собой в дорогу, в транспорт и не возить с собой описание, не делать отметки, что и где провязано…

А еще мне понравилось, что не надо подбирать плотность, а можно взять любую пряжу и начать вязать, не мучаясь со сменой спиц, подмотами другой пряжи, или наоборот, уменьшая сложения, главное, понять принцип построения – и вперед!

Начинаем: выбираем свободу облегания будущего оверсайза, я взяла + 10 см к объему груди (в следующий раз возьму точно больше, хочу попробовать с бОльшей свободой облегания).

1. По образцу (или на глаз, кому как нравится) набираем нужное количество петель (у меня 140 петель) на круговые спицы. Нить обрезать. Да, это основная нить, не бросовая, распускать потом ничего не надо, поэтому бросовая-вспомогательная не подойдет.

2. Маркерами отмечаем петли горловины, именно петли (маркер вешаем на петельку, а не на спицу). У меня горловина 32 петли. То есть, мы набрали на спицы сразу петли левого и правого плеча (спущенного) и петли горловины. На фигуре «это» располагается на уровне горловины сзади и по плечам ниже обычного плечевого шва на 2-4 см. Горловину можно увеличить или уменьшить, как необходимо.

3. Спицы повернуть, чтобы обрезанная нить была слева, получается, что мы набрали петли на правое плечо – горловину – левое плечо. Петли правого плеча (у меня 54 петли) снимаем на правую спицу. Прикрепляем нить (между правым плечом и началом горловины). Это лицевой ряд. Вяжем до петли с маркером (петли с маркерами из пункта 2 – границы горловины). На следующей петле разворачиваемся (или петля-бумеранг, или «обернуть и повернуть», или любой другой метод — не принципиально).

Изнаночный ряд: вяжем изнаночными петлями (или по рисунку) до маркера и на следующей петле разворачиваемся.

По этому принципу вяжем удлиненными рядами, разворачиваясь на каждой 4 петле то на левом, то на правом плече. То есть вяжем сразу оба плеча со скосами, добавляя каждый раз по 4 петли от предыдущей добавки.

Так вяжем до тех пор, пока не останется по 4 последних петель на каждом плече.

На этом этап вывязывания скоса плеч закончен.

4. Теперь вяжем просто прямо, это будет пройма на спинке. Вяжем до длины по боковому краю проймы 13-14 см или больше, если вяжем большой размер, или меньше, если маленький размер. Я прикладывала вязание на спину, ориентируясь на уровень горловины спинки, чтобы прикинуть, не пора ли остановиться. Ну и на этом этапе можно отрегулировать глубину проймы и сделать самую удобную и приемлемую для себя. Когда довязали до желаемой глубины, отрезаем нить, петли остаются на спице, я их никуда не снимала.

5. Теперь укладываем работу лицевой стороной кверху, наборный ряд сверху, спица с петлями внизу. Теперь поднимаем петли для левой полочки — этот ряд считаем лицевым рядом.

Провязать изнаночный ряд. Вяжем в лицевом ряду левой полочки от горловины 4 петли, разворачиваемся на следующей петле и провязываем изнаночный ряд. В следующем лицевом ряду вяжем до петли разворота, провязываем ее и еще 3 петли, на 4-ой петле снова разворачиваемся. То есть вяжем удлиненные ряды с поворотом на каждой 4-ой петле по всем петлям полочки.

6. После того, как с разворотами провязаны все петли полочки начинаем прибавления для горловины.Прибавляем в каждом лицевом ряду по одной петле в начале ряда (я делала прибавки после кромочной и 2-х лицевых петель). Вяжем до тех пор, пока на спице не будет половина количества петель от спинки (у меня 70 петель). На этом вязание левой полочки закончено, нить отрезаем.

7. Правую полочку вяжем зеркально левой, по тому же принципу. А можно делать прибавки и не в каждом лицевом ряду и сделать не V-образный вырез, а круглый.

8. Теперь соединяем обе полочки в единое полотно и вяжем прямо до нужной глубины проймы (я сначала складывала по условным плечевым швам, когда спинка и перед стали одинаковой длины, то примерила на себя. Решила, что надо добавить глубины проймы, добавила по 6 рядов на спинке и полочке).

9. Теперь объединяем спинку и полочку и начинается круговое вязание.

10. При соединении спинки и полочки я закрыла по 5 петель с каждой стороны методом 3 спиц (закрыла по правой стороне, на моей пряже ничего не видно). Дальше по кругу на любую длину, любые узоры, оформление низа изделия на свой вкус.

12. Теперь рукава. Я вязала так: по краю проймы набрала петли по кромочным (у меня с ритмом 3 кромочные петли, 1 петля между ножек соседних кромочных петель). После того, как набрала петли по пройме, отмечаю маркером петлю по центру – условный плечевой шов и вяжу изнаночный ряд до маркера и плюс еще 5 петель и разворачиваюсь. Вяжу изнаночный ряд до маркера и еще 5 петель. То есть, для того, чтобы продолжить скос плеча, удлиненными рядами с ритмом 4-5 петель вяжу, пока все набранные петли не будут в работе. Ну а дальше опять на свой вкус.

Ну вот и все! Очень хорошо под кино пошел такой способ, пару раз пересчитать петли и все.

Абсолютно точно, что буду его использовать!

Описание летней кофточки по выкройке и фото

Разбираем летнюю кофточку из интернет-магазина на детали и вяжем

Эта кофточка из интернет-магазина, на нее нет описания, мы составим его сами.

Несмотря на то, что модель кофточки довольно простая, первое, что нужно сделать — подробно рассмотреть все предложенные фото и обратить внимание на детали.

Детали модели для вязания летней кофточки со спущеным плечом (фото кликабельны)

Детали свободной летней кофточки со спущенным плечом

• Выкройка — короткий приспущенный рукав.
• Низ — резинка пару сантиметров
• Боковые швы — видно прибавки от низа изделия к пройме, они как раз создают объем этой летней кофточке.
• Пройма — прямая, по передней части обвязка резинкой.
• Скос плеча — есть
• Горловина — достаточно широкая, планки нет.

Переходим к подбору пряжи

Пряжа для женской вязаной кофточки

Смотрим состав пряжи Viscose 69%, Metallised Fibre 31%  — другими словами  — это вискоза с люрексом. Именно люрекс дает такой интересный отблеск этой кофточке.

Подбираем похожую пряжу с похожим составом. Например Lineapiu Image вискоза с люрексом, 4600м/100гр, розовая пудра. Пряжа тонкая, поэтому вязать нужно будет в несколько ниточек в зависимости от желаемой плотности кофточки.

пряжа вискоза с люрексом для летней женской кофточки

Чтобы перейти к следующему пункту нужно из выбранной пряжи связать образец и посчитать плотность вязания.

Какая выкройка подойдет для этой модели летней женской кофточки?

Рассмотрим 2 выкройки.

1 Вариант —  выкройка джемпер оверсайз мобильного приложения. В мобильном приложении несколько выкроек оверсайз, возьмем именно эту, где есть пройма. По этой выкройке можно вязать не только джемпер, для расчета выкройки летней кофточки со спущенным плечом эта выкройка очень подходит. Сделаем расчет не обращая внимание на рукава.

Выбрала из списка стандартный размер и нажала кнопку «Рассчитать«.

построение выкройки для летней кофточки в мобильном приложении

Выкройка готова, можно вязать.

Второй вариант — Выкройка 54

Это выкройка для летней кофточки со спущенным рукавом, но она не совсем подходит. Ее можно настроить под то, что нам нужно.

Выкройка приталенная, но нам не нужна приталенность. Нам нужны прибавки от низа до проймы. Будем использовать приталенность для этого.

Давайте сделаем первоначальный расчет по тем же стандартным меркам, только здесь их нужно взять из таблицы и внести вручную.

Я сразу же поставила и длину спинки и длину изделия одинаковыми. То же самое сделала с мерками ОТ, ОБ и ОГ

Смотрим на первоначальный расчет кофточки:

построение выкройки для кофточки на сайте

А теперь вносим изменения в выкройку:

Расширяем горловину — ставим 21 см

Низ (у нас это линия талии, на все что ниже — не смотрим)  ставим 53 см

Область груди. Нам нужно 73 см — 6см (по 3 см идет на проймы с каждой стороны) ставим 67см

Выравниваем высоту по 55 см перед и спинку, пройму ставим 16см. Пересчет

выкройка летней кофточки с изменениями

Займемся плечами. Высоту плеча можно оставить как есть, но мы уменьшим чтоб подогнать под выкройку оверсайза.

Главное увеличить ширину плеч т.к. на выкройке «вылез минус». Пройма должна быть прямой, поэтому ширина уровня груди и уровня плеч вверху должны совпадать.

3 + 67 + 3 = 73  — ширина на уровне проймы

73 — 21 = 52 — вычли ширину горловины,  получили общую ширину плеч

52 : 2 = 26 — 26 см ширина одного плеча. На выкройке плечо поделено на 2 части.

Поскольку я решила уменьшить высоту плеча, обе его половинки я сделаю одинаковыми и в ширину, чтоб плечо получилось прямой линией без излома.

Ширина плеча 1 -13 см,

Ширина плеча 2 — 13 см,

Высота плеча 3 см оставляем, 6 см меняем на 3 см (обратите внимание, что в высоту плечо разделено на 2 части)

Пересчет.

выкройка летней кофточки итоговый расчет

Я специально подогнала второй расчет под первый, чтобы увидеть в чем похожесть и в чем разница двух расчетов.

Они практически сошли по рядам, разница составляет 2 ряда в районе проймы.

Теперь смотрим на два расчета и «читаем их»

Описание кофточки со спущенным плечом

Описание по выкройке мобильного приложения

Спинка:

Набрать 190 петель и вязать 12 рядов резинкой. Дальше вязать лицевой гладью. Прибавлять до проймы в рядах 96, 102, 107 и т.д. до 180 ряда, количество петель, которое нужно прибавить, указано в скобках.

Со 180 по 274 ряд вяжем прямо.

В 275 ряду начинаем вязать плечо для этого с обеих сторон убавляем петли: в 274 ряду 6 петель, 276 ряду 5 петель и т.д. до 286 ряда.

В 287 ряду делим вязание пополам. Обе половинки спинки заканчиваем отдельно. Вяжем одновременно горловину и плечо.

В в 287 ряду со стороны горловины закрываем 28 (14+14) средних петель, в 288 ряду закрываем 5 петель со стороны плеча, в 289 ряду закрываем 4 петли со стороны горловины и т.д. до 308 ряда.

Перед:

Набрать 190 петель и вязать 12 рядов резинкой. Дальше вязать лицевой гладью. Прибавлять до проймы в рядах 96, 102, 107 и т.д. до 180 ряда, количество петель, которое нужно прибавить, указано в скобках.

Со 180 по 274 ряд вяжем прямо.

В 262 ряду делим вязание пополам. Обе половинки спинки заканчиваем отдельно.

В 262 ряду закрываем 16 (8+8) средних петель горловины, в 264 ряду 5 петель и т.д. до 274 ряда.

С 274 ряда вяжем одновременно горловину и плечо.  В 274 ряду закрываем 6 петель со стороны плеча и 2 петли со стороны горловины (если это нельзя сделать одновременно, можно сделать поочередно в 274 и в 275 рядах) и т.д. до 308 ряда.

Сборка:

Выполнить плечевые швы. Обвязать часть проймы (всю переднюю часть и треть задней) резинкой. Выполнить боковые швы. Провести влажно-тепловую-обработку. 

А теперь посмотрим на выкройку с сайта.

Разница:

В ритме прибавок к пройме. Указаны ряды, в которых нужно прибавить по 1 петле. Кофточка получится более широкая от низа т.к. прибавки начнутся с 5-го ряда.

Этого не нужно? Уменьшить длину кофточки на 17см в новом расчете и просто провязать 17см прямо, а потом следовать выкройке.

В обозначениях.

Пройма. Не указаны ряды в которых нужно делать прибавки от 166 ряда по 182, где идут прибавки проймы (3). Обозначение 5х1, 1х1, 1х1, 2х1, 1х1 означает, что нужно 7 раз прибавить по 1 петле, потом прибавить 2 петли и еще раз 1 петлю.

Горловина переда. Указано количество средних петель, которые нужно убавить и сколько раз сколько петель убавить с каждой стороны. Надпись 4п через 1р = 4 раза по 1 петле в каждом втором ряду.

Скос плеча. Указано количество убавок и количество петель которое нужно убавить

По обоим расчетам можно вязать. Только не забудьте поставить свои мерки и свою плотность вязания

Нюансы вязания, делающие изделие красивым и аккуратным

Просмотров: 1 631

Хочу поделиться несколькими маленькими тонкостями, которые могут показаться не такими важными, но, несомненно, сделают изделие красивее и удобнее, не усложняя сам процесс вязания! Сразу оговорюсь в самом начале – в посте приводятся рекомендации, КАК вязать, исходя из личного опыта вязания, которые могут подойти к вашей манере вязания, а могут быть бесполезными (хотя и не вредными)) – проверить и оценить можно только практическим путем!!!! Это не установка на обязательное следование этим советам, но если вы попробуете, то очень вероятно, что возьмете их на вооружение для лучшего результата!

Я не буду касаться стандартных правил вязания – например, вязать образец перед началом, точно выполнить измерения параметров или отпаривание деталей перед соединением деталей – это классические общепринятые принципы, которые известны всем… правда, даже они исполняются не априори, а только в тех случаях, когда мастер считает это необходимым именно для себя. К примеру, я в подавляющем большинстве случаев, практически никогда, не вяжу образец. Это, как говорится, мои риски: не получилось или не понравилось, значит буду перевязывать. Все зависит от опыта и отношения к процессу перевязывания)) поэтому в этом посте не обсуждается то, что “положено”, а только нюансы, которые могут помочь получить красивую вязаную вещь!

1. Реглан сверху вниз
Вяжите длину регланной линии КОРОЧЕ на 1 – 1,5 см, чем запланировано по схеме.
Такая практика обоснована тем, что после оформления подрезов и добора петель на рукав по ним длина регланной линии увеличится автоматически как раз на эти 1,5 см и в готовом виде ваше изделие будет именно таким, каким и задумывалось – рукавчики на месте, реглан не ниже нужного.
Например для курточки из детского комплекта на фото ниже планируемая длина реглана в готовом виде должна составлять 14 см, для этого в процессе вязания вяжем линию проймы до разделения полотна на детали на 1 см короче – 13 см. В дальнейшем после вязания рукавов общая длина проймы в готовом виде изделия составит уже 14 см – как и нужно!

Подробнее о расчете длины реглана читайте ЗДЕСЬ

2. Детали со швом
Не всегда нужно, да и не хочется)), вязать двойные детали в бесшовной технике – это рукава или штанины. В ряде случаев для удобства процесса и однозначно без ущерба виду и комфортности вяжем вещь со швами по внутренней поверхности деталей, например, если рисунок в поворотных рядах будет смотреться лучше (или вообще возможен только таким вариантом), бывает что пряжа в круговых рядах “косит” (это характерно для хлопковых ниток) или просто не хочется вязать по кругу. Я часто вяжу именно со швом, НО манжету-резинку по нижнему краю обычно выполняю по кругу – так сохранен красивый вид и удобство процесса, а нижняя часть, которая может быть подвернута (например, детских штанишках или рукавчиках) всегда аккуратна и без изъянов в виде рубчика шва, ведь именно она связана по кругу. Это касается не только детских изделий, но и моделей для “взрослых” – подавляющее большинство связанных снизу вверх, но и достаточно большая часть связанных сверху вниз в технике реглан или реглан-погон изделий вяжу с боковыми швами и/или сшивными рукавами.

Еще один нюанс Кроме того, в таких случаях я провязываю кромочные петли и в конце и в начале ряда! Это так называемый “узелковый” край полотна.
Почему? Если кромочные в начале ряда не провязываются, то 1 кром. петля соответствует двумя провязанным рядами полотна, в готовом виде такой край смотрится красиво, но обязательно немного стягивается, буквально на несколько мм от общей длины, однако при сшивании штанишек это будет заметно – наверняка вы уже сталкивались с этим, когда в разложенном виде готового изделия внутренняя часть штанишек или рукавов как бы короче, а внешние сгибы этих деталей немного “изгибаются” или даже “пузырятся”. Это именно от “стягивания”.

Кроме того, в процессе вязания в большинстве случаев мы еще выполняем убавления по внутренней стороне этих деталей, что также добавляет “разницы” в длине противоположных сторон полотна. Поэтому попробуйте провязывать кромочные петли как в конце ряда, так и в начале ряда – так длина сторон на сгибе и на шовной части будет одинаковой!!!!

К примеру, на фото ниже обе пары штанишек для детских костюмов связаны с внутренним швом до нижней манжеты, которая провязана круговым способом, при этом кромочные петли поворотного вязания провязывались и в начале и в конце ряда (кромочные “узелковым” способом) – общая длина по внутренней стороне и внешнему сгибу штанишек не различается))

3. Длина плеча в изделиях с втачным рукавом
Независимо от способа вязания – стандартный вариант снизу вверх или вязание сверху вниз, но с проймой классической формы, и втачным рукавом – в этих случаях вяжите длину плеча на спинке и переде изделия чуть короче, чем требуется по схеме, на 1 – 2 см. Это касается изделий с классической проймой, где линия плеча планируется ровно по краю плеча – т.е. не спущенный рукав, не специально удлиненная пройма, а именно по краю плеча.

Все просто: после сшивания и последующего втачивания или провязывания рукава сверху вниз + после оформления выреза горловины, независимо от вида ворота, к имеющейся длине связанного плеча обязательно добавится длина планки воротничка (или обвязки) и несколько мм готового рукава – в целом как раз те же 1-2 см, которые вы не довязали изначально до нужной длины плеча. В таком варианте ” укорачивания” при вязании в последствии в готовом виде изделие будет смотреться точно по вашей фигуре, а шов оката плеча не будет “уходить” на рукава, а значит силуэт верхней части “встанет” точно по фигуре- красиво! аккуратно! и полное удовлетворение от результата!)))

На фото ниже примеры готовых изделий, где хорошо видно, что линия втачного рукава ровно там где нужно, плечо не “уходит” на руку, смотрится красиво и аккуратно, при этом первые два джемпера связаны сверху вниз в технике “ирландский реглан”, последний джемпер – классическим способом снизу вверх. В процессе вязания во всех случаях длина плеча специально вязалась на 1,5-2 см короче “положенной” по схеме длины.

4. Убавления при вязании по кругу
При круговом вязании двойных деталей, это опять все те же рукава или штанины, как правило мы выполняем убавления по внутренней стороне для скоса детали. В большинстве случаев используются убавления вдоль линии сгиба, и снова получаем в результате чуть более длинную “внешнюю” сторону детали в готовом виде – т.н. “пузырящийся” рукав. Попробуйте убавлять способом “по спирали”, т.е. убавлять не четко по линии внутреннего сгиба, а по всей ширине полотна равномерным шагом. На примере вязания на чулочных спицах (на 5-ти спицах) это объяснить, да и выполнить очень просто: убавляйте в определенном ряду С КАЖДОЙ СПИЦЫ.

Так, если убавления рассчитаны на 2 п. (по одной с каждой стороны полотна) в каждом 7-ом круговом ряду, то 4 п. убавляются соответственно через каждые 14 рядов, следовательно убавлять по спирали при этом расчете получится по 1 п. с каждой из 4-х спиц в каждом 4-5 круговом ряду. Практически это будет так: в 4-ом ряду провязать 2 п.вм. с первой спицы, в 8-ом круговом ряду провязать 2 п.вм. со второй спицы, в 12-ом круговом ряду провязать 2 п.вм. с третей спицы, в 16-ом ряду – соответственно с последней 4-ой спицы. Всего убавилось 4 п. за 16 круговых рядов.

Этот способ очень эффективен чтобы избавиться от некрасиво выпячивающегося внешнего сгиба рукава (или штанины), НО только в случаях, если рисунок полотна позволяет это сделать красиво и без ущерба узору! 

Пробуйте новые для себя способы вязания – будет здорово обнаружить несложную, но очень полезную методику, которая сделает результат вашего вязания красивее и аккуратнее, ведь зачастую маленькие мелочи и нюансы вязания как раз и “делают” все изделие не просто связанным! а эффектным и великолепно “сидящим”на фигуре! Может предложенные варианты понравятся и станут обычными и для вас! Вяжите с удовольствием.

Конструкция c углубленной проймой на пике популярности

Конструкция с углубленной проймой находится сейчас на пике популярности. Именно эта конструкция легла в основу таких модных сейчас оверсайзов.  Эта конструкция является разновидностью Втачного рукава, у нее также, как у Втачного рукава имеется шов по линии плеча и линии проймы. Но в силу того, что расчет узла пройма-рукав ведется по другим алгоритмам, она выделена в отдельную категорию.

Детали этой конструкции чаще всего вяжутся в направлении снизу вверх. Общий вид схематического чертежа этой конструкции имеет вид:

Форма рукава с таким окатом в конструировании носит название «рубашечный», поэтому мы тоже будем его так называть. Такой рукав выполняют, если хотят получить очень свободное изделие с отвесным рукавом.

Степень свободы облегания и посадки

Конструкцию с углубленной проймой от базовой с втачным рукавом  отличает степень свободы посадки, она очень свободная. В соответствии с этим выбираются прибавки во всех областях. 

Для этой конструкции характерен невысокий окат рукава. Углубленная пройма делается неширокой, а иногда и вовсе щелевидной. Изделия такой конструкции называют иногда изделиями со спущенным плечом.

Пройма углубляется для обеспечения лучшего подъема руки, а уменьшение высоты оката рукава влечет за собой увеличение ширины рукава под проймой. Отсюда следует, что чем глубже пройма, тем меньше высота оката и шире рукав под проймой, и, наоборот, чем меньше углубление проймы, тем ближе высота оката к обычной, как при обычном втачном рукаве.

Кроме того, углубление проймы влечет за собой уплощение формы изделия со стороны переда, расширение верхней части и увеличение объема изделия за счет большей ширины под проймой. Поэтому нагрудные вытачки чаще всего не выполняются. Однако при очень больших размерах бюста  при наименьшей степени свободы облегания, которая возможна для этой конструкции, стоит удлинить среднюю часть детали переда с помощью горизонтальной вытачки, чтобы средняя часть переда не была вздернутой.

Моделирование конструкции

Плечевой скос

Конструкция с углубленной щелевидной проймой была очень популярна в 80-90 годы прошлого столетия. Но мода повторяется, а крой изделий меняется. 

В те годы эта конструкция выполнялась очень просто, скос рукава находился под прямым углом к оси корпуса, и плечевой скос не делался.  На рукаве окат рукава отсутствовал полностью. Небольшая модификация этой конструкции состояла в том, что на деталях переда и спинки делались небольшие вырезы проймы, имеющие прямоугольную форму, а на окате рукава делалась небольшая прямоугольная верхушка высотой равная ширине выреза проймы. Такая конструкция получила название Т-формы.

Рассчитывается такая конструкция очень просто, и рекомендуется для начинающих. Но надо иметь ввиду, что отсутствие плечевого скоса делает верхнюю часть корпуса очень объемной, плечевой шов ложится на плечевой скос фигуры и вдоль линии проймы неизбежно образуются заломы. А изделие в целом носит ретро-вид.

Сегодня конструкция с угглубленной проймой моделируется обязательно со скосом плеча, что обеспечивает наилучшую посадку изделия, насколько это возможно для очень свободной степени посадки и облегания.

 Линия проймы и оката рукава

Изделия конструкции с углубленной проймой хоть и характеризуются в целом очень свободной посадкой, но тем не менее различаются степенью свободы, имея более или менее выраженную большую свободу облегания и посадки.

Чем свободнее изделие, тем отвес рукава относительно плечевого скоса меньше. Чем глубже пройма, тем меньше отвес рукава можно сделать.  Для оверсайзов характерно отсутствие отвеса рукава,  в конструкции линия середины рукава служит продолжением линии плечевого скоса.

Моделирование этой конструкции  было бы скучным, если бы мы остановились только на разновидностях скоса рукава. Корпус у этой конструкции, как правило, выполняется всегда прямого или свободного силуэта. Разнообразие в конструкцию вносят изменением наклона линии проймы, расширяя верхнюю часть корпуса относительно его нижней части. Наклон линии проймы уменьшает высоту оката рукава и может сделать ее нулевой. 

Одна из частей курса полностью посвящена конструкции с углубленной проймой, в которой мы подробно разберем  ее моделирование.  

Резюме:

Конструкция с углубленной проймой не ограничивается элементарной Т-формой рукава и корпуса, разнообразие в ее моделирование вносят разная степень очень свободного облегания с разным отвесом рукава относительно линии плечевого скоса, наклон линии проймы относительно нижней части корпуса.

Ассиметричный свитер со спущенным плечом (Diy) / Вязание / ВТОРАЯ УЛИЦА

Красивый свитер, да? Вид со всех сторон:

Описание вязания:

Свободный свитер

Размеры свободного свитера: S – М (L – XL). 

Охват груди: 120 (132) см, длина (по спинке): 65 см. 

Узор I (резинка): 1 лицевая, 1 изнаночная. 

Узор II (звездочки): вязать по схеме. На Схеме приведены лицевые ряды. В изнаночных рядах вязать все петли и накиды изнаночные. Повторять 1 – 8 ряд.

Узор III (рис): 

1 ряд: 1 лицевая, 1 изнаночная. 

2+4 ряд: петли вязать по рисунку. 

3 ряд: 1 изнаночная, 1 лицевая, то есть сместить узор по отношению к 1-му ряду. Повторять ряды 1 – 4. 

Плотность вязания свободного свитера: Узор II: 25 петель на 26 рядов соответствует 10 см на 10 см; Узор III: 25 петель на 30 рядов соответствует 10 см на 10 см. 

Описание вязания свободного свитера 

Спинка: набрать 149 (167) петель и вязать Узором I. 

Свободный вязаный свитер схема, фото 2.На высоте 5 см от наборного края продолжить вязание Узором II, начиная после кромочной с петель перед раппортом, повторяя раппорт и заканчивая перед кромочной петлями после раппорта. 

Спущенный рукав: на высоте 37 (35) см от наборного края (измерять на весу) с обеих сторон поставить маркеры, обозначив высоту и прибавить в каждом 6-м ряду 6 раз 1 петлю = 161 (179) петель.

Скос плеча: на высоте спущенного рукава 16 (18) см закрыть с обеих сторон в каждом 2-м ряду 12 раз 3 петли + 4 раза 6 петель (10 раз 3 петли, 5 раз 6 петель + 1 раз 7 петель). 

Вырез горловины: одновременно на высоте 63 см от наборного края закрыть средние 21 (25) петлю и с обеих сторон в каждом 2-м ряду еще 2 раза 5 петель. 

Переднюю часть вязать как спинку, начиная вязать спущенный рукав на высоте 27 (25) см от наборного края. 

Вырез горловины: на высоте 45 см от наборного края закрыть средние 21 (25) петель и с обеих сторон закрыть в каждом 2-м ряду еще 2 раза 3 петли и 4 раза 1 петлю. 

Свободный вязаный свитер, выкройка.Скос плеча выполнить на той же высоте и таким же образом как на спинке. 

Рукав: набрать 57 (65) петель и вязать Узором I. На высоте 3 см от наборного края продолжить вязание Узором III. 

Для бокового скоса прибавить с обеих сторон 13 раз 1 петлю в каждом 6-м ряду = 83 (91) петли. 

Окат рукава: на высоте 30 см от наборного края закрыть с обеих сторон в каждом 2-м ряду 2 раза 5 петель + 4 раза 6 петель (4 раза 5 петель + 3 раза 6 петель). 

На высоте оката 4 (5) см свободно закрыть оставшиеся петли. 

Сборка: выполнить плечевые швы. 

Обтачка рукава: между маркерами передней части и спинки набрать около 91 (101) петли (= по 45 (55) петель с каждой стороны и 1 петлю из плечевого шва), вязать 1 изнаночный ряд все лицевые петли, затем вязать 7 рядов Узором I. 

Затем на изнаночной стороне работы закрыть все петли лицевыми. 

Воротник – гольф: на круговые спицы набрать около 118 (126) петель (= спинка 46 (50) петель, передняя часть 72 (76) петель) и вязать 1 ряд все изнаночные петли. 

Далее вязать Узором I круговыми рядами, распределяя петли таким образом, чтобы с обеих сторон у плечевого шва была провязана 1 лицевая. Отметить эту петлю. 

На высоте воротника 10 см с обеих сторон от отмеченной петли прибавить по 1 изнаночной скрещенной. 

Через 5 рядов между обеими изнаночными петлями (справа и слева от отмеченных лицевых петель) прибавить по 1 лицевой скрещенной = 126 (134) петель. 

Продолжить вязание без убавлений. На высоте воротника – гольфа 28 см закрыть все петли итальянским способом закрытия петель. 

Втачать рукава под обтачкой. Выполнить швы рукавов и обтачек рукавов. 

От края спущенного рукава выполнить боковые швы длиной 12 см. Оставить разрезы в боковых швах.

Как установить в рукаве

Прежде чем я позволю себе рассказать кому-либо, как вставлять в рукав, оговорка: я действительно не знаю, как вставлять в рукав.

Установка в рукаве — одна из тех вещей, которые, когда мне нужно это сделать, я говорю себе: Какого черта, здесь ничего не происходит . Я пытаюсь вспомнить то, о чем мне говорили, в рукавах. Я делаю все, что в моих силах, и в целом чувствую себя нормально после того, как все закончилось. Ведь у меня свитер! У него есть рукава!

Обязательно ли это делать?

Столкнувшись с установкой в ​​рукаве, первое, что я делаю, это спрашиваю: нужно ли мне это делать? Если свитер вяжется ровно, по частям, а рукав вяжется ровно, ответ — нет.В пройму не обязательно вставлять трубчатый рукав. Вы соединяете плечевые швы, затем притачиваете головку рукава к U-образной форме проймы, а ЗАТЕМ прошиваете швы рукавов и боковые швы туловища. Это можно сделать с традиционным втачным рукавом свитера плоской вязки, а также с рукавом реглан в свитере плоской вязки. Присутствует некоторое облегчение ткани, но без большого шума.

Многие свитера, которые я шила, были связаны плоскими и кусковыми. У этого метода строительства есть свои плюсы и минусы, но он не позволяет создавать трубки, которые нужно вшивать в отверстия в других трубках.

Кардиган My Monomania не был построен таким образом. Тело кардигана вяжется ровной, а не кусковой. Вяжется одной деталью от нижнего края до пройм.

Дизайнер Энн Уивер воспользовалась этим методом конструирования, чтобы сделать плавные уменьшения и увеличения формы, которые скрыты в шевронном узоре под руками. Когда вы дойдете до пройм, вы проработаете корпус и два рукава отдельно, чтобы сформировать отверстия. Затем вы соединяете плечевые швы, создавая две дырочки для вшивания рукавов.Рукава, связанные по кругу, — трубочки. Приходится вшивать (или иным образом соединять) их в отверстия.

Это трехмерное предложение — зашивание трубки в отверстие. Вы не можете лежать плоскими кусками, поэтому на них сложно купить товар; они двигаются. Задача состоит в том, чтобы выровнять трубку и отверстие — гладко и ровно, без складок, — а затем заставить их сидеть на месте достаточно долго, чтобы сшить шов. На протяжении многих лет я пробовала обычные швейные булавки, английские булавки, эти деревянные булавки для вязания (те, которые выглядят как крошечные спицы), даже заколки для волос.Ни один из этих инструментов не был на 100% удовлетворительным: вязание всегда хочет немного скользить и скользить. Металлические булавки цепляются за пряжу или раскалывают ее.

Все стало налаживаться, когда Ина Браун, искусная вязальщица и учительница, рассказала мне о Clover Wonder Clips. Зажимы Clover Wonder Clips плоские с одной стороны, изогнутые с другой и очень плотно держатся.

Шаг 1: Прикрепите центр верхней части рукава к центру верха трубки, затем закрепите центр нижней части рукава к центру низа трубки.

Шаг 2: Равномерно распределите оставшуюся часть рукава вокруг остальной части отверстия, обрезая по мере продвижения.

Больше клипов, лучше.

Шаг 3: Прострочите или сшейте на матрасе выровненные края рукава и отверстие вместе, удаляя зажимы по мере того, как вы подходите к ним.

Обещаю, это не сложно. Я никогда не почувствую, что знаю, что делаю, когда прошиваю шов назад, особенно изогнутый шов проймы. Но я сделал это, и все в порядке.

сверху вниз — Quince & Co.

Сегодня знаменует собой официальный запуск нашей новейшей книги Элизабет Доэрти: «Сверху вниз: новый взгляд на дизайн встраиваемого рукава». Предварительные заказы начались в прошлом месяце, и теперь печатные версии готовы к отправке. Мы написали вступительный пост о книге 15 июля; Сегодня Элизабет присоединилась к нам в гостевом посте, чтобы подробнее рассказать о своей работе. Убери это, Элизабет!

С тех пор, как вышла модель Top Down , меня попросили объяснить, что именно делает втулку «зашиваемой» и чем метод, описанный в книге, отличается от других методов создания заделываемых рукавов сверху вниз.

Стили рукавов невероятно разнообразны, и дизайнеры всегда возятся с формулами, чтобы добиться лучшей посадки или создать особый стиль. Тем не менее, есть несколько проверенных временем форм, которые развивались на протяжении веков. Давайте сравним несколько наиболее распространенных рукавов:

Рукав для любого стиля одежды

Самая простая форма рукава — рукав кимоно, простой прямоугольник ткани, прикрепленный к прямоугольной части одежды, без какой-либо формы.Этот стиль обеспечивает максимальную мобильность, но иногда вы можете обнаружить, что концы рукавов скользят по супу. Рукав «летучая мышь» аналогичен, но сужается от тела к манжете, уменьшая излишки ткани и сохраняя свободу движений. Еще одна стандартная форма — рукав с открытыми плечами. В прошлом это обычно была простая Т-образная форма — как рукав кимоно — прикреплялась к большому прямоугольному телу, но в современных версиях часто используется форма плеча, чтобы обеспечить лучшую посадку.

В конструкциях с круглой кокеткой используются равномерно расположенные увеличения (или уменьшения) для формирования плечевой зоны, обеспечивающие более тесную и анатомическую посадку, а также рукава, которые по сути являются продолжением кокетки.Одежда реглана похожа, но все увеличения (или уменьшения) формы размещаются вдоль четырех линий кокетки, разделяя ее на переднюю часть, заднюю часть и два рукава. Это обеспечивает более плотную посадку и дает больше свободы движений в рукавах.

Есть также несколько методов изготовления рукавов, которые выглядят как втачные рукава. Одним из таких методов является «смежный» метод. Он смещает все увеличения на рукава кокетки, создавая вертикальные линии, имитирующие форму проймы втачного рукава.Поскольку они прорабатываются одновременно с телом, прилегающие рукава действительно являются своего рода гибридным регланом.

Существует множество вариаций этих основных форм и, вероятно, еще несколько, о которых я не думал, и каждая из них подходит для определенного типа свитера, но, на мой взгляд, если вам нужна структурированная одежда, которая будет плавно свисать с каркас плеч, лучше втачного рукава не обойтись.

Что делает втулку «врезной»?

Одним словом, пройма.

Основная часть любой одежды с втачиваемыми рукавами — будь то вязанная снизу вверх частями или сверху вниз — будет иметь проймы с прямыми вертикальными сторонами и изогнутыми подмышками. Этот контур подмышек позволяет конструкции рукава для вставки очень плотно прилегать к туловищу пользователя.

Как только тело свитера завершено, рукав присоединяется или «вставляется» в пройму. Это можно сделать с помощью шитья, как в случае рукава, который был вяжем на плоской подошве, или набирая петли вокруг проймы и перемещая рукав вниз, в случае рукава, зашиваемого сверху вниз.Вставка рукава в законченную пройму добавляет структуре предмета одежды и создает каркас, на котором рукав может свободно свисать.

Сравнение методов сверху вниз

Вязальщицы работают с втачкой рукавов сверху с середины 1970-х годов. Что такого особенного в улучшенном методе, используемом в Top Down? Давайте сначала рассмотрим общую нисходящую формулу:

При стандартном методе «сверху вниз» стежки набираются с равномерной скоростью по всей пройме, начиная с центра подмышек.Начальный короткий ряд вяжется от подмышек вверх и поверх плеча до точки, которая составляет примерно две трети длины вокруг проймы, где делается поворот с поворотом, а затем вяжется короткий ряд. обратно к точке, противоположной этому первому повороту, по другую сторону плеча.

С этого момента вяжутся короткие ряды вперед и назад, каждый из которых выходит на одну петлю после предыдущего поворота и накрутки, и крышка рукава увеличивается. Когда все петли проработаны, за исключением петель под мышками (те, которые были либо связаны, чтобы сформировать нижнюю часть подмышек в свитере снизу вверх, либо наложены сверху вниз), последний короткий ряд продолжается. полностью и обратно в исходную точку в подмышке.С этого момента рукав обрабатывается по кругу.

У этого метода есть несколько недостатков. Во-первых, начиная захват с подмышки, короткие ряды намотки на одной половине крышки всегда располагаются на расстоянии одного ряда от соединения рукавов. Это означает, что бинты нужно подбирать, чтобы скрыть их, хотя их следы часто видны на готовой кепке рукава.

Вторая проблема — это посадка верхней крышки рукава — части, которая выходит за выступ плеча.Если вы когда-либо сшивали одежду с втачиваемыми рукавами, вы знаете, что обычно у вас есть немного лишней ткани, которая втачивается в верхнюю кепку, когда рукав вшивается в тело. Если вы набираете стежки с постоянной скоростью по всему периметру проймы, на верхней крышке будет слишком мало стежков, из-за чего она будет туго натягиваться и расплющиваться именно там, где вам нужно немного лишней ткани. А при коротких рядах, которые начинаются резко, верх шапки может выглядеть довольно квадратным.

В-третьих, классический втачной рукав, который был обработан ровно, можно узнать по заостренной форме с каждой стороны нижней крышки рукава.Этот совок соответствует закрепке подмышками на теле одежды. Его цель — быстро уменьшить объем ткани, который в противном случае оказался бы под мышками. Втачные рукава сверху вниз, изготовленные стандартным способом, не позволяют уменьшить лишнюю ткань.

Теперь об улучшенном методе, описанном в Top Down:

Здесь прием петли рукава начинается с верхней заглушки, на уровне, на котором будет сделан первый поворот короткого ряда. Стежки набираются более плотно в этой области, затем с меньшей скоростью, так как захват продолжается по прямым сторонам проймы.В области подмышек они поднимаются один к одному, обеспечивая силу в этой области с высоким напряжением, а затем снова с меньшей скоростью вверх по другой прямой стороне проймы, обратно к началу раунда.

Такая разная скорость захвата дает больше ткани в области верхней части кепки, поэтому она не должна растягиваться по всей длине плеча, и позволяет сторонам кепки подходить к пройме без натяжения и складок.

Первые несколько коротких рядов — те, которые формируют верхний колпачок рукава — провязываются дополнительными стежками между каждым накручиванием и поворотом, создавая плавную округлую форму наверху колпачка.Верхний колпачок завершен, повороты коротких рядов теперь выполняются на одну петлю после каждого предыдущего обертывания, как в стандартном методе, до тех пор, пока не будет достигнута нижняя крышка. Здесь делаются убавки, придавая контур рукаву ближе к подмышке, и убирая лишнюю ткань.

Более того, поскольку раунд захвата стежка начинается там, где начинаются короткие ряды, каждая обертка упирается в стык рукавов, поэтому их не нужно поднимать. Это обеспечивает небольшое дополнительное усиление и придает крышке более чистый вид.

Надеюсь, это дало ответы на некоторые вопросы, а также пробудило у вас интерес к использованию втачных рукавов сверху вниз!

Шесть готовых к вязанию узоров из книги

Следите за обновлениями: на этих выходных выйдет второй гостевой пост Элизабет!

С сегодняшнего дня по октябрь будет проходить тур по подкастам / блогам. Обзоры Top Down начинают появляться во всем мире вязания — посетите 2 Knit Lit Chicks и Stockinette Zombies, чтобы получить их.Knitmore Girls также написали рецензию на книгу в своем последнем выпуске.

Не забудьте присоединиться к нашему Top Down KAL на Равелри.

Наконец, на следующей неделе мы проведем розыгрыш подарков на Pinterest — подробности можно найти в блоге, а также в нашем электронном письме (если вы еще этого не сделали, подпишитесь, чтобы не пропустить! ).

В поисках более быстрого пути у острова Рукав

Дорогая Энн,

Ранее на этой неделе я был очень взволнован, когда закончил вязать резинку и отделал край пуловера Bottom Line, который я делаю для Great Isabell Knitalong.

Меня сразу же не взволновала перспектива связать две длинные узкие трубочки, также известные как рукава. Я должен взять себя в руки и не отвлекаться на новый, блестящий и, возможно, более летний проект. (См. Ниже.)

Эти рукава живут взаймы. Я должен закончить их сейчас, иначе рискую не закончить, пока снова не остынет. В сентябре будет так приятно иметь на полке полностью готовый, новенький свитер.

Давай, сила воли! Закончите свитер!

Проблема с рукавами

Идеальных решений для вязания небольших окружностей по кругу не существует.Во всяком случае, для меня это ситуация выбора яда. Известно, что я вяжу их ровно и сшиваю, и я думаю, что это отличный ответ. Но я также ценю элегантность свитера с нулевым швом, поэтому я хочу связать эти рукава по кругу.

Проверенный, традиционный способ вязания небольшой окружности по кругу — спицами с двойным острием. Я хорошо лажу с DPN, но не люблю их. Мне никогда не удавалось преодолеть тенденцию вытаскивать не ту иглу, а они не очень хорошо путешествуют.Я либо боюсь потерять человека где-нибудь в кресле самолета, поезда или автомобиля, либо на самом деле потерять его в кресле поезда, самолета или автомобиля.

Известные мне альтернативы — метод двух кругов Кота Борди и «Волшебная петля» — умны и надежны, но оба требуют частого прерывания вязания, чтобы поправить стежки на спицах. Я знаю, что с помощью этих методов вы можете войти в ритм, но я никогда не был полностью уверен. Может, я просто недостаточно часто это делаю.Может, я идиотка.

Что, если бы вы могли комбинировать метод 2-х кругов (в котором стежки делятся между двумя спицами) и DPN?

Это решение предложено хорошими людьми из Addi с их FlexiFlips. Всего три иглы (показаны лежащими на свитере выше): две для удержания петель, а третья для вязания. Вы ходите по кругу с минимальными перерывами, как и в случае с DPN. «Гибкий» аспект заключается в том, что спицы изгибаются посередине, что позволяет им удерживать петли по кругу, как это делают DPN, и дает физическую возможность вязать круговые вязки всего на двух спицах.Это очень-очень короткие круговые спицы.

Прямо сейчас я нахожусь на первом рукаве, и у меня еще достаточно стежков, чтобы я мог удержать их все на коротком круглом круге, но количество стежков быстро уменьшается. Раньше я тестировал FlexiFlips, и я настроен оптимистично, но эти два рукава будут моим тестированием продукта.

Читатели, вы пробовали эти иглы? Что вы о них думаете? Стоит ли их носить в магазине MDK? Стоит ли приобретать другой тип инструмента из-за его функциональности? Ответы на открытке, пожалуйста (в комментариях).

Морковь на конце

Вот мой стимул стремиться к концу этих рукавов: Hatdana, новый узор Дениз Байрон.

Когда «Хатдана» впервые вышла в начале этого месяца, все, что я мог сделать, это не использовать сразу. Я не очень люблю головные уборы, но я очень рад, что Хатдана станет летним капюшоном из льна или кашемира.

А затем, чтобы сделать его еще более привлекательным, Дениз недавно обновила выкройку, добавив опцию аппликатуры.

Итак, вот мой план на выходные: вязать эти рукава. Я обещаю! Я свяжу их сегодня утром во время полета в Нэшвилл, а затем по дороге во Флоренцию, штат Алабама, сегодня днем, а затем при каждой возможности, которая у меня появится во Флоренции.

В моей вязальной сумке, шепчущей мне, как маленький ребенок, который хочет еще одну чашку Спрайта, будет узор Хатдана и моток Сильфиды в Девичьем Волосе. Лен и кашемир, легкий, как ветер. Надеюсь, я буду вязать его по дороге домой, а уже готовый пуловер Bottom Line запакован в ручную кладь.

Пожелайте мне удачи!

Не забудьте поделиться своим мнением о FlexiFlips ниже.

Любовь,

Кей

Как собрать свитер

Иногда отделочная работа получает плохую репутацию среди вязальщиц, но на самом деле это самый приятный этап! Вы увидите, как ваш проект трансформируется из двухмерных частей в трехмерный законченный объект.

В этом уроке мы рассмотрим процесс сборки свитера, состоящего из компонентов, связанных плоской вязкой: переда, спинки и двух рукавов.

Возьмите чашку кофе, иглу для гобелена и остатки пряжи! Первый шаг — вплести все концы ваших вязаных деталей — вы захотите сделать это сейчас, чтобы они не мешали нам, когда мы начнем собирать вместе.

Далее мы будем парооблокировать каждую деталь. Здесь цель состоит в том, чтобы выровнять детали, чтобы можно было легко выровнять края. Установите самый высокий уровень влажности утюга и просто проведите утюгом над деталями с паром — на самом деле не гладьте детали, просто используйте пар, чтобы помочь им выровняться, уделяя особое внимание скрученным краям.Блокировка пара не должна быть идеальной — это займет не более 5 минут, но упростит следующие шаги.

Чтобы соединить части, мы будем использовать матрасный стежок с гобеленовой иглой и длину вашей проектной пряжи — пряжа должна быть примерно в 3 раза длиннее вашего края. Эта забавная и простая строчка создает почти невидимый шов, соединяющий два края. Гораздо проще увидеть, как делается этот стежок, с помощью видеоурока — вот ссылка на Учебное пособие по матрасному стежку Алексис Уинслоу.

Совместите правые стороны ваших двух частей — полезно отметить или соединить (я использовал зажимы Wonder Clips) на каждом конце и в середине.

Начните с присоединения одного рукава к спине. Мы проработаем матрасный шов от шеи до подмышки, следя за тем, чтобы строчка была обращена лицевой стороной, чтобы шов был невидим. Затем соедините другой рукав с задней частью и, наконец, переднюю часть с каждым рукавом.

Наконец, прострочите стороны, начиная с нижнего края и двигаясь вверх к подмышке.Мы надеемся, что части идеально выровнены, но на тот случай, если есть небольшие скопления или несовершенства — мы бы предпочли, чтобы они оказались в подмышечной впадине!

Наконец, пришло время набрать петли и связать вырез или другие детали отделки, которые могут потребоваться вашему свитеру. Поднимая петли, перекручивайте каждую петлю во время вязания первого ряда, чтобы не было пробелов. Тем более, что я вяжу этот свитер для ребенка, я хотела, чтобы шея была очень эластичной, поэтому использовала Surprisingly Stretchy Bind-off Джени.

Сейчас самое время примерить свитер на получателя, чтобы убедиться, что шея не слишком тугая.

У нас есть место для роста, но шея идеально подходит!

Из наших матрасных швов нужно вплести несколько концов. Чтобы завершить свой шедевр, смочите готовый свитер на водяной бане — просто дайте ему замочить примерно на 20 минут в теплой воде, затем выложите кожу ТОЧНОЙ формы и размера, которые вы хотите, чтобы свитер был — и не делайте этого. дотрагиваться до полного высыхания на воздухе! Вуаля — вы создали свитер.

Нравится этот узор? Прикрепите этот пост, чтобы сохранить его на потом — мы выпустим его во всех размерах, от ребенка до взрослого, так что следите за нашим сайтом. Удачного вязания!

Как спроектировать и сортировать вязаный втачиваемый рукав

Выполнение начальных расчетов проймы

Теперь, когда вы настроили электронную таблицу со всей необходимой информацией, вы можете приступить к определению формы проймы.

Ширина бюста в петлях

Сначала вычислите количество петель на ширине бюста, округленное до ближайшего четного числа.

(Ширина бюста в см * Ширина стежка на см) + 2 кромочных стежка = Ширина бюста в петлях

Формула таблицы: = ОКРУГЛ ( ширина бюста в см) * размер стежка на см , 2) +2

Замените ширины бюста в см и толщину стежка на см на соответствующие ссылки на ячейки. Например, в моей ячейке размера 5 (XL) указано = ОКРУГЛ (J14 * J21,2) +2 , что означает = ОКРУГЛ (59.5 * 2.2,2) +2 . Это дает мне ширину бюста 132 петли. Перетащите эту формулу по всем размерам.

Эта формула говорит электронной таблице, что нужно умножить ширину вашего бюста в см на размер петли на см, а затем округлить до ближайшего четного числа. Затем добавляются 2 дополнительных кромочных стежка, которые будут использоваться при установке заглушки рукава в пройму.

Крестик на спине в петлях

Теперь посчитаем количество петель в крестике и округлим его до ближайшего четного числа.Мы рассчитываем это так же, как мы делали ширину бюста в стежках.

(Крест на спинке в см * Размер стежка на см) + 2 кромочных стежка = Крест на обратной стороне петли

Используйте ту же формулу таблицы, что и для ширины бюста, и перетащите ее по всем размерам.

Стежков, которые нужно удалить на каждой пройме

Как я упоминал ранее в этом руководстве, мы переходим от ширины бюста к ширине поперечной спинки, чтобы создать нашу пройму. Чтобы приступить к определению этой формы, нам нужно определить общее количество петель, которое нам нужно удалить на каждой пройме, используя следующий расчет:

(ширина бюста в петлях — перекрестите обратно в петлях) / 2 = количество петель, которые нужно удалить. на каждой пройме

Формула таблицы: = (ширина бюста в петлях и перекрещивание спинки в петлях) / 2

Замените ширины бюста в петлях и перекрестных в петлях на соответствующую ячейку, e.грамм. в ячейке размера 5 (XL) я использовал = (J26-J27) / 2 , что означает = (132-192) / 2 , чтобы получить результат 20. Теперь я знаю, что мне нужно удалить Всего по 20 петель на каждую пройму в моем формировании.

Рассчитать начальную застежку

Начальная застежка в пройме обычно составляет 1,5–2,5 см, в зависимости от размера одежды. Иногда я становлюсь немного уже или шире, если мне сложно заставить остальную часть формы работать. Я обычно использую более широкую перевязку для больших размеров и более узкую для меньших размеров.

Определите, какой ширины вы хотите, чтобы переплет был для каждого размера, а затем используйте следующий расчет, чтобы определить, сколько стежков это будет:

Желаемая ширина переплета в см * размер стежка на см = начальный Bind-Off

Формула таблицы: = MROUND ( желаемой ширины переплета в см * толщины стежка на см , 2)

Замените желаемой ширины переплета в см и толщины стежка на см с соответствующей ссылкой на ячейку.Например, в размере 5 (XL) я использовал = ОКРУГЛ (2 * J21,2) , что означает = ОКРУГЛ (2 * 2.2,2) . Функция ОКРУГЛ. Округляет вычисление до кратного 2, так что мы всегда получаем четное число. Это дало мне начальное закрепление 4 петель. Необязательно использовать четные числа для привязок, но я предпочитаю иметь их, когда могу.

Счетчик рабочих стежков после переплета

Мне всегда нравится в выкройках, когда они сообщают вам новое количество стежков в каждом ряду, в котором количество стежков изменяется.Я делаю то же самое, когда рассчитываю схемы вязания в электронной таблице. Из-за первоначальной привязки у нас есть новое количество стежков, поэтому я рассчитываю это, используя этот расчет:

Ширина бюста в петлях — (Начальная привязка * 2) = Количество стежков после начальной привязки

Таблица формула: = ширина бюста в петлях — ( начальных закреплений в петлях * 2)

Замените ширины бюста в петлях и начальных закрытий в петлях на соответствующую ссылку на ячейку.Для моего размера 5 (XL) я использовал = J26- (J29 * 2) , что составляет = 132- (4 * 2) , чтобы получить обновленное количество стежков в 124 стежка.

Оставшиеся стежки для уменьшения

Теперь, когда мы сделали нашу начальную привязку, все, что осталось сделать, это обработать убавки. Выполните оставшееся количество петель для уменьшения на каждой пройме, используя следующий расчет:

петель, которые нужно убрать на каждой пройме — Начальная закрепка = петля, оставшаяся убавлять на каждой пройме

Формула таблицы: = петель, которые нужно убрать на каждой пройме. — начальная закладка

Эта формула сообщает электронной таблице, что нужно вычесть начальную закрепку из петель, которые нужно удалить на каждой пройме, чтобы мы могли определить, сколько петель осталось, которые нужно уменьшить.Например, для моего размера 5 (XL) формула = J28-J29 , что означает = 20-4 , поэтому у меня осталось 16 петель, которые нужно уменьшить.

Приметные ряды при формировании проймы

Формовка проймы, без начального закрепления, обычно прорабатывается на первых 4-7,5 см проймы. Чем глубже общая пройма и чем больше петель нужно убавить, тем длиннее делаю участок формирования проймы.

Помня об этом, оцените, сколько сантиметров проймы вы хотите использовать для каждого размера, а затем используйте следующий расчет, чтобы определить, сколько рядов будет, округлив до ближайшего четного числа.Эта оценка может быть скорректирована позже в процессе, но это хорошее место для начала.

Желаемая длина формообразования проймы в см * ширина рядов на см = рядов при формировании проймы

Формула таблицы: = ОКРУГЛ ( желаемая длина формовки проймы в см * толщины рядов на см , 2)

Для моих размер 5 (XL), я решил обработать пройму более 6 см, поэтому я написал = ОКРУГЛЕНИЕ (6 * J22,2) , что означает = ОКРУГЛЕНИЕ (6 * 3,2). Основываясь на этой оценке, я постараюсь проработать всю форму проймы в общей сложности 18 рядов.

Скорость уменьшения при формировании проймы

В своей фантастической книге «Мастерская по дизайну трикотажа» Ширли Паден любит использовать несколько пряжек в пройме, но я не думаю, что это дает достаточно гладкую поверхность, поэтому я предпочитаю использовать только одну застежку, а затем использовать убавки для придания формы остальной части проймы.

Я буду честен — у меня еще нет проверенной формулы для следующей части процесса, и я считаю, что мне нужно немного проб и ошибок, чтобы получить числа, работающие в этом разделе.Если у вас есть другие методы, пожалуйста, поделитесь им с нашим сообществом The Sisterhood в разделе комментариев!

Вот мой беспорядочный процесс проб и ошибок, чтобы решить эту проблему:

Первый набор убавок

Сначала я планирую уменьшить по 1 петле с каждой стороны каждого ряда на половину длины формы проймы, округляя до ближайшее четное число.

Расчетные ряды при формировании проймы / 2 = Количество рядов, убывающих по 1 с каждой стороны

Формула таблицы: = ОКРУГЛЕНИЕ ( расчетных рядов при формировании проймы / 2,2)

Например, в моем размере 5 (XL) я пишу = ОКРУГЛ (J32 / 2,2) , что означает = ОКРУГЛ (18 / 2,2) .Исходя из этого, я планирую убавлять по 1 петле с каждой стороны каждого ряда на 10 рядов.

Обновление количества стежков

Как обычно, я рассчитываю свое новое количество стежков после того, как эти уменьшения были обработаны.

Число петель после начального закрепления — (ряды для убавления с каждой стороны * 2) = Число петель после первого набора убавлений

Формула таблицы: = Число петель после начального закрепления — ( число строк, убывающих по 1 с каждой стороны * 2)

Эта формула говорит моей электронной таблице умножить количество строк, которые я уменьшаю по 1 с каждой стороны, на 2 — это говорит мне общее количество стежков, которые я уменьшаю в целом.Затем я вычитаю это число из количества стежков при первоначальной скрепке. Например, в моем размере 5 (XL) я написал = J30- (J33 * 2) , что означает = 124- (10 * 2) . Это дает мне обновленное количество стежков — 104 стежка.

Расчетное количество рядов, оставшихся в формировании проймы

После этого я вычисляю, сколько рядов осталось в формировании проймы, используя этот расчет.

Расчетные ряды при формировании проймы — Ряды, использованные уже при формировании проймы = Ряды, оставшиеся при формировании проймы

Формула таблицы: = расчетных рядов при формировании проймы — рядов, используемых в первом наборе проймы, убавки

Для моей размер 5 (XL), я использовал = J32-J33 , что означает = 18-10 , чтобы получить результат 8 строк.Вот сколько рядов я мог бы проработать в своем последнем наборе убавлений.

Второй набор убавок

Для моего второго набора убавок я обычно убавляю по 1 петле с каждого конца каждого второго ряда. Исходя из этого, мы знаем, что общее количество проработанных рядов в этом разделе также является количеством стежков, уменьшенных в ходе этого формирования.

Например, если я убавлю по 1 петле с каждого конца каждого второго ряда для следующих 8 рядов, я проработаю 4 убывающих ряда.В каждом убавочном ряду убавляю по 2 петли. Если я уменьшу 2 петли в 4 раза, это будет всего 8 петель, уменьшенных в целом, что совпадает с количеством рядов, которые я проработал.

Обновление количества стежков

Теперь мы узнаем результирующее количество стежков, если проследим за этим формированием, используя следующий расчет:

Число петель после первого набора убавлений — количество убавленных петель во втором наборе = окончательное Число петель после формирования проймы

Формула таблицы: = число петель после первого набора убавок — количество убавлений во втором наборе убавок

Итак, для моего размера 5 (XL) я написал = J34-J35 , что означает = 104-8 .Это дало мне окончательный счет 96 петель.

Проверьте числа

После оценки всей этой формы пришло время проверить, действительно ли она соответствует нашим расчетным рядам формирования проймы и желаемому количеству стежков. Спойлер: в большинстве случаев он не встречает их обоих!

Проверьте длину проймы с помощью этой формулы таблицы: = ( рядов в первом наборе дек + рядов во втором наборе дек ) = ориентировочных рядов при формировании проймы.

Для моего размера 5 (XL) я написал = (J33 + J35) = J32 , что означает = (10 + 8) = 18 . Ячейка ответила « ИСТИНА ».

Если в вашей ячейке указано ИСТИНА , при формировании проймы используется такое же количество рядов, как вы первоначально оценили.

Если в вашей ячейке указано ЛОЖНО , значит, при формировании проймы используется больше или меньше рядов, чем вы изначально предполагали.

Теперь проверьте, совпадает ли количество стежков после завершения формирования проймы с шириной перекрестной изнанки в стежках, используя следующую формулу таблицы: = количество петель после завершения формирования проймы = Ширина перекрестной спинки в петлях

Для моего размера 5 ( XL), я набрал = J36 = J27 , что означает = 96 = 92 .Конечно, вернулось значение ЛОЖЬ !

Если вы получите ИСТИННО показаний как для ряда, так и для количества стежков, форма проймы этого размера правильная и не требует регулировки.

Что делать, если вы получаете ЛОЖНЫЙ

Скорее всего, вы получите ЛОЖНЫЕ показания почти для всех ваших чисел стежков — не беспокойтесь. Это совершенно нормально! Все, что вам нужно сделать, это вернуться к настройке количества строк в первом наборе уменьшений. Я предпочитаю использовать четное количество строк повсюду, но иногда буду работать с нечетным количеством строк, если это заставит числа работать.

Если ваше окончательное количество стежков после завершения формирования проймы превышает ширину перекрестной спинки в стежках, попробуйте добавить больше рядов к первому набору убавок.

Если ваше окончательное количество стежков после формирования проймы меньше ширины перекрестной спинки в стежках, попробуйте использовать меньшее количество рядов в первом наборе убавок.

Вы можете обнаружить, что для некоторых размеров невозможно получить истинное значение как для количества стежков, так и для количества строк. В этом случае я стараюсь пропустить один из разделов формирования и корректировать количество рядов, используемых при формировании проймы, чтобы я мог достичь правильного количества стежков.Вы всегда можете проработать больше или меньше рядов при формировании проймы, чем вы изначально рассчитывали, при условии, что общая глубина проймы останется прежней.

В моем размере 1 (XS) у меня не было много петель для уменьшения на каждой пройме, поэтому я пропустил первый набор убавок и начал работать на убавки с каждой стороны каждого второго ряда всего для пары рядов. Это дало мне желаемое количество стежков, но я проработал только треть рядов проймы, которые я изначально рассчитывал.Это не имеет большого значения, потому что я просто буду работать прямо для большего количества рядов, чтобы убедиться, что моя общая пройма имеет правильную глубину.

Продолжайте экспериментировать со своими числами, пока не получите значение ИСТИНА для количества стежков и рядов.

Идем прямо

Теперь, когда вы рассчитали степень уменьшения для формирования проймы, вы можете определить, сколько рядов выполнять прямо перед тем, как приступить к формированию плеча.

Глубина проймы

Определите общее количество рядов, необходимых для получения правильной глубины проймы, округленное до четного числа, используя следующий расчет:

Глубина проймы в см * рядов на см = общее количество рядов проймы

Формула таблицы: = ОКРУГЛЕНИЕ ( глубина проймы в см * ширины проймы на см , 2)

Замените глубины проймы в см и ширины проймы в см на соответствующую ссылку на ячейку.Для моего размера 5 (XL) я использовал = ОКРУГЛ (J17 * J22,2) , что означает = ОКРУГЛ (25,5 * 3,2) . Это дало мне результат 76 строк.

Рабочие ряды прямо

Используя нашу общую глубину проймы в рядах, теперь мы можем определить, сколько рядов нужно работать прямо перед началом формирования плеча. Используйте этот расчет:

Глубина проймы в рядах — Ряды при формировании проймы = ряды для работы прямо

Формула таблицы: = Глубина проймы в рядах — рядов, используемых при формировании проймы

Эта формула сообщает таблице о необходимости вычитания количество рядов, проработанных в формировании проймы, от общего количества рядов, необходимых для глубины проймы.Например, в моем размере 5 (XL) я использовал = B39-B32 , что означает = 76-18 . Это говорит мне о том, что мне нужно работать прямо в течение 58 рядов перед формированием плеч. Конечно, ваш вырез, скорее всего, перейдет в эти ряды, и мы можем рассказать о его формировании в другом сообщении в блоге, если вам это нравится.

Поздравляем! Ваша пройма теперь проработана.

Конструкция свитера: разные способы вязания свитера

Есть МНОГО способов связать свитер.Давайте узнаем о некоторых из них!

Перейти прямо к:

Что означает «строительство»?

В контексте вязания «конструкция» означает способ вязания изделия. . Он описывает, какие части вяжутся в первую очередь, вяжутся ли они рядами или кругами, и в каком направлении растет законченная вязка. Мы всегда описываем конструкцию наших проектов, , чтобы вы могли представить себе, как будет складываться проект .

Например, большинство шарфов вяжут рядами, от конца до конца.Большинство шапок вяжут по кругу, начиная от полей и постепенно уменьшаясь к макушке.

Свитера немного сложнее. Свитер состоит из четырех «трубок», которые покрывают туловище, руки и кокетку или плечевую часть. Эти трубы могут быть изготовлены и соединены вместе несколькими способами, то есть с использованием нескольких различных методов строительства . В этом руководстве представлен широкий обзор распространенных методов создания свитера.

Начало свитера снизу вверх вяжем по кругу: две трубочки рукава и одна труба тела.Затем они будут соединены для проработки секции кокетки, которая представляет собой просто еще одну трубу, спускающуюся от плеч к горловине.

На нашем веб-сайте мы описываем методы строительства для каждого из наших проектов! На любой странице выкройки нажмите кнопку Просмотреть детали выкройки и перейдите к разделу строительства. Чтобы увидеть некоторые примеры, обратите внимание на бесплатную конструкцию свитера Flax, конструкцию кардигана Lush и конструкцию одеяла Vivid.

Вязать по кругу (без швов) или по частям со швом

Предметы одежды можно разделить на две большие категории:

1. Предметы одежды вяжутся по кругу путем обработки ряда трубок, которые соединяются вместе с минимальным швом
2. Предметы одежды вяжутся плоскими (рядами) и сшиваются вместе после того, как детали будут завершены

В зависимости от формы одежды, которую вы ищете , тот или иной метод может лучше подойти для вашего проекта.Тем не менее, многие формы могут быть обработаны любым способом — бесшовным вязанием по кругу ИЛИ путем вязания плоских частей и сшивания их вместе. Алекса и мне нравится вязать и публиковать бесшовные модели для вязания, потому что мы находим их проще. Некоторые вязальщицы предпочитают вязать кусками и швом; возможно, они предпочитают работать на прямых спицах или, возможно, им нравится твердость и структура, которые швы могут добавить к законченному вязанию.

Есть ли один способ сделать свитер ЛУЧШЕ других?

Существует МНОГО мнений, но давайте не будем синеть, спорив о том, должна ли туалетная бумага стекать с верха или с низа рулона, ребята!

Какой бы метод ни приносил вам удовольствие, каким бы способом вы ни управляли, независимо от конструкции, в результате получается готовая одежда, подходящая для вас или ваших близких — это «лучший» способ для вас… по крайней мере на данный момент .Если вы похожи на меня и Алексу, вы постоянно учитесь и экспериментируете, чтобы расширить свои знания в области конструирования одежды. Метод, который лучше всего подходит для вас сегодня, может измениться завтра, когда вы продолжите учиться и развивать свои навыки. Наш лучший совет? Попробуйте несколько разных методов и посмотрите, что ВЫ думаете!

Конструкция снизу вверх и сверху вниз

Направление — еще один аспект конструкции одежды. Когда свитер вяжется от горловины вниз до краев и манжет , мы говорим, что это вязаный сверху вниз .Когда вяжется от края и манжеты вверх до подмышек и через кокетку , мы говорим, что это снизу вверх .

ДИАГРАММА СВЕРХУ ВНИЗ

Свитер Embers вяжется сверху вниз. От горловины проработайте увеличивающие петли от кокетки. В подмышках работа разделяется на три трубки (корпус, правый рукав и левый рукав). Каждая из этих трубочек вяжется от подмышек до подола или манжеты.

Работа сверху вниз — это здорово, потому что вы можете легко отрегулировать длину тела и рукава постфактум — и его немного легче примерить на ходу, что дает вам приблизительное представление о том, как ваш свитер будет сидеть.

ДИАГРАММА ВНИЗ-ВВЕРХ

Кардиган Boardwalk вяжется снизу вверх. Используя этот узор, вы набираете каждый рукав на манжете и обрабатываете трубочки по кругу до подмышек. Вы набираете туловище у подола и работаете длинными рядами до точки подмышек. В подмышечных впадинах вы присоединяете рукава к телу и работает убывающими рядами через кокетку к горловине. Полосы пуговиц поднимаются и обрабатываются в последнюю очередь.

Работа снизу вверх великолепна тем, что очень легко отрегулировать вырез горловины, который обрабатывается в последнюю очередь.Вырез — очень важный момент в свитере, потому что от него зависит, насколько хорошо сидит одежда. (Прочтите, как получить идеальный вырез, чтобы узнать больше!) Я также люблю работать с рукавами снизу вверх, потому что их легко взять с собой для вязания в парке или кафе!

Чтобы увидеть фотографии и описания, которые охватывают каждый этап конструкции сверху вниз , ознакомьтесь с нашим бесплатным руководством по льняному свитеру. Для получения всех подробностей о конструкции снизу вверх и прочтите наше подробное руководство «Давайте свяжем свитер снизу вверх».

Реглан

Одежда с формой реглан имеет линии шва (или линии формы), разделяющие рукава, переднюю и заднюю части одежды через кокетку. Эти линии простираются от подмышек до горловины.

Реглан можно обрабатывать снизу вверх (с уменьшением для придания формы деталям) или сверху вниз (с увеличением для придания формы деталям). Его также можно вязать бесшовно (вязать по кругу) или кусочками, а затем сшивать.

За эти годы мы разработали больше, чем несколько бесшовных свитеров реглан и кардиганов! Щелкните свой любимый, чтобы получить выкройку.

Хомут круглой

Круглая ярмо имеет бесшовную «окружность», которая расширяется (или уменьшается) для придания формы ярму. Этот тип одежды обычно гладко обрабатывается по кругу, по крайней мере, через секцию кокетки. Если круглая кокетка работает сверху вниз, то кокетка имеет увеличенную форму. Работая снизу вверх, формируется с убавками.

Свитер Cartography — это круглая кокетка, связанная сверху вниз с увеличивающимися кругами, помещенными между очаровательными маленькими цветными полосами.

Свитер «Компас» вяжется также сверху вниз; однако, вместо дискретных циклов увеличения между узорами, кокетка выполнена в виде клиновидной диаграммы с увеличениями внутри самого узора.

Нам так нравятся круглые коромысла, что мы разработали целую электронную книгу, полную их! ПЛЮС, мы создали рецепт, который поможет вам шаг за шагом создать свой собственный рецепт! Получите копию Strange Brew и ознакомьтесь с нашим подробным руководством по вязанию свитера с кокеткой, чтобы начать свой собственный дизайн кокетки.

Свитера с рукавами и открытыми плечами

Конструкции вставного рукава и откидного плеча очень похожи. Одежда с открытыми плечами практически не формирует подмышки; корпус представляет собой коробку, а рукава подбираются и вяжутся из отверстий по бокам. Втачные рукава имеют немного больше формы в передней и задней частях тела, а также в самой шапочке рукава.

Можно работать с втачными рукавами и одеждой с заниженными плечами в основном без швов.

1. Работая снизу вверх, вяжите трубу тела по кругу для пуловера или вяжите вперед и назад длинными рядами для кардигана.
2. Вяжите детали для переда и спины рядами от точки подмышек до плеч.
3. Затем сшейте плечи, чтобы соединить их заднюю часть с передней.
4. Наконец, наберите и вяжите вокруг проема проймы и проработайте рукава по кругу от плеча до манжет, завершая вырез горловины и / или полоски на пуговицах.

Как видите, эта конструкция включает в себя методы построения снизу вверх (для корпуса) и сверху вниз (для рукавов).Вы можете попробовать эту конструкцию, связав пуловер Bowline, кардиган Playdate, кардиган Jones и жилет Peanut!

Втачные рукава и конструкции с открытыми плечами также можно вязать кусками и шить. Обычно части обрабатываются снизу вверх, хотя возможна и нисходящая. При сшивании одежды вы будете соединять переднюю часть с задней частью на плечах, сшивать рукава с деталями тела на плечах, а затем сшивать боковые стороны тела и подмышки рукавов, заканчивая вырезом и / или полосами на пуговицах.

Стиль с открытыми плечами — это классика. Ознакомьтесь с некоторыми из наших дизайнов, в которых используется эта конструкция, и нажмите на картинку, чтобы получить узор!

Конструкции гибридные

Существует широкий спектр гибридных конструкций — методов, которые объединяют и смешивают аспекты типичных типов конструкций, описанных выше. Конечно, мы исследовали несколько!

Кардиганы Lush и Caribou объединяют в себе приятное сочетание приемов. Сначала вы прорабатываете ленту на кокетке с рисунком, а затем поднимаете ее по краям, продвигаясь вверх к горловине и вниз через рукава и тело к подолу и манжетам.

Наша верхняя часть Low Tide — это сначала вяжутся части лифа, а затем тело обрабатывается как единое целое по линии подъема вдоль нижней части лифа, с формированием, создающим свободный силуэт.

По одному стежку за раз — вы можете это сделать!

Вязание свитера временами может показаться немного сложным, но правда в том, что ваш свитер будет шить постепенно, шаг за шагом. Просто начните и продолжайте шаг за шагом; Вы (рано или поздно) будете получать удовольствие от собственного вязанного вручную творения — или от целого гардероба свитеров! Все еще не уверены? Ознакомьтесь со всеми нашими ресурсами по вязанию свитеров, чтобы узнать больше.

Если вам понравилось это руководство, подпишитесь на рассылку обновлений по электронной почте, чтобы мы могли сообщить вам, когда появятся новые учебники и шаблоны! Мы отправляем вязальщицам полезные и вдохновляющие электронные письма один или два раза в месяц ( и легко отказаться от подписки , если вы обнаружите, что они не для вас).

~ Эмили

Поделиться с другими вязальщицами:

Нравится:

Нравится Загрузка …

Конические рукава сверху вниз и волшебная формула — Midnight Purl

Для простоты, допустим, размер, с которым я работаю, составляет 5 петель. и 8 витков на дюйм.Для меня это довольно типичный камвольный гирю. Допустим, я вяжу эти рукава сверху вниз, набираю петли рукава у проймы и не закрываю рукава. Имея эту информацию, я могу рассчитать следующее:

обхват плеча — 16 дюймов x 5 петель / дюйм = 80 петель.

обхват запястья — 9 дюймов x 5 пет / дюйм = 45 петель.

Длина рукава

— 21 дюйм x 8 витков / дюйм = 168 витков.

Я не убываю по всему рукаву. Если вы посмотрите на схему, я оставил 1 дюйм на плече и 2 дюйма на запястье без уменьшений:

Длина уменьшения

рукава — 21 дюйм — 1 дюйм (без формовки на плече) = 20 дюймов — 1 дюйм ( без деформации запястья) = 19 дюймов — 1 дюйм (резинка манжеты) = 18 дюймов x 8 кругов / дюйм = 144 круга для убавлений.

80 п. — 45 п. = 35 п. Мне нужно убавить 35 петель через 144 круг.

Это нечетное число петель, поэтому я собираюсь округлить до четного числа и уменьшить 34 петли. Это имеет больше смысла, так как обычно вы убираете на рукаве 2 петли за раз, поэтому четное число работает, а нечетное — нет. Я решил округлить в меньшую сторону, потому что предпочитаю, чтобы запястье было легче, чем меньше. Это означает, что вместо того, чтобы закончить 45 петлями на запястье, я закончу 46 петлями на запястье.

Итак, мне нужно убавить 34 п. За 144 круг.

Так как убавляю по 2 петли за раз: 34 петли / 2 = 17 убавок.

Мне нужно иметь 17 раундов уменьшения в 144 раундах. Мне нравится, чтобы эти уменьшения были равномерно распределены по отношению к участкам без формирования, поэтому я добавляю сюда дополнительные шаги, которые обычно не включаются в большинство инструкций, используя волшебную формулу:

1) Вычтите 2 круга из общей длины уменьшения = 144 сбн — 2 сбн = 142 сбн.

2) Вычтите 1 круг из общего количества убывающих кругов = 17 убывающих кругов — 1 ряд = 16 убывающих кругов.

Я добавлю эти раунды позже. Они будут использоваться в самом последнем раунде уменьшения, который я делаю, даже перед тем, как проработать запястье.

Теперь я применяю эти числа к магической формуле. Вот как я это выясняю:

142 оборота / 16 убытков = 8 остаток 14

Обозначим эти числа: делитель = A, частное = B и остаток = C.

Чтобы использовать волшебную формулу, я делаю следующее два шага:

1)

Убавка по 2 петли в каждом ряду, время AC =

Убавка по 2 петли через каждые 8 ​​рядов, 16-14 раз =

Убавка по 2 петли через каждые 8 ​​рядов 2x.

2)

Убавка 2 петли каждые B + 1 круг, C раз =

Убавка 2 петли каждые 8 ​​+ 1 круг, 14x =

Убавка 2 петли каждые 9 рядов 14x.

Итак, я объединяю эти 2 вычисления в свой окончательный ответ:

Убавляйте 2 петли каждые 8 ​​рядов 2 раза, затем убавляйте 2 петли каждые 9 рядов 14 раз.

(Вы можете делать эти уменьшения в любом порядке. Я часто предпочитаю сначала делать уменьшения, которые выполняются в течение нескольких раундов).

Важное примечание: даже несмотря на то, что я сказал, что уменьшаются на 2 петли за каждый круг убавок, я делаю убавки немного иначе, чем обычно пишется в узоре.Типичный образец будет говорить: 1 лиц, 2 вместе лиц, лиц до 3 пет до конца, ssk, 1 лиц. Мне не нравится, как выглядят эти уменьшения, потому что в реальной жизни кажется, что они происходят в разных раундах (из-за того, как вязание в раунде на самом деле идет по спирали). Итак, я размещаю свои уменьшения так, чтобы они происходили рядом друг с другом в отдельных раундах (конец одного раунда и начало следующего — см. Это в инструкциях ниже). Таким образом, они также расположены ближе друг к другу по спирали и кажутся находящимися на одной высоте на рукаве.Это была одна из причин, по которой я скорректировал свою магическую формулу.

Теперь я собираюсь применить эти направления уменьшения ко всему рукаву:

Поднимите и провяжите 80 петель на пройме.

Работа пер. Ст. 8 ряд.

Убавка, ряд 1: лицевыми до 3 петель до конца ряда, ssk, 1 лиц.

Уменьшение, раунд 2: 1 лиц., 2 вместе, лиц. До конца круга.

Работа пер. За 7 круг.

Повторить предыдущие 9 рядов еще 13 раз.