Как вязать горловину в свитере: Как вязать горловину свитера / Всё о рукоделии!

4. Решение проблем с размерами горловины

ВЯЗАНИЕ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

4. Реше­ние про­блем с раз­ме­рами горловины

Слиш­ком малень­кий вырез горловины

Оди­нар­ная планка, закреп­ля­ю­щий ряд кото­рой выпол­нен опи­сан­ным спо­со­бом, при неболь­шом круг­лом вырезе гор­ло­вины пуло­вера может создать проблемы.

Так, закрыв петли планки, вы вдруг обна­ру­жи­ва­ете, что голова не про­хо­дит в отвер­стие, для нее пред­на­зна­чен­ное. А до того как вы закрыли петли, голова про­хо­дила сво­бодно. Дело в том, что закры­тые петли отча­сти теряют свою эла­стич­ность. Срав­ните эла­стич­ность края резинки низа пуло­вера и края резинки выреза гор­ло­вины. Край резинки выреза гор­ло­вины почти не тянется. Поэтому, если планка состоит из неболь­шого коли­че­ства петель, отвер­стие для головы может полу­читься слиш­ком маленьким.

Чтобы сде­лать край планки эла­стич­ным, сове­туют закры­вать петли с помо­щью иглы. Я про­бо­вала, но мне пока­за­лось, что край, сде­лан­ный с помо­щью иглы, еще меньше рас­тя­ги­ва­ется. Наверно, я плохо старалась.

Есть ли дру­гие вари­анты, кото­рые поз­во­лят выйти из поло­же­ния без суще­ствен­ной пере­делки? Ведь, чтобы сде­лать вырез гор­ло­вины глубже, нужно рас­пле­сти пле­че­вые швы и над­вя­зать перед и спинку, а так не хочется. У меня в запасе есть два вари­анта действий.

Реше­ние 1: доба­вить петель

Рас­пус­каем планку пол­но­стью и при­бав­ляем петли при новом наборе. Рас­пус­кая набор­ный ряд, откры­тые петли участ­ков частич­ного вяза­ния снова нани­зы­ваем на спицы, наде­вая обвивки на соот­вет­ству­ю­щие петли. Так легче кор­ректно их снова про­вя­зать одно­вре­менно с пет­лей. Иначе можно при­нять обвивки за само­сто­я­тель­ные петли (напри­мер, накиды ажура), что со мной бывало. Нелишне про­ве­рить себя и пере­счи­тать откры­тые петли, чтобы удо­сто­ве­риться в том, что вы ни одной не поте­ряли (не при­ба­вили). Теперь выпол­няем набор еще раз, но уже при­бав­ляя петли, ста­ра­ясь это сде­лать более или менее равномерно.

Фото 3. Густая планка «Пуло­вера с бархоткой»

Этим спо­со­бом я решила подоб­ную про­блему, когда вязала модель «Пуло­вер с бар­хот­кой» с глу­би­ной гор­ло­вины переда 7 см. Тогда при ее пере­делке я добав­ляла петли сле­ду­ю­щим обра­зом. По вер­ти­каль­ным линиям гор­ло­вины вытя­нула петли не в базо­вом ритме 2 из 3, а по мак­си­муму – из каж­дой дырочки косички. А по линиям осно­ва­ний гор­ло­вины переда и спинки сде­лала по 1 скре­щен­ному накиду через 3 откры­тые петли. Планка полу­чи­лась кра­си­вая, но слиш­ком густая. Когда я при­шила под­плеч­ники и при­ме­рила кофту, планка под их вли­я­нием рас­тя­ну­лась. В резуль­тате под­плеч­ники съе­хали и плечи слегка обвисли, а сама планка в рай­оне плеч стала немного отста­вать от шеи.

Тут можно ска­зать сле­ду­ю­щее. Пуло­вер был явно мне велик. Негу­стая планка его соби­рала, поэтому он сидел нор­мально. Планка стала гуще – уве­ли­чи­лась окруж­ность отвер­стия гор­ло­вины и подви­нула при­ле­га­ю­щие части пуло­вера. (Разу­ме­ется, если мы вяжем пуло­вер со щеле­вид­ной прой­мой, а зна­чит – со спу­щен­ным пле­чом, такая про­блема не возникает.)

Я поле­ни­лась снова пере­вя­зы­вать планку для того, чтобы умень­шить коли­че­ство петель набора. «Как не хочется, – думала я. – Откры­тые петли так легко упу­стить, а обвивки и подавно». И я поста­ра­лась сде­лать все то, что в таких слу­чаях помогает.

Чтобы плечи не обви­сали, нужно:
• при­со­брать их по шву на нитку, из кото­рой свя­зано изде­лие,
• затем при­шить по шву бейку (необя­за­тельно),
• потом про­шить по сред­ней линии под­плеч­ник по укреп­лен­ному нами шву, тем самым фик­си­руя и шов, и под­плеч­ник. Делать это надо по лицу. Чтобы было неза­метно, сле­дует вос­поль­зо­ваться хлоп­ча­то­бу­маж­ной нит­кой в цвет пуло­вера и шить так, чтобы на лице были только точки, а стежки тяну­лись по изнанке.

Однако в дан­ном слу­чае эти меры что-то не помогли. (Резуль­тат моих уси­лий вы можете уви­деть на фото 3.) Но я заста­вила себя успо­ко­иться и не пороть горячку. Решила сна­чала поме­рить на заказ­чице. И пра­вильно сде­лала. Заказ­чица была круп­нее меня. Пуло­вер на ней сидел заме­ча­тельно, а густая планка ей, конечно, понравилась.

Реше­ние 2: сде­лать планку двойной

Фото 4. Пуло­вер с двой­ной план­кой, кото­рая свя­зана резин­кой 1×1

Голова про­хо­дит без про­блем и в неболь­шой вырез, если офор­мить его двой­ной план­кой (фото 4). Нужно свя­зать планку высо­той в два раза больше жела­е­мой, сло­жить посе­ре­дине и ее низ при­шить к осно­ва­нию гор­ло­вины. Край такой планки пре­красно растягивается.

Рис. 5. Схема двой­ной планки горловины

Двой­ную планку сле­дует вязать так, чтобы она сужа­лась от осно­ва­ния к сере­дине (месту сгиба), а затем снова рас­ши­ря­лась к осно­ва­нию (рис. 5). Если сле­до­вать всем кано­нам, при вяза­нии двой­ной планки через каж­дые 3 – 4 ряда нужно менять спицы с боль­шего раз­мера на мень­ший (интер­вал – пол­но­мера) – в пер­вой поло­вине планки, а во вто­рой поло­вине – уве­ли­чи­вать номер спиц. В сере­дине планки – на ее сгибе плот­ность вяза­ния должна быть мак­си­маль­ной. Тогда она легко сло­жится в этом месте.

Закан­чи­ваем планку хлоп­ча­то­бу­маж­ной нитью (два ряда, вклю­чая закреп­ля­ю­щий). Затем отпа­ри­ваем край планки, чтобы зафик­си­ро­вать петли, кото­рые ста­нут откры­тыми, когда мы рас­пу­стим ряды, свя­зан­ные допол­ни­тель­ной нитью.

Планку сги­баем попо­лам, при­ме­ты­ваем ее край к гор­ло­вине или при­ка­лы­ваем булав­ками. Отпле­таем нить. Откры­тые петли при­ши­ваем кет­тель­ным швом (фото 5 и рис. 6).

Фото 5. Кетт­лёвка двой­ной планки. Рис. 6. Схема выпол­не­ния кет­тель­ного шва

Если вы счи­та­ете, что при­ши­вать откры­тые петли – непо­силь­ный труд, необя­за­тельно остав­лять их откры­тыми. Планку при­ши­вают и по закры­тым пет­лям. Но в таком слу­чае надо вязать закреп­ля­ю­щий ряд очень сво­бодно, чтобы край не стя­нул планку у осно­ва­ния. Для этого можно взять спицы на номер-два больше рабочих.

Фото 5а. Двой­ная планка резин­кой с закры­тыми пет­лями, при­ши­тая потай­ным швом. Рис. 6а. Порт­нов­ский потай­ной шов

Планку пуло­вера, пока­зан­ного на фото 5а, я под­шила порт­нов­ским потай­ным швом (рис. 6а), кото­рым под­ши­вают, ска­жем, под­пушку у юбки. При этом на планке игол­кой цеп­ляла стенку петли закреп­ля­ю­щего ряда, а на пуло­вере – дугу каж­дой вто­рой петли (на гори­зон­таль­ных участ­ках). Нитку взяла ту, кото­рой вязала планку.

Двой­ная планка рас­тя­ги­ва­ется пре­красно и выгля­дит очень акку­ратно. Однако она хороша только, когда пряжа нетол­стая, иначе полу­ча­ется грубо.

Слиш­ком боль­шой вырез горловины

Фото 6. Пуло­вер «Мак на белом»

В модели «Мак на белом» я спе­ци­ально сде­лала боль­шой вырез, офор­мив его узкой план­кой. Но поно­сив немного этот пуло­вер, поняла, что шер­стя­ная вещь не может быть очень откры­той. Когда в поме­ще­нии тепло, в ней все равно жарко, несмотря на глу­бо­кий вырез, а когда холодно – рукам и телу тепло, а шее и груди холодно. Так и про­сту­диться недолго. Посему я над­вя­зала резинку, доведя ее высоту до 5 см (фото 6).

Чтобы широ­кая планка гор­ло­вины хорошо при­ле­гала к телу, она должна сужаться к внеш­нему краю. Поэтому ее вна­чале вяжут теми спи­цами, кото­рыми выпол­нена вся работа, а затем – ближе к концу – меняют их на спицы мень­шего раз­мера. При этом лучше поме­нять спицы в сто­рону умень­ше­ния хотя бы два раза. В модели «Мак на белом» это было воз­можно. Я вязала ее спи­цами № 3, потом сме­нила их на № 2, затем на № 1. Если вы с самого начала вязали тон­кими спи­цами и тоньше у вас нет, нужно послед­ние ряды вязать более туго.

Можно было бы про­сто сокра­щать коли­че­ство петель в ряду. Однако когда мы вяжем резин­кой, это при­хо­дится делать, про­вя­зы­вая по три петли вме­сте, иначе нару­шится ритм рисунка 1×1. Такие убавки заметны. Именно поэтому для суже­ния планки лучше пере­хо­дить от более тол­стых спиц к более тонким.

Между тем, если планка очень широ­кая – почти что круг­лая кокетка, без убавки петель обой­тись трудно. В этом слу­чае хорошо пре­рвать резинку рядом изна­ноч­ных петель и в нем уба­вить опре­де­лен­ное коли­че­ство петель. Затем сле­дует снова перейти на вяза­ние резин­кой. Убавки будут прак­ти­че­ски неза­метны. При необ­хо­ди­мо­сти на планке-кокетке рядов с убав­ками можно сде­лать несколько, рас­по­ла­гая их рав­но­мерно по высоте планки. Такой спо­соб уба­вок на полотне, свя­зан­ном по кругу резин­кой, пре­красно под­хо­дит и для сокра­ще­ния коли­че­ства петель при выпол­не­нии шапки.

Кто может вязать свитера- подскажите как правилшно надо вязать горловину?

Спинку чаще всего вяжу ровно, обычно небольшая выемка несущественна, и её можно не делать, особенно при сложном узоре (с косами, дырочками) . Перед довязываю, смотря по узору, чтоб было красиво, где-то на 5 см до общей длины (меряю по спинке) , затем нахожу середину, отмечаю булавкой. Ширина в одну сторону от центра обычно примерно 10 см. Рассчитываю, сколько мне надо довязать до плеча рядов, считаю только лицевые и рассчитываю, по сколько петель не довязывать в каждом лицевом ряду. Считаю обычно сверху, так легче — в последнем не довяжу 1 петлю, в предпоследнем тоже одну, затем 2, 3, 4 и в самом первом уже сколько останется средних. Если есть схема узора, то удобно прикидывать по клеточкам. Проведя эти расчёты, вяжу, не доходя до цетра рассчитанное на первый ряд к-во петель, обвожу последнюю петлю ниткой, переворачиваю и вяжу изнаночный ряд правой половины свитера. В последующем ряду не довязываю ещё 4 петли, считая от последней оставленной (обведённой) , далее 3, 2, и несколько раз по 1 (всё в зависимости от предварительных расчётов. Таким образом дохожу до последнего ряда (плечо) при этом все петли левой части свитера и горловины остаются на левой спице, я их не закрываю. заканчиваю изнаночный ряд, закрываю петли плеча, дохожу до последней петли горловины и дальше вяжу лицевыми или по рисунку, провязывая обведённые петли, накидывая обводящую нить на спицу и провязывая её вместе с петлей. Дохожу до средней петли горловины, далее вяжу по рисунку до конца ряда и левую сторону свитера делаю недовязки уже в изнаночных рядах по тому же расчёту, отступая от центральной петли сначала, допустим, 7 петель, потом, 4, 3, и т. д. Дохожу до плеча, закрываю петли плеча. Средние петли на горловине переснимаю на другие спицы (лучше сразу на круговые с проводком) . Петли спинки, если она связана таким же образом, пересняты на другие спицы. Затем сшиваю плечи и вяжу круговыми спицами воротник. Обычно в описаниях уже указывается сколько петель в каждом раду закрывать (или не довязывать их) , правда, иногда по сантиметрам это не совсем совпадает с реальными размерами, поэтому лучше всегда посчитать указанное на закрытие к-во петель и померить, сколько они составляют сантиметров, и если надо, скорректировать по своим меркам.

Присоединение воротника-гольф способом «в карман»

На этом уроке на примере этого детского свитерка мы рассмотрим способ присоединения воротника к горловине способом «в карман». Это очень распространенный способ, немного кропотливый, но дающий прекрасный результат обработки горловины любым воротником.

Я сразу  прошу прощения за невысокое  качество своих фотографий, все они были отредактированы в графическом редакторе для более удобного зрительного  восприятия из очень темных фотограифий. При появлении аналогичного материала возможно я их заменю.

Обработка горловины воротником очень часто встречается в вязании на спицах. И это логично, как правило, мы вяжем на спицах теплые вещи, а теплые вещи призваны согревать и в них очень часто используется этот не только декоративный, но и функциональный элемент — воротник. Воротник может быть любой — отложной, стойка, это может быть даже капюшон. Мы рассмотрим воротник-гольф.   Исполнение этого воротника в этой технике имеет некоторую особенность, а именно, этот воротник должен плотно прилегать к шее. Поэтому важно правильно расчитать количество петель для воротника и вырез горловины должен быть неглубоким. Как Вы знаете, свитера с воротником-гольф довольно плотно проходят через голову при одевании, воротник должен быть эластичным, хорошо растягиваться и снова принимать свои размеры после одевания. Поэтому его вяжут чаще всего резинкой 1х1 на спицах меньшего размера, чем основное изделие. Высота резинки  воротника равна двойной высоте воротника в готовом виде, так как воротник-гольф складывается пополам плюс 2-2,5 см. Для расчета количества петель для воротника образец с резинкой растягивается и измеряется в таком состоянии. Ширина воротника в растянутом состоянии равна обхвату головы «минус» 1-1,5 см. Итак, когда необходимые расчеты сделаны вяжем воротник на нужную высоту резинкой 1х1.   

Когда воротник связан на нужную высоту, приступаем к вывязыванию «кармана» воротника, которым он будет крепиться к основному изделию. Для этого нам надо связать полую резинку, которая распадается на две части. Вот тут проявляется особенность, про которую я говорила в начале статьи. Дело в том, что количество петель, набранное для воротника-гольф, выполненного резинкой 1х1 достаточно большое, сама резинка в спокойном состоянии не растягивается и петельки сидят на спице (см. рисунок выше) достаточно плотно друг-к другу. Вырез горловины свитера для такого воротника делается неглубоким и длина линии выреза горловины небольшая. Подводя итог всему сказанному, делаю вывод:  «карман» воротника для присоединения вяжем полой резинкой на том же количестве петель, что и сам воротник. Вязание полой резинки заканчиваем дополнительной нитью, которая потом распускается. Посмотрите, воротник, как будто, расслоился на две части:

Детали основного изделия сшиваем. Если это спинка и перед с втачным рукавом, то сшивается только одно плечо, как правило, правое. Если это изделие с рукавом-реглан, то сшиваются все детали между собой, кроме одного шва, это как правило соединение левого рукава со спинкой. Изделие раскладываем на столе изнаночной стороной вверх, прикладываем воротник к изделию так, чтобы «карман» воротника расслоился и одним слоем накрыл детали с изнаночной стороны. Аккуратно прикалываем, или приметываем,  воротник  по линии выреза горловины:

Аккуратно распускаем дополнительную нить и одновременно пришиваем кеттлевочным швом воротник с изнаночной стороны к основному изделию:

После этого переворачиваем изделие на лицевую сторону. Линия выреза горловины находится внутри «кармана. Уберите наметку или булавки с изнаночной стороны, они больше не нужны.

Теперь накройте вторым слоем «кармана» срез горловины с лицевой стороны и приколите его, или приметайте:

Так же, как и с изнаночной стороны, аккуратно распустите дополнительную нить, одновременно пришивая воротник кеттлевочным швом теперь уже с лицевой стороны:

Воротник присоединен к основному изделию и выглядит аккуратно и с изнаночной и с лицевой стороны:

Теперь Вам нужно аккуратно сшить воротник. Обратите внимание, что воротник нужно сшивать полшва с изнаночной стороны, а полшва с лицевой стороны, так как воротник будет отгибаться. 

Как связать свитер спицами и что для этого необходимо

Для начинающей мастерицы вязание свитера кажется верхом мастерства. Однако процесс не так сложен, как кажется. Просто нужно вооружиться аксессуарами, набраться терпения и «поймать Музу». Если под руками будет все необходимое, не будет места для раздражения, усталости, и вязание принесет лишь удовольствие. Вы будете с нетерпением ждать момента, когда свяжете последний ряд, отпарите детали и соберете детали свитера в единое изделие.

Что будем вязать и из чего будем вязать?

Сначала мастерице необходимо решить, какую модель свитера она будет вязать и какую пряжу выберет для будущего handmade-шедевра.

Определяемся с моделью свитера

Виды свитеров различают по узору. Выделяют обычные (связанные лицевой гладью), аранские (с косами), жаккардовые, шотландские. Есть квалификация свитеров по особенностям кроя:

• Пуловеры — с V-образным вырезом.
• Джемпер — с круглым вырезом.
• Кофта — с молнией на всю высоту передней части.
• Кардиган — с пуговицами на всю длину переда.

У свитера может быть много конструкционных нюансов: высокий воротник, рукава реглан, пуговицы в верхней части и т.д. Начинающей мастерице лучше выбрать обычную модель, связанную лицевой гладью, простыми косами или другими несложными узорами. Выкройка такого варианта будет выглядеть так:

Важно! Делать выкройку или нет — мастерица решает сама. Хорошо, если выкройка есть. Это своего рода проект и ориентир для рукодельницы. При вязании она может сверять уже связанное полотно с выкройкой и определять, в правильном ли направлении идет работа, там ли сделаны убавления, много лия вязать до горловины и т.д.

Определяемся с типом пряжи

Если зайдете в магазин пряжи, то глаза разбегутся от разнообразия видов пряжи: хлопковая, акриловая, шерстяная, шелковая, бамбуковая, ангора, жаккард, мохер и др. Новичкам в вязании стоит выбрать однородную по структуре пряжу. Она не капризная, не доставит неудобств. Это очень важно, так как на первых порах работа будет тормозиться из-за любой мелочи.

Вязание свитера: какие аксессуары вам понадобятся?

Перед началом вязания «вооружаемся» следующими аксессуарами:

1. Спицы. Их толщина и материал подбирается в зависимости от выбранной пряжи. Для свитера лучше выбирать прямые спицы. Их длина зависит от размера вязаного изделия. Если вяжете свитер взрослому, то стоит подбирать спицы длиной 36 см. Для детского изделия достаточно моделей длиной 25 см. Длинные прямые спицы хороши тем, что на них вязаное полотно не будет собираться в гармошку, и петли не будут сходить со стержня. Спицы бывают стальными, алюминиевыми, деревянными. Если вы решите вязать из акрила или шерсти, то лучше выбрать металлические. Для вискозы, шелка — деревянные.
2. Круговые спицы. Они должны быть той же толщины, что и прямые спицы, которыми вы будете вязать детали свитера. Круговая модель необходима для оформления воротника после сборки переда и спинки.
3. Вспомогательные спицы. Пригодятся для вывязывания узоров, например, всех типов кос. В качестве вспомогательных подойдут и чулочные спицы.

1. Пряжа подходящей толщины. На упаковке производители всегда указывают, к спицам какой толщины подходит пряжа. Информацию о соответствии спиц и пряжи приведем в таблице:

1. Игла с тупым кончиком. С ее помощью сшиваются детали свитера: рукава, перед и спинка. У такой иглы должно быть большое ушко, чтобы заправить в нее пряжу любой толщины.
2. Маркеры для вязания. Они помогут делать «заметки» на вязаном полотне. Мастерицы выделяют ими места, где, например, заканчивается раппорт в узоре, половину изделия. Отмечают места, где убавляются петли, достигнуто определенное количество рядов и т.д.
3. Специальные булавки. Понадобятся, если узор предполагает петли, которые не нужно закрывать. С обычной спицы такие петли могут слететь, а булавка их зафиксирует.
4. Счетчик рядов. Новичку он необходим, чтобы не запутаться в количестве рядов. Начинающей мастерице сложно различать ряды и тем более считать их количество. Счетчик облегчит процесс вязания.

Основные аксессуары — это пряжа и спицы. Остальные могут не понадобиться, но мастерице лучше их приобрести, ведь они значительно ускоряют работу и не убьют любовь к вязанию на корню.

Как вязать свитер: вкратце о процессе вязания

Перед началом вязания мастерица рассчитывает размер изделия. Для этого нужно снять мерки и получить такие величины, как объем груди, талии, бедер. Понадобятся также окружность шеи и длина рукава. Зная эти цифры, мастерица сможет нарисовать выкройку, на которую будет ориентироваться в процессе работы.

Второй этап — вязание образца. Опытные вязальщицы советуют не игнорировать эту стадию. Она поможет разобраться с плотностью вязания и в будущем защитит от неудачного результата.

На заметку! На упаковке пряжи всегда есть рекомендации по выбору спиц, а также информация о плотности вязания. Однако у каждой мастерицы своя «манера» работы. Одни вяжут рыхло, другие — напротив, слишком туго. Зная свою плотность вязания, вязальщица сможет адаптировать схему узора под себя.

Плотность вязания определяют следующим образом. Набирают первый ряд из 20 петель, далее вяжут 10 рядов узора, который выбран для свитера. Далее измеряют высоту и длину связанного образца и делают математические расчеты: количество петель (в нашем случае 20 петель) делят на длину, а количество рядов (у нас 10 рядов) делят на высоту.

Зачем делать такие расчеты? Они помогут определить количество петель, которые вам нужно набрать, чтобы вязать перед или спинку вашего свитера.

Пример: Снятие мерок показало, что объем бедер составляет 90 см. Эту величину делят на два: 45 см на перед и 45 см на спинку. Вязание образца позволило получить плотность: 19 петель в 10 см (длина), 26 рядов в 10 см (высота), то есть 1 см длины равен 1,9 петли, а 1 см высоты — 2,6 ряду. Для начала работы необходимо набрать 88 петель. Эти цифры получены путем расчета: 45 см *1,9 п + 2 кромочные петли.

Для таких расчетов и нужна выкройка. По ней рассчитывается, какие убавления в переде и спинке нужно делать для выточки рукава, на сколько расширять рукава, на какой высоте начинать оформлять вырез горловины и т.д.

Дальнейшая работа сводится к вязанию перед и спинки прямыми спицами. Основные детали классических обычных свитеров начинают вязать с резинки высотой 5-6 см. Для свободного кроя в последнем ряду резинки прибавляют петли (обычно по одной петле через каждые 10 петель). Для облегающего свитера прибавления не нужно делать.

Спинка и перед вяжутся идентично согласно выкройке. Но между ними есть одно различие — вырез горловины в спинке начинается на 2-3 см выше, чем на переде (вырез со стороны спинки не такой глубокий, как на передней части).

Рукава тоже начинаются с резинки. Для расширения равномерно прибавляют петли — по одной с каждой стороны изделия через каждые 7-10 рядов. Простой рукав Его мы и советуем для вашего первого свитера) закрывают по прямой, то есть довязывают до конца изделия и в последнем ряду закрывают все петли. После сборки такие рукава будет свисать с плеча. Если вы хотите, чтобы шов между передом и рукавом проходил на уровне плеча, тогда при вязании нужно начинать убавление петель (как на рисунке).

Когда все детали свитера связаны, их необходимо отпарить и разложить на выкройке. Можно зафиксировать их булавками, чтобы детали точно совпали с выкройкой. После того, как рукава, перед и спинка высохнут, приступают к их сборке, а далее вывязывают воротник.

Возврат к списку

Схемы вязания свитера крючком для начинающих с описанием

Свитером считается теплый вид одежды с высокой горловиной, не имеющий застежек и предназначенный для верхней части тела. Однако в быту так довольно часто называют и джемпера, и пуловеры. По сути, это то же самое, но без горловины. Свитер крючком вяжут нечасто, ведь особенностью такого полотна можно назвать довольно высокую плотность или, наоборот, ажур. Вместе с тем существуют модели, требующие именно этих качеств. Например, ажурные изделия из тонкого мохера или ангоры.

Вязание крючком: свитера, варежки, носки и все остальное

Свитер, связанный спицами, выглядит более традиционно, чем изготовленный при помощи крючка. Кроме того, его полотно более мягкое. Однако связать свитер крючком тоже можно. При ограниченных возможностях или при необходимости использовать конкретный узор крючок вполне может заменить спицы.

В первую очередь следует позаботиться о правильном выборе пряжи и узора. Вязание крючком свитера станет успешным, если нить будет не толще, чем 300 м/100 грамм. В идеальном случае этот показатель равен 400 м/100 грамм. При такой толщине есть возможность применения большого количества узоров без риска получить твердое, как панцирь, или слишком ажурное полотно.

Одним из самых простых видов вязания крючком является так называемое филейное вязание. Однако, не смотря на простоту исполнения, изделия, связанные в данной технике, выглядят очень оригинально и изысканно.

Филейное вязание – это техника вязания крючком из столбиков и воздушных петель. Получается филейная сетка, на которой вывязывается узор с помощью заполнения пустых клеточек столбиками.

Оригинальный весенний свитер, выполненный по схеме вязания крючком в филейной технике. Благодаря объёмному рисунку на груди, обычный серый пуловер превращается в модную вещицу этого года. Связать такой свитер сможет и начинающая вязальщица, если следовать будет схеме и описанию.

Вам понадобится:

Материалы: тонкая хлопковая пряжа, 300 грамм.
Инструменты: крючок №2.
Техника вязания: филейная техника.
Плотность вязания: 9/9.
Перед

Передняя часть пуловера – с рисунком. Набираем цепь в 180 штук возд.п и вывязываем узор по схеме: указанный клетки заполняем столбиками с н. По третей схеме вывязываем горловину. Не забываем прикладывать вязание к выкройке.

Спинка
Задняя часть пуловера вывязывается по первой схеме. Так же набираем 180 штук возд.п и вывязываем прямоугольник.

Рукава
Рукава пуловера вывязываем тоже по первой схеме, но количество петель высчитываем по выкройке.

Сборка и отделка изделия

Соединяем все элементы, выполняем швы. Горловину обвязываем рядом столбиков без н., а нижний край – рядом столбиков с .н, рядом сеточки и еще рядом столбиков с н., рукава – рядом столбиков с н.

Свитер женский «Эффект глянца»

Размер: 46

Вам потребуется: 600г пряжи (90% акрил, 10% вискоза) коричневого цвета, крючок №6, №8 и №10.

Виды петель: ВП, ССН, ПСН, СС.

«Рачий шаг»: вязать, как СБН, но слева направо.

Пышный столбик: *захватить нить, ввести крючок в след. петлю, захватить нить и вытянуть петлю*, повторить *-* ещё 2 раза, вводя крючок в ту же петлю = 7 петель на крючке. Затем захватить нить, протянуть её через все петли на крючке, 1 ВП.

Мотив: по схеме 1.

Фантазийные узоры: по схемам 2 и 3.

Плотность вязания: 10 см = 11 петель. Сторона мотива 19 см.

Описание работы

Центральная деталь

Вязать в поперечном направлении. Крючком №6 связать мотив по схеме 1. Поднять 21 петлю по одной стороне, вязать 79 см узором по схеме 2 и закончить вязание. Пришить кромку к свободной стороне мотива, замыкая деталь в кольцо.

Кокетка переда

Расположить мотив центральной детали по центру. По верхнему краю поднять 49 петель, захватывая по 13 см с каждой стороны от мотива, и вязать узором по схеме 2. На высоте 13 см закрыть для выреза горловины центральные 17 петель и по обе стороны от них в каждом ряду 2 раза по 2 петли = 12 петель каждого плеча. На высоте 22 см закончить вязание.

Кокетка спинки

Отступить от кокетки переда с обеих сторон по 4 см для пройм, на оставшихся 45 см поднять 49 петель и вязать узором по схеме 2. На высоте 22 см, получив по 12 петель каждого плеча и 25 петель выреза горловины, закончить вязание.

Нижняя деталь

По нижнему краю центральной детали крючком №6 поднять 108 петель и вязать круговыми рядами узором по схеме 3. На высоте 11 см крючком №8 связать еще 11 см и перейти на крючок №10. На высоте 34 см от начала нижней детали закончить вязание.

Рукава

Крючком №6 набрать цепочку из 27 ВП и вязать узором по схеме 2, прибавляя с обеих сторон в каждом 3-м ряду 11 раз по 1 петле = 49 петель. На общей высоте 48 см закончить вязание.

Сборка

Выполнить обработку деталей. Выполнить швы и вшить рукава в проймы. Крючком №6 обвязать вырез горловины, нижние края изделия и рукавов 1 рядом ПСН и 1 рядом «рачий шаг».

Красивый женский свитер связан крючком узором «веера»

Пушистая белая пряжа хорошо смотрится в данной вязке. Высокий воротник свитера обвязан «веерами» и украшен стразами.

Размер: 38

Вам потребуется: пряжа «Лиза» (15% шерсть, 35% ангора, 50% акрил, 294 м/100 г) – 500 г белого цвета, крючок №3, стразы для отделки.

Основной узор: вяжите по схеме 1.

Описание вязания свитера крючком:

Перед: свяжите цепочку из 121 возд. п. + 1 возд. п. для подъема. Вяжите основным узором 25 рядов = 33 см прямо. В 26-м ряду для проймы оставьте с обеих сторон по 1 мотиву и в следующих двух рядах убавьте равномерно 1 мотив. На высоте 52 см = 35 рядов от начала вязания для выреза горловины оставьте средние 4 мотива. Далее каждую часть вяжите отдельно, убавляя с внутренней стороны по 0,5 мотива в следующих 2 рядах. На общей высоте 54 см = 37 рядов работу закончите. Другую часть горловины довяжите симметрично.

Спинка: вяжите аналогично, но без выреза горловины.

Рукава: свяжите цепочку из 51 возд. п. + 1 возд. п. для подъема. Вяжите основным узором, прибавляя для скосов рукава с обеих сторон в каждом 6-м ряду по 0,5 мотива. На высоте 39 см = 28 рядов от начала вязания для оката рукава убавьте с обеих сторон по 0,5 мотива и еще по 0,5 мотива с обеих сторон в 34-м, 38-м и 40-м рядах. На высоте 56 см = 41 ряд работу закончите.

Сборка: выполните боковые и плечевые швы. Края рукавов обвяжите, как показано на схеме 1.

Вырез горловины обвяжите 1 рядом ст. б/н и 11-ю рядами узора по схеме 2. Каждый «веер» обвязки воротника украсьте стразой.

Мужской свитер крючком с рельефными жгутами

Связать классический мужской свитер с рельефными переплетениями тоже можно крючком. Благородные узоры переплетений выполняются с помощью рельефных столбиков по схемам.

Размер 48 (50) 52.

Расход пряжи 1100 г шерстяной пряжи (400 м / 100 г) серого цвета. Крючок № 2.5. (Фирма «PONY»)

Описание вязания свитера:

Вяжите свитер по выкройке. Основное полотно деталей вяжите снизу вверх. Для основной вязки используйте полотно с чередованием двух рядов: лицевые ряды из СН, изнаночные ряды из СБН. На таком полотне удобно вывязывать рельефные лицевые столбики, которые образуют вертикальные рубчики, «жгуты» и «треугольники».

Полотно спинки и переда разделите вертикальными рубчиками из лицевых рельефных столбиков с двумя накидами на полосы. Средняя полоса на спинке, переде и рукавах шириной в 31 столбик. На этой полосе вяжите треугольник, ограниченный с двух сторон двойным рельефным «рубчиком». Заполните треугольник узором «рис» по схеме 1. Затем справа и слева на спинке и переде расположите вторые полосы с рисунком «жгут». Между центральной полосой и вторыми полосами сделайте интервал в 7 столбиков. Ширина вторых полос — 10 столбиков (схема 2). Далее расположите двойные рельефные рубчики с интервалом в 7 столбиков. Их получится по 2 с каждой стороны.

На рукавах отсутствуют полоски со «жгутами», по обе стороны от средней полосы делайте двойные рельефные рубчики из лицевых рельефных столоиков с двумя накидами с интервалом в 7 столбиков Их получится по 4 — 5 с каждой стороны.

Сборка изделия: Готовые детали отпарьте с изнаночной стороны и сшейте все швы. Обвяжите края свитера вертикальной резинкой из рельефных столбиков с накидом, чередуя два лицевых и два изнаночных столбика (2 х 2). Желательно, чтобы два рельефных столбика на рельефном рубчике полотна продолжались, т.е. совпадали с лицевыми рельефными столбиками на резинке.

Начните обвязку с манжет на рукавах, высота резинки 5-6 см. Затем обвяжите низ свитера, а потом горловину Высота резинки на горловине может быть чуть меньше, чем по низу. 4-5 см.

расчёт. Схема вязания свитера с регланом

Искусство вязания возникло давно. Пытливый человеческий разум, еще в далекой древности подсмотрев в природе растительные переплетения, применил эти знания на собственное благо для изобретения впоследствии великого ремесла производства вязаной одежды.

В наши дни прикладное значение вязаных вещей настолько изменилось и расширилось, что иначе как искусством ручная работа и не называется. Вязание спицами – огромный сегмент в общем объеме возможностей и инструментов этого уникального ремесла. А мы разберемся сегодня с такой его частью, как вязание спицами модели реглан.

Реглан: что это?

Начнем с определения. История моды приписывает название «реглан» специальному виду покроя рукава, вычерчиваемому совместно с плечевой частью полочки и спинки изделия, британскому военачальнику барону Реглану, который после потери руки в битве при Ватерлоо, носил одежду, сшитую по такому принципу. Таким образом он маскировал отсутствие руки. Никто не знает, помогала ли ему такая уловка, но термин «реглан» прижился и с того времени обозначает именно такой крой.

Реглан в трикотажных изделиях

Этот вид покроя одежды удобен во многих отношениях: делает мягкими плечи, отсутствие шва исключает возможность намокания изделия при попадании под дождь. Не только швеи оценили принципы построения такого рукава. Вязальщицы также давно взяли его на вооружение.

Схема вязания свитера регланом проста и удобна. Существует два способа подобного вязания – снизу и сверху. Начало работы снизу от резинки, возможно, более понятно начинающим рукодельницам, но правильный расчет вязания реглана сверху дает возможность научиться более быстрому и экономичному способу вязания, а также позволит вязальщице значительно повысить уровень мастерства.

Вязание реглана сверху: преимущества

Начало работы от горловины имеет немало плюсов:

• отсутствие швов, что приобретает особую значимость при изготовлении детской одежды;
• существенная экономия времени на сшивании деталей;
• возможность изменения длины в ту или иную сторону, если возникает такая необходимость;
• круговое вязание реглана спицами предполагает малое количество концов нитей, и роспуск изделия впоследствии даст вполне пригодную для новой работы нить.

Недостатки метода

Минусом вязания регланом многие считают большое количество петель, участвующих в работе (мы рассматриваем вязание без шва по кругу), а также некоторую ограниченность в выборе узоров – не все они удобны или даже возможны в круговом вязании.

Однако, при приобретении необходимых навыков и использовании нехитрых приспособлений и инструментов, мастерица быстро привыкает не замечать этих неудобств в работе, так как вязание реглана сверху – увлекательное рукоделие.

Инструменты и приспособления

Для удобного и комфортного рабочего процесса необходимы следующие инструменты:

• Круговые спицы. Желательно иметь несколько пар, различающихся номерами и длиной лески. Начало работы и резинка горловины модели «свитер-реглан» спицами, как правило, вяжется небольшими, в дальнейшем потребуется переход на инструменты больших размеров.
• Набор чулочных спиц (для вязания рукава бесшовным методом).
• Маркеры для разметки рукавов, полочки и спинки.
• Счетчик рядов (требуется не всегда, но при круговом вязании часто бывает необходим).

Вязание реглана от горловины: расчет петельной пробы

Прежде чем приступить к изготовлению модели, следует произвести расчет петельной пробы. Для этого вяжут образец выбранного узора из 35-40 петель высотой 12-14 см. Он должен «отлежаться», так как связанный трикотаж имеет тенденцию к изменениям размеров. Можно намочить его, высушить и отпарить. После этого рассчитывают плотность вязания, т.е. путем несложных измерений наложенной линейкой узнают, сколько петель и рядов содержится в одном сантиметре связанного полотна.

Меньшая погрешность измерений допускается, если они производятся в квадрате сторонами 10 см. Затем показатели делятся на 10, так получают более достоверные сведения о том, сколько рядов и петель вмещает в себя 1 см выбранного для будущей модели рисунка.

Так как подобная процедура необходима, многие профессиональные вязальщицы пользуются шаблоном, который можно изготовить собственноручно, вырезав из плотного картона или пластика квадрат стороной 20 см. В середине заготовки вырезают еще один квадрат со сторонами равными 10 см. Получается своеобразная рамка. Она накладывается на образец. Подсчитав петли и ряды, входящие в шаблон, а затем разделив их на 10, можно быстро узнать необходимые сведения. К примеру, плотность вязания нашей петельной пробы составила 2,5 петли в 1 см. В высоту по образцу в 1 см – 3 ряда.

Расчет длины горловины

Вязание реглана спицами сверху предусматривает правильный расчет длины горловины. Плотность вязания мы уже установили, далее измеряем окружность шеи. Согласно принятым российскими стандартам, женский свитер 48-го размера имеет длину горловины (или окружность шеи) равную 36 см. Измерение шеи человека, для которого вяжется будущее изделие, проводить необходимо, а по принятым стандартам можно корректировать проведенные измерения.

Итак, окружность шеи равна 36 см. Учитывая рассчитанную плотность — 2,5 петли на 1 см, находим количество петель, необходимое для начала вязания – 2,5 х 36 см = 90 петель.

Расчет петель горловины по сегментам

Правильно рассчитанное число петель определяет и успешное вязание реглана от горловины. Расчет очень важен, но следует учитывать, что вырез горловины спинки существенно выше выреза горловины переда. Именно поэтому самый простой способ разбора петель основывается на процентном соотношении: 44-45 % от общего количества петель падает на горловину переда, 34-35 % — на горловину спинки и по 10-11% — на каждое плечо.

Необходимо помнить, что перед началом расчета петель по сегментам следует из общего количества петель (90) вычесть петли, которые будут непосредственно регланными линиями. Таких линий четыре. Если планируется линия в одну петлю, то общее количество петель уменьшается на 4 (1 х 4 = 4 петли), соответственно, регланные линии в 2 петли каждая уменьшают общее количество петель горловины на 8 (2 х 4 = 8 петель).

В нашем примере каждая линия реглана состоит из 2-х петель, поэтому общее количество петель горловины для расчета по сегментам составляет 82 (90 – 8 = 82 петли). Это будет исходным числом для расчета:

• переда 82 х 44% = 36 петель;

• спинки 82 х 34% = 28 петель;

• плечевых сегментов 82 х 11% = 9 петель на каждую часть.

Начало работы

Начинаем вязание. Свитер «реглан» можно начать с выполнения резинки горловины, но лучше привязать ее после того, как все изделие будет связано. Итак, набираем на спицы 90 петель любым способом, обеспечивающим нестягивающийся эластичный край.
Провязываем вспомогательный ряд лицевыми петлями и объединяем вязание в круг. Делаем разметку будущих регланных линий и центральную петлю переда. Для этого применяем маркеры, английские булавки или нитки контрастных оттенков, т.е. любые удобные приспособления. Левая регланная линия будет считаться началом ряда.

Вывязывание ростка

Для хорошей посадки будущего изделия вязание реглана спицами начинаем с вывязывания ростка, т.е. увеличиваем высоту спинки частичным вязанием и выравниваем количество петель горловины спинки до числа петель, задействованных в вязании горловины переда. Итак, вяжем реглан спицами. Схема такова:

Первый ряд (лицевой) провязывается по спинке от левой до правой линии реглана. Регланные линии провязываются таким образом – накид, 2 лицевые, 3-я снимается с обкрутом, чтобы избежать возникновения дырочки на полотне. Затем работу переворачиваем и провязываем изнаночный ряд, заканчивая его так: обкрученную петлю снимаем, провязываем 2 петли, накид, две петли линии реглана.

2-ю прибавку регланной линии поднимаем из протяжки и продлеваем частичное вязание, провязывая 2 петли, третья снимается с обкрутом. Так продолжается 8 рядов, каждый ряд частичного вязания добавляет по 3 петли, в результате чего получаем одинаковое число петель переда и спинки. Со следующего ряда в частичное вязание входят и петли переда, продолжается вязание в том же ключе, постепенно и аккуратно добавляя по 3 петли в каждом ряду. Восемнадцатый ряд – последний в частичном вязании. С девятнадцатого ряда делаем полные круги вязания, добавляя в каждом лицевом ряду по накиду с обеих сторон регланной линии, а в каждом изнаночном – провязывая их.

Начальное частичное вязание реглана от горловины, расчет которого только на первый взгляд кажется сложным, является важным для качественной посадки будущего изделия. Для того чтобы не перепутать ряды, используем счетчик. Таким образом вяжем на высоту проймы.

Вывязывание корпуса изделия

Реглан спицами, схема которого несложна, вяжется 30-32 см. Такая длина регланных линий стандартна для женского свитера 48-го размера. Можно померить высоту проймы и, умножив на количество рядов в 1 см, свериться со стандартом. Ошибку исключит и примерка: линии реглана обеих половинок должны встретиться под мышкой. Провязав нужное количество рядов в модели «свитер-реглан» спицами, приступаем к формированию корпуса изделия.

На дополнительные спицы (а лучше леску или нить) снимают петли рукавов, распределяя петли линий реглана пропорционально между всеми деталями. Следующим рядом объединяют все петли переда и спинки и вяжут до определенной длины по кругу, больше не делая прибавки.

Если свитер хочется сделать более женственным, по фигуре, то можно приталить изделие, сделав расчеты убавлений до линии талии и прибавлений к линии бедер. Убавки и прибавки делают по линии шва. Работу заканчивают резинкой.

Рукава

Проще вязать рукава прямыми рядами, но если хочется их видеть бесшовными, как корпус, то удобнее работать на чулочных спицах, не забывая оформлять скосы, т.е. делать убавления в каждом шестом ряду по линии воображаемого шва.

Как только рукав довязан до манжеты, начинают вязать резинку 2х2 с двух лицевых на линии убавок. Ее не следует сильно затягивать. После первых двух лицевых вяжут одну изнаночную, следующую изнаночную вывязывают из протяжки, продолжая этот алгоритм. Второй рукав вяжется по аналогии с первым.

Оформление ворота изделия

По мере готовности рукавов, остается связать ворот свитера. Все петли горловины переносим на спицу. Первый дополнительный ряд аккуратно убираем. Набирая петли для вязания резинки, делают такие же прибавки, как и в резинках рукава, т.е. каждая вторая изнаночная поднимается из протяжки предыдущего ряда. Высота воротника также сугубо индивидуальна, либо соответствует выбранной модели свитера.

Способы оформления линии реглана

В нашем примере мы использовали самую простую линию реглана, состоящую из 2-х лицевых петель. Часто регланные линии выступают великолепной декоративной отделкой. Вариантов их вязания множество: это могут быть затейливые косы, стилизованные мережки и каскады отверстий. Прибавления с помощью накидов также могут провязываться по-разному. Перекрещенная петля не образует отверстия, а провязывание накида простой петлей образует линию дырочек вдоль реглана.

Итак, в статье представлена наиболее простая схема вязания реглана. Тем не менее даже самые опытные мастерицы используют в своих работах именно этот принцип построения модели. Отметим, что такой метод, как вязание реглана от горловины, расчет которого довольно прост, открывает много возможностей для украшения модели – от выбора узора до изящного оформления горловины и линий реглана. Открытие такого метода построения выкройки модели не просто разнообразило искусство производства одежды, но и возвело его на более высокий уровень развития, питающий удивительные идеи мастериц-вязальщиц.

Свитер на молнии спицами для мальчика 4 года — Мир петель

Для данного свитера использовались пряжа Пехорка Акрил (300м, 100г), ушло около 2,5 мотков, и спицы №3. Пряжа не колет и гипоалергенна, что немаловажно для ребенка. Вязала в подарок, не зная точных размеров, так что за основу взяла такую выкройку:

Как и всегда самое первое и самое важное образец. Вывязан по схеме:

В моём случае ряды 25-27 провязывать не стала- показались мне лишними. Образец отпарила и обмерила по ширине и высоте. Получается раппорт-10петельх23ряда.

Получилось на 10,5 см-3 косички в ширину и на 7 см-полный орнамент в высоту.

Начинаю вязать со спинки, так как эта деталь больше всех и быстрее увижу недочёты измерений и подсчётов. Для необходимый ширины набираю 104п- 10 раппортов по 10п +2п(из. по рисунку)+2п кромочные. Провязываю 10 рядов резинкой 2х2, далее основным рисунком. Сразу произвожу все дальнейшие подсчёты(за вычетом 5 см резинки): количество рядов до проймы-68, общее количество рядов на всю длину-120, убавление петель для проймы-10п, для горловины-42п и плеча- 21п.

Довязав до проймы нужно её оформить, убавляла с каждой стороны по схеме 5-3-2

Глубина горловины, как и скос плеча 2 см. Убавлаем в 6 рядов по 7п с каждой стороны для каждой половины спинки.

В результате получаем такую спинку

Переходим к полочкам. Набираем 54п- 5 раппортов по 10п+2п изн.+2п кромочные. Также вяжем резинку 10 рядов, пройма аналогично спинке. Горловина для переда больше-убавления производим с 95 по 111 ряды основного рисунка по схеме-1х 4п, 3х 3п, 3х 2п и 2х1п. Скос плеча так же как и на спинке. Вторую полочку вяжем симметрично. Получаем:

Для рукавов по расчёту получается 5 кос, для симметрии распрелелила их так: 4 целые кос по середине, по половинке на каждую сторону. Получается 56п-2изн.+4п(пол косички)+4 раппорта по 10п+ 2изн+4п(пол косички)+2 изн+2п кромочные. Для разширения рукава в каждом 5 ряду прибавляем по 1п с каждой стороны. В результате получается 84п. Окат рукава вывязываем с 81 ряда основного рисунка по схеме: 2х5п, 2х4п,5х3п, 3х2п и 3х1п, убавляя с каждой стороны. Получаем вот такой рукавчик:

Сшиваем всё матрасным швом иголкой с тупым концом и пряжей в качестве нитки.

Изделие в сшитом ввиде:

Для обработки горловины вяжем бейку. Набираем 90п и 15 рядов резинкой 2х2. 16 ряд провязываем лицевой гладью, что бы лучше вшивалось

Прикетлёвываем воротник к горловине швом «иголка назад»

Для удобства я наколола булавочками по 3п

Пришёл черёд молнии. На моё удивление, нежного цвета я не нашла(((. Так что взяла потайную разъёмную бежевого-серого цвета.

прикалываем булавочками половинки к полочкам

Вперёд к швейной машине и вуаля

Вырез горловины

Преподавание — одно из самых моих любимых занятий на планете, но длинные учебные выходные определенно требуют некоторой корректировки с другой стороны! Рутина нарушена, почтовый ящик становится невыразимым, и все кажется немного сумасшедшим в течение нескольких дней, когда я вернусь домой.

(Хорошая новость на этом фронте заключается в том, что, хотя у меня есть несколько местных мероприятий, я не буду снова путешествовать, пока не вернусь к собственному ретриту. Более месяца «обычной жизни»! Это невероятно роскошно.)

Сегодня я хотел вернуться к более регулярному распорядку дня и немного поделиться одним из вопросов, которые мне чаще всего задают на занятиях:

Как сделать (заполнить пустое) вырез горловины?

Хотя может и не показаться:

Ответ на самом деле довольно прост! Когда дело доходит до удаления швов на вырезе, фактических форм шеи относительно немного:

• Вырез с V-образным вырезом — самый простой, и вырез горловины снимают равномерно по всей длине выреза. Типичная глубина находится в диапазоне от 1 дюйма (2,5 см) выше до 2 дюймов (5 см) ниже формы проймы.
• Круглый вырез горловины Удалите швы на горловине в трех различных областях: BO-разрез в центре, затем две разные степени уменьшения. Типичная глубина находится в диапазоне от 3 до 3,5 дюймов (7,5–9 см) для шеи экипажа и более 5 дюймов (12,5 см) для совка.
  • Все круглые горловины закрываются на 40–55% стежков горловины.
  • Вырез горловины затем убавляйте половину оставшихся петель в каждом ряду, а оставшуюся часть — в каждом лицевом ряду.
  • Круглый вырез убавляйте половину оставшихся петель в каждом лицевом ряду, а остальные — в каждом 4-м или 6-м ряду.
• Квадратный вырез горловины Закрепите все петли сразу. Типичная глубина находится в диапазоне от 5 до 8 дюймов (12,5 — 21 см).
• Вырез «лодочка» закрыть все петли, кроме примерно 2,5 см, в начальном ряду горловины, а затем несколько раз убавлять их с каждого конца каждого ряда или каждого лицевого ряда. Я предпочитаю типичной глубины около 2 дюймов (5 см), чтобы шейка лодки оканчивалась прямо под моей ключицей.

Итак, если есть только четыре основных формы шеи и множество других вещей, которые мы называем «вырезами», что дает? Ответ кроется в том, что вы делаете с вырезом , когда обрабатываете окантовку .

• Круглые вырезы — основа множества различных форм вырезов.
  • Водолазки состоят из круглого выреза и имеют высоту от 7 до 9 дюймов (18–23 см). Thornes — отличный пример:
  • Горловины-хомуты состоят из овальных горловин и обычно имеют длину 8 — 12 дюймов (20.5 — 30,5 см) или больше, в зависимости от того, насколько красивым вы хотите этот капюшон. Колпак Trimmings — 12 дюймов (30,5 см):
  • Широкие воротники также дополняют вырез с круглым вырезом, будь то кардиган или пуловер. Просто наберите стежки и работайте так долго, как хотите. Воротник на Tucci составляет около 8 дюймов (20,5 см):
  • И, наконец, капюшоны также созданы на основе выреза под открытым небом. Самый простой способ связать капюшон — подобрать вокруг горловины, вязать, пока не освободится голова, затем разделить петли между двумя спицами и соединить их 3-спицами.Я немного поработал над формированием, но следовал этой базовой процедуре для капюшона на Dorica:

V-образный вырез

• — это основная форма тех шалевых воротников , которые мы так любим. Полное описание процедуры выходит за рамки этого поста (и скоро будет!), Но вкратце, платочная часть воротника имеет форму коротких рядов, чтобы центральная часть декольте сзади была вдвое глубже передних краев воротника. вырез:
• Наконец, вырез «лодочка» — отличный вариант, если вы хотите немного необычного акцента на более классическом вырезе, будь то водолазка, широкий воротник или что-то еще.Все эти вырезы были выполнены как вариант выше, но не в форме горловины лодочки, а не в обычном стиле:

Вот и все! Большинство декольте, которые вы хотели бы сделать, демистифицированы. Надеюсь, вам понравился этот небольшой поворот вокруг области дизайна декольте, и что он поможет вам как с выкройками, которые вы изменяете вручную, так и с выкройками, которые вы создаете с помощью CustomFit.

И что касается CustomFit — в связи с нашим следующим анонсом KAL, у нас есть несколько СУПЕР захватывающих разработок, которыми мы можем с вами поделиться.Так что загляните на эти выходные — а пока, удачного вязания!

(Фото предоставлены для этого поста: Knit to Flatterphotos любезно предоставлены Карен Пирсон; Cornsilk, Trimmings и Wintry Mix предоставлены splityarn; Thornes, Courant, Alta и Tucci любезно предоставлены Джонатаном Херцогом и / или мной.)

Серия «Fit & knit» пуловеров 40-х годов: изменение выреза горловины и превью рукава

by Таша • 27 октября, 2013 •

Надеюсь, у вас были хорошие выходные! Я примеряю и вяжу пуловеры 40-х годов на расстоянии от своего руководства по рукавам.Я очень ценю комментарии, которые я получил в своих публикациях, в Instagram и Facebook. Я не могу передать, как меня радует то, что я помогаю кому-то немного больше понять вязание (математика вязания! Это хорошо!) Или помогаю кому-то опробовать технику или изменение, которого они, возможно, не знали » Я не чувствую, что раньше у них была уверенность в этом. Это здорово. 🙂

Итак, сегодня мы подошли к вырезу.

Вырез — изменение размера и формы

У выкройки «пуловер с косой», как видите, довольно высокий вырез.

А вообще, конструкция немного необычная. Вместо того, чтобы набирать стежки вокруг всей шеи в конце и прорабатывать резинку, вы прорабатываете их спереди и сзади отдельно при работе с этими частями, а затем сшиваете все вместе. Лично, учитывая тот факт, что это просто простой вырез в рубчик, я бы не стал делать это таким образом, потому что это просто более суетливо, чем должно быть. Я бы предпочел обхватить вырез вокруг горловины и таким образом связать резинку. Но я хочу немного снизить декольте, поэтому просто отказываюсь от инструкций по декольте!

В общем, для нормального круглого или v-образного горловины ресурсы обычно говорят, что нужно разделить треть стежков между каждым плечом и вырезом горловины.Это довольно хорошее практическое правило. Это касается передней и задней части, поскольку вы хотите, чтобы плечи были одинаковыми спереди и сзади. У вас должно быть одинаковое количество стежков, чтобы сшить переднюю и заднюю части вместе. Имеет смысл?

Однако на практике это правило третей распространяется на плечи, которые примерно на дюйм шире, чем мне хотелось бы. Для обычного свитера я выбираю примерно 3,5 дюйма на каждое плечо. Поэтому иногда я добавляю еще несколько стежков к декольте (убирая их с плеч).Это еще один момент, когда измерение свитера, который вам подходит, — отличная идея. У вас в шкафу есть вырез, который вам действительно нравится? Измерьте его и имитируйте это при вязании.

Как определить, где начать вырез

Я решил, что хочу, чтобы вырез спереди был примерно на 4 дюйма ниже формы плеча. Это хороший вариант для среднего круглого декольте. (Для справки, я уменьшил свои последние два свитера на 3 дюйма для более высокой шеи экипажа. Но это опасно приближает вас к тому, чтобы не влезть внутрь, если вы не используете действительно эластичный переплет.)

Так как я хотел пройму глубиной 7 дюймов , это означало, что я начал формировать вырез горловины на 3 дюйма выше проймы от ряда. Есть смысл? Вот незаблокированный свитер, чтобы показать вам:

.

Решаем, как придать форму декольте

Как только я узнал, с чего начать формировать вырез горловины (в моем случае, на расстоянии 3 дюймов от проймы BO ряда), мне нужно было придумать, как формировать его. Чтобы получить что-то вроде типичного круглого выреза горловины, BO или поместите на держатель половину количества стежков, которое вы собираетесь убрать, чтобы добраться до плеч.(В этом случае я стягиваюсь, но иногда лучше положить их на держатель, особенно если у него более высокий вырез. Это делает его более эластичным, чтобы вы могли в него сунуть голову!)

И сделать это достаточно просто. Вы более или менее следите за тем, как вы будете прорабатывать его в своем выкройке, но вместо этого используете свой собственный счетчик стежков, чтобы вырез был именно таким, каким вы его хотите!

На лицевой стороне вы прорабатываете форму проймы, а затем, когда вы доходите до глубины, с которой вы хотите начать вырез горловины (в моем случае это на 3 дюйма выше моей проймы), вы работаете по шаблону через переднюю левую часть (от с точки зрения владельца), закройте половину стежков выреза горловины и проработайте узор через передние правые (с точки зрения владельца) стежки.Затем вы будете работать только с этими передними правыми стежками до плеча, а затем, когда вы закончите, поднимите передние левые стежки и сделайте то же самое.

Я знаю, что заметил об этом, когда показал вам свой джемпер Dragonflies, но если вам когда-либо трудно надеть пуловер, определенно попробуйте Jeny’s Surprisingly Stretchy Bind Off. Это действительно полезно для многих свитеров 1940-х годов с высоким вырезом. Я занизил вырез в выкройке пуловера с тесьмой примерно на 2 дюйма, и я не смог бы натянуть оригинал на голову, если бы не использовал такой переплет! Просто нужно иметь в виду.

В следующий раз

По многочисленным просьбам, последняя большая статья в этой серии (за исключением демонстрации готового свитера) будет учебником о том, как работать с втачанными рукавами от пройм. Вот небольшой предварительный просмотр…

Следите за обновлениями!

Догнать серию:

Фиксация выреза свитера с круглой кокеткой сверху вниз

Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы воспользуетесь этими ссылками, чтобы что-то купить, я могу заработать небольшую комиссию.Нажатие на партнерскую ссылку НЕ приводит к каким-либо дополнительным расходам для вас, а партнерские деньги, которые я зарабатываю, помогают оплачивать сборы, чтобы поддерживать этот сайт в рабочем состоянии — спасибо за вашу поддержку! Вы можете прочитать полный отказ от ответственности здесь.

Это история о том, как можно исправить большую ошибку в начале свитера сверху вниз, не отрывая все тело.

Я надела свитер Zweig на прошлой неделе и после нескольких вечеров работы я наконец закончила кружево и раскраску и разделила рукава.Примерила свитер и заметила, что с кокеткой что-то не так (урок усвоен: не ленитесь и чаще примеряйте свитер).

Вскоре я пришел к выводу, что проблема заключалась в том, что первая цветная секция была слишком тесной (классическая ошибка новичков). Сначала я не особо беспокоился, так как блокировка обычно помогает, поэтому я заблокировал свитер. Однако проблема осталась и я подумал, что никак не оторву все шнурки.

Сначала секция цветной работы была слишком тесной.Я использовал пряжу Hedgehog Fibers Sock Yarn в цветовых решениях Hunter и Wish.

Поскольку я совсем недавно изучил технику вышивки кухонной строчки и запоздалую мысль о каблуке, я начал думать, что, может быть, можно будет разрезать свитер пополам, а затем оторвать цвет, переделать его и, наконец, сшить детали вместе с помощью прострочки. Хорошие новости, это полностью сработало! Ниже приведены инструкции по установке кокетки.

1. Возьмите петли

Сначала я использовала две длинные круговые иглы, чтобы набрать стежки ниже и выше секции цветной работы, которую я хотел переделать.Посмотрите это видео на YouTube, чтобы узнать, как это сделать. Я выбрал ряды, в которых следующий ряд был другого цвета. Так было легче заметить швы. Прежде чем продолжить, я рассчитал количество стежков, чтобы убедиться, что количество стежков соответствует рисунку.

Готовы распутать раздел раскраски.

2. Откройте для себя цветовую гамму

Затем последовала страшная часть, где мне пришлось разрезать один стежок между кабелями и начать распутывать. Рядом у меня были маркеры петель на тот случай, если я неправильно набрал петли и мне нужно было сохранить пропущенный стежок.На самом деле эта часть прошла довольно гладко, не было пропущенных стежков.

3. Переделать цвет и сшить детали вместе

Затем я взяла верхнюю часть свитера и снова провязала несколько рядов цветными узорами. Затем я взял детали и начал шить так, чтобы изнаночные стороны и начала ряда были обращены друг к другу. Если вы не знаете, как делать швы кухонной строчкой, ознакомьтесь с этим уроком. Начало раундов не обязательно должно точно совпадать, но форма шеи должна быть примерно в нужном месте.Кроме того, я рекомендую ставить маркер, например, каждый 20-й стежок, чтобы вы могли легко отслеживать, сколько стежков на передней и задней игле. По какой-то причине, когда я дошел до конца своего шва, я заметил, что у меня на другой игле осталось еще 7 стежков, и мне пришлось переделывать часть шва.

Задача решена!

Вы можете купить пряжу, которая использовалась для этого проекта, на Amazon:

Как улучшить внешний вид вязаного свитера

Я только что закончила свитер.Я использовала базовый узор под названием Lou Sweater от Phildar (вы можете бесплатно скачать его на сайте LoveCrafts) и перешла на узор T, но изменила несколько техник вязания, использованных в этом проекте.

Эти небольшие изменения немного улучшили общий вид свитера. В этом мини-уроке я хочу показать вам каждую небольшую настройку, которую я сделал.

Поскольку передняя, ​​задняя, ​​боковые части и рукава имеют полоску , выполненную с ребристостью 1 × 1 или 2 × 2 внизу, я использовал трубчатую отливку на , чтобы начать каждую из этих частей.

Нижние полосы соединяются таким образом, что образуют прорези по бокам. В шаблоне указано, что ленты должны быть гладкими, но я подумал, что если края выступают в прорезях, лучше добавить кромки по бокам каждой детали. Я использовал кромки скользящей строчки, описанные как # 1 в в этом уроке .

Эти же кромки очень помогли, когда пришло время шить свитер. Я использовал способ , который мы обсуждали в в этом уроке , чтобы установить рукава и прикрепить плечевые петлицы.

Поскольку при формировании верхней части спинки и передней части я был осторожен, чтобы сформировать наклонный переплет от (см. в этом уроке ), я смог создать декоративную линию при стыковке плечевых язычков на месте.

После тестирования нескольких различных способов соединения боковых частей свитера с передней и задней частями, я остановился на квадратной цепочке и использовал крючок , чтобы убедиться, что пряжа не закончится перед швом. закончен.

Этой же техникой я пришивала рукава.

Вместо того, чтобы набирать петли от выреза горловины, выкройка предлагает сделать ободок отдельно и прикрепить его к свитеру с помощью обратного стежка .

Чтобы быть последовательным, я использовал трубчатую форму для обработки шейного обода в гофре 1 × 1. На следующей неделе я покажу вам , как использовать трубчатую повязку при работе с круглым .

Как вы хорошо знаете, я продолжаю изучать и тестировать новые советы и рекомендации по вязанию и каждую неделю делюсь с вами лучшими из своих открытий. Часто мной движет из любопытства и явного удивления по поводу количества способов работы с двумя иглами и пряжей.

Этот свитер помог мне полностью осознать, насколько важно знать все эти небольшие способы улучшить наше вязание, насколько они важны для законченного вида проекта и насколько легко их реализовать в любом узоре.

Свитер с глубоким V-образным вырезом | Purl Soho

Любой, кто когда-либо вязал свитер, знает, что это может быть настоящее жонглирование! С этим свитером с глубоким V-образным вырезом у меня был счастливый и удачный опыт, когда я каким-то образом умудрялся держать все шары в воздухе.Бесшовный узор на рукавах, эффектная соблазнительная пряжа и очень удобный крой — все это вместе создает прекрасную гармонию!

Хотя втачные рукава, пожалуй, самая лестная конструкция свитера, они традиционно включают ужасный последний шаг — кропотливое сшивание всех этих надоедливых деталей. Решив избежать этой скуки, я приступил к этому проекту, вооружившись несколькими расплывчатыми заметками Элизабет Циммерманн и непоколебимой упорством (звучит знакомо, вязальщицы?).Оказывается, свитер с бесшовным втачным рукавом — это не только возможно, это увлекательно и абсолютно просто!

А как насчет этой невероятной пряжи? Kozmos от Alchemy — это необыкновенная смесь шелка, мохера, шерсти и хлопка, окрашенных вручную, чтобы создать пушистую, блестящую, бугорчатую сложность цвета и текстуры. Это волшебный ингредиент этого свитера, придающий ему поистине уникальный аромат, выразительный, элегантный и очень женственный.

Материалы

• 6 мотков Alchemy Kozmos, 30% шелк, 26% мохер, 13% шерсть, 31% хлопок.Это платиновый цвет.
• A US # 8, круговая игла 24 дюйма
• A US # 8, круговая спица 12 дюймов
• 2 иглы с двойным острием, любого размера, равного или меньшего, чем US 8
• 4 держателя петель
• 4 маркера петель
• ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Для более плотного прилегания к талии и рукавам используйте круглые иглы US №7 для ребристости (24 дюйма для талии и 12 дюймов для рукавов). Я этого не делал, но в следующий раз подумаю. Все зависит от вашего тела и вкуса!

Калибр

Для размера Small: 5 петель = 1 дюйм лицевой гладью

Для среднего размера: 4.75 петель = 1 дюйм лицевой гладью (это размер, изображенный на выкройке.)

Для большого размера: 4,5 петли = 1 дюйм лицевой гладью

Готовые размеры

Маленький (средний, большой)

• Окружность талии: 36 (38, 40) дюймов
• От плеча до плеча через спину: 14 (14 3/4, 15 1/2 дюйма)
• От нижнего края до подмышек: 13 дюймов (с указаниями по изменению)

Примечание

Вам будет предложено «2 изнаночные вместе через изнаночную петлю» (2 изнаночные вместе) .Вот как:

1. Проведите первые 2 петли лицевой с левой иглы на правую.

2. Наденьте их обратно на левую иглу, сохраняя их ориентацию. Эти 2 петли теперь на левой игле в перекрученном положении.

Дотянитесь правой иглой до лицевой стороны работы и проденьте кончик через заднюю часть второй петли, а затем через первую.

Теперь выведите кончик правой иглы впереди работы и свяжите эти две петли вместе изнаночными.

Вот и все! Сейчас…

Узор

Начать с нижнего края

Набрать 180 петель на круговые спицы 24 дюйма.

Поместите маркер и соедините для работы по кругу, стараясь не перекручивать петли.

Ряд 1: * 2 лиц., 2 изн., Повторять от * до конца ряда.

Повторяйте раунд 1 до тех пор, пока кусок не достигнет 6 дюймов от края гипса (или любого другого размера от нижней части бедренной кости до середины талии).

Следующий круг: 41 лицевую, поместите маркер (лицевую), 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 2 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, провязать лицевыми до конца ряда.

Следующий круг: лицевыми до первого маркера, 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн. Лицевых, лицевых до конца ряда.

Повторить последний раунд еще 4 раза.

Формируем V

ПРИМЕЧАНИЕ: Для остальной части свитера вы будете работать взад и вперед рядами, переворачивая работу в конце каждого ряда.

Подготовительный ряд (правая сторона): снимите маркер конца ряда, провяжите до первого маркера, удалите маркер, 1 изн, 1 изн, 1 изн, 1 лиц, поверните работу так, чтобы изнаночная сторона была обращена к вам.

Ряд 1 (изнанка): [1 изн., 1 лиц.] 2 раза, изнаночные до последних 4 петель, [1 лиц., 1 изн.] 2 раза.

Ряд 2 (лицевая сторона): [1 лиц, 1 изн] 2 раза, ссн, лицевыми до последних 6 петель, 2 вместе лиц, [1 изн, 1 лиц] 2 раза. (Убавлено 2 петли)

Ряд 3: повторить ряд 1.

Ряд 4: [1 лиц, 1 изн] 2 раза, лицевыми до последних 4 петель, [1 изн, 1 лиц] 2 раза.

Повторить 1-4 ряды еще восемь раз. 162 петли

повторить ряды 1 и 2. 160 петель

Отдельно для пройм

Ряд 1: [1 изн., 1 лиц.] 2 раза, 37 изн., Последние 12 петель положить на держатель петель, 90 изн., Последние 12 петель положить на держатель петель, изнаночные до последних 4 петель, [1 лиц, 1 изн] 2 раза.29 петель спереди и 78 петель изнанки.

Отложите тело в сторону.

Правый рукав

Круговой спицей 12 дюймов и новым клубком пряжи набрать 64 петли.

Поместите маркер и соедините для работы по кругу, стараясь не перекручивать петли.

Ряд 1: * 2 лиц., 2 изн., Повторять от * до конца ряда.

Повторяйте раунд 1 до тех пор, пока кусок не достигнет 5 дюймов от края кромки.

Вяжем на 1 1/2 дюйма.

Следующий круг: 6 лиц, закрепить последние 12 петель на держателе петель (убрав маркер), обрезать пряжу, оставив хвост длиной 24 дюйма. 52 петли

Присоедините правый рукав

Теперь вернуться к корпусу лицевой стороной [1 лиц, 1 изн] 2 раза, провязать лицевыми до держателя первой петли, изнаночные.

Размещение держателей петель подмышками (один от тела и один от рукава) так, чтобы они были параллельны и располагались рядом друг с другом…

… провязать лицевыми петлями правого рукава, пп, лицевыми изнаночными петлями до следующего держателя.

Отложите тело в сторону.

Изготовить и прикрепить левую втулку

Сделайте левый рукав идентичным правому.

Вернувшись к корпусу pm, расположить держатели петель параллельно друг другу и провязать петли левого рукава pm, провязать до последних 4 петель [1 изн, 1 лиц] 2 раза. Всего 240 петель: 29 петель для каждого переда, 52 петли для каждого рукава и 78 петель для спинки.

Втачные рукава для начала работы

ПРИМЕЧАНИЕ: Теперь вместо каждых 4 рядов вы будете уменьшать его для V-образного выреза каждые 6 рядов.Не волнуйтесь, узор даст вам знать!

Ряд 1 (изнаночная сторона): [1 изн., 1 лиц.] 2 раза, * изнаночные до 2 петель перед следующим маркером, 2 вместе изнаночные вместе (см. Примечание к схеме выше), изнаночные до следующего маркера, сдвиг маркера, 2 вместе **, повторять от * до **, провязать изнаночными до последних 4 петель, [1 лиц, 1 изн] 2 раза. (Убавлено 4 петли)

Ряд 2 (лицевая сторона): [1 лицевая, 1 изнаночная] 2 раза, * лицевыми до 2 петель до следующего маркера, 2 вместе лицевыми, лицевыми до следующего маркера, сдвижным маркером, ssk **, повторять от * до **, лицевыми до последних 4 петли, [1 изн, 1 лиц] 2 раза.(Убавлено 4 петли)

Ряд 3: повторить ряд 1.

Ряд 4: [1 лиц, 1 изн] 2 раза, ssk, * лицевыми до 2 петель до следующего маркера, 2 вместе лиц, лицевыми до следующего маркера, маркером скольжения, ssk **, повторять от * до **, лицевыми до последних 6 петель, k2tog, [p1, k1] 2 раза. (Убавлено 6 петель)

Всего 222 петли: 24 петли на каждую переднюю часть, 52 петли на каждый рукав и 70 петель на спинку.

Уменьшение стежков рукава

Ряд 1 (изнанка): [1 изн., 1 лиц.] 2 раза, изнаночные до последних 4 петель, [1 лиц., 1 изн.] 2 раза.

Ряд 2 (лицевая сторона): [1 лицевая, 1 изнаночная] 2 раза, * лицевыми до следующего маркера, снятым маркером, ссн, лицевыми до 2 петель до следующего маркера, 2 вместе **, повторять от * до **, лицевыми до последних 4 петли, [1 изн, 1 лиц] 2 раза. (Убавлено 4 петли)

Ряды 3 и 4: повторить ряды 1 и 2. (4 петли убавить)

Ряд 5: повторить ряд 1.

Ряд 6: [1 лиц, 1 изн] 2 раза, ссн, * лицевыми до следующего маркера, сдвигом маркера, ссн, лицевыми до 2 петель до следующего маркера, 2 вместе **, повторять от * до **, лицевыми до последних 6 петель, k2tog, [p1, k1] 2 раза.(Убавлено 6 петель)

Повторяйте ряды 1-6, пока не останется 26 петель рукава для каждого рукава, заканчивая рядом 2. Всего 162 петли: 20 петель для каждого переда, 26 петель для каждого рукава, 70 петель для спинки.

Ускорение рукава Уменьшается

Ряд 1 (изн. Сторона): [1 изн., 1 лиц.] 2 раза, * изнаночные до следующего маркера, снятые маркеры, 2 изн вместе, изнаночные до 2 петель перед следующим маркером, 2 изн вместе стол **, повторять от * до **, изнаночные до конца 4 петли, [1 лиц, 1 изн] 2 раза. (Убавлено 4 петли)

Ряд 2 (лицевая сторона): [1 лицевая, 1 изнаночная] 2 раза, * лицевыми до следующего маркера, снятым маркером, ссн, лицевыми до 2 петель до следующего маркера, 2 вместе **, повторять от * до **, лицевыми до последних 4 петли, [1 изн, 1 лиц] 2 раза.(Убавлено 4 петли)

Ряд 3: повторить ряд 1.

ряд 4: [1 лиц, 1 изн] 2 раза, ssk, * лицевыми до следующего маркера, снятые маркеры, ssk, лицевые до 2 петель до следующего маркера, 2 вместе **, повторять от * до **, лицевыми до последних 6 петель, k2tog, [p1, k1] 2 раза. (Убавлено 6 петель)

Ряды 5 и 6: повторить ряды 1 и 2.

Повторяйте ряды 1-6, пока не останется 10 петель рукава, заканчивая рядом 2. Всего 128 петель: 19 петель спереди, 10 петель на каждый рукав и 70 петель на спинке.

Левая передняя

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом разделе вы будете работать только с петлями левого переда и половиной петель левого рукава.Вы также больше не будете уменьшаться для V-образного выреза.

Ряд 1 (изнаночная): [1 изнаночная, 1 лицевая] 2 раза, изнаночная до первого маркера, убавить маркер, 2 вместе изнаночные. 1 петля убавилась. Поверните работу лицевой стороной к себе и проработайте те же самые стежки.

Ряд 2 (ЛС): лицевыми до последних 4 петель, [1 изн, 1 лиц] 2 раза. Поверните работу.

Повторить 1 и 2 ряды еще два раза.

Следующий ряд заканчивает левую переднюю и начинает заднюю…

Следующий ряд: [1 изн., 1 лиц] 2 раза, изнаночная до первого маркера, сдвиг маркером, 2 изн вместе, изнаночная до 2 петель перед следующим маркером, 2 изн вместе столба, скользящий маркер, изнаночная до следующего маркера, скользящий маркер, 2 вместе изнаночные.Поверните работу так, чтобы вязанная сторона была обращена к вам. Всего 122 петли: по 19 петель спереди, 5 петель для левого рукава, 9 петель для правого рукава и 70 петель для спинки.

Назад

ПРИМЕЧАНИЕ: Теперь вы будете работать взад и вперед только на задних стежках и некоторых стежках рукава.

Ряд 1 (сбн): лицевыми до 2-го маркера, сдвинуть маркер, 2 лиц. Поверните работу.

ряд 2 (изнаночная): изнаночные накладки, изнаночные до 2-го маркера, убавить маркер, 2 вместе изнаночные. Убавилось 2 петли. Поверните работу.

Повторить 1 и 2 ряды еще два раза.Всего 116 петель: по 19 петель спереди, 2 петли для левого рукава, 6 петель для правого рукава и 70 петель на спинку.

Подъем спины короткими тягами

Теперь вы будете вязать короткие ряды только на изнаночные петли. Щелкните здесь, чтобы увидеть отличное Учебное пособие по коротким рядам, которое поможет вам в этом!

Ряд 1 (изн.): Провязать лицевыми до 5 петель до 2-го маркера, накрутить и повернуть.

Ряд 2 (изн.): Провязать изнаночными до 5 петель перед следующим маркером, завернуть и повернуть.

Ряд 3: лицевыми до 5 петель перед следующей обернутой петлей, завернуть и повернуть.

Ряд 4: провязать изнаночными до 5 петель перед следующей петлей, завернуть и повернуть.

Повторить строку 3.

Следующий ряд (изнаночная): провязать изнаночными до последних 4 петель всего ряда, поднимая накидку по мере работы, [1 лиц, 1 изн] 2 раза. (Не волнуйтесь, что вы взяли только половину обернутых стежков. Мы вернемся к другой половине позже! Ничего страшного, что справа на один виток меньше, чем слева. Никто никогда не узнает!)

Правая передняя

Теперь прорабатываем только петли правого переда и некоторые петли правого рукава…

1 ряд (сбн): [1 лиц, 1 изн] 2 раза, лицевыми до первого маркера, сбавить маркер, сбн.1 петля убавилась. Поверните изделие изнаночной стороной к себе.

Ряд 2 (изн): провязать изнаночными до последних 4 петель, [1 лиц, 1 изн] 2 раза. Поверните работу.

Повторить 1 и 2 ряды еще два раза.

Следующий ряд: [1 лицевая, 1 изнаночная] 2 раза, лицевыми до первого маркера, снятого маркера, ssk, лицевыми до последних 4 петель всего ряда, собирая завернутые петли во время работы. Поместите последние 4 петли ряда на обрезную пряжу. Всего 112 петель: по 19 петель на каждую переднюю часть (в том числе 4 на удержании), по 2 петли на каждый рукав и 70 петель на спинку.

Прививка плеч

Наденьте первые 16 петель на двустороннюю иглу (убрав маркер петли).

Наденьте следующие 16 петель на вторую двустороннюю иглу (убрав маркер).

Обрежьте пряжу, оставив 24-дюймовый хвост, и с помощью Китченеровского стежка прилепите левую переднюю часть к спинке.

Поверните лицевую сторону к себе и с помощью двусторонней иглы присоедините новую пряжу к правому переду.

Закрыть 4 петли узора 1 лиц, 1 изн.

Наденьте следующие 15 петель на эту же двустоночную иглу (убрав маркер петли). (У вас должно получиться 16 петель на спице.)

Наденьте следующие 16 петель на вторую двустороннюю иглу (убрав маркер).

Обрежьте пряжу, оставив 24-дюймовый хвостик, и с помощью Китченеровского стежка привейте правую переднюю часть к задней. На спинку остается 40 петель.

Обработка шейного обода

Проденьте 4 кромочных стежка из обрезков пряжи на двустороннюю иглу.

Повернув лицевую сторону к себе и соединяя новую пряжу, используйте круговую иглу (которая удерживает изнаночные стежки), чтобы набрать 1 стежок между резинкой и изнаночными стежками.

Продолжая использовать круговую спицу, снять 1 петлю с горловины и пропустить подобранную петлю через, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц. Поверните работу изнаночной стороной к себе.

Теперь с помощью круговой иглы…

Ряд 1 (изнаночная): 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 2 вместе лиц (последняя петля резинки с первой петлей изнанки).Поверните работу.

Ряд 2 (rs): пропустите первую обратную петлю с правой иглы на левую спицу, изнаночные вместе (пропущенная петля и первая петля резинки), 1 лиц, 1 изн, 1 лиц. Поверните работу.

Повторять последние 2 ряда до тех пор, пока все изнаночные петли не будут лицевыми, и закончить 2-й ряд.

Следующий ряд (WS): 1 изн., 1 лиц., 1 изн., Убавку 1, оставьте пряжу впереди и возьмите петлю между изнаночной и правой передней резинкой (вставьте правую иглу с лицевой стороны работы на изнаночную). сбоку и провяжите петлю изнаночной вверх), пропустите пропущенную петлю.

Следующий ряд (РС): закрыть в узоре 1 изн, 1 лиц.

Обрежьте пряжу, оставив хвост длиной 12 дюймов.

Сшейте два скрепленных края резинки вместе.

Чистовая

Сшейте подмышки с помощью китченеровского стежка.

Обвяжите все концы и аккуратно заблокируйте. Все готово!

Дизайн сверху вниз, Урок 5: Вырез

Когда я писала пост о выборе базового плана одежды, я опускала свитера с открытыми плечами. Свитера с открытыми плечами в основном состоят из прямоугольников без какой-либо формы.Они ужасно подходят друг другу, и я их никогда не вяжу. Однако их легко конструировать, поэтому вы можете увидеть их много в схемах для вязания и журналах по вязанию.

Точно так же я собираюсь опустить вырез, который я никогда не использую: горловина-лодочка. По сути, это горизонтальная прорезь на плечах, достаточно большая, чтобы пропустить голову. Он плохо сидит, демонстрирует бретельки бюстгальтера и скользит по плечам. Это самый простой в дизайне вырез, поэтому многие схемы вязания для начинающих включают его.

Мой совет: не тратьте время на свитера с заниженными плечами и лодочки.Если вы собираетесь провести все эти часы своей жизни в свитере, сделайте его таким, который будет сидеть и льстить владельцу.

У вас есть три основных варианта декольте: круглый, квадратный или треугольный.

Квадратный вырез горловины обычно не подходит для вязания. Трикотажная одежда имеет свойство растягиваться, а квадратный вырез — мешать и провисать. Трикотажное полотно не обладает такой плотностью, как ткань, которая делает квадратный вырез прекрасным выбором для многих предметов одежды. Иногда можно обойтись квадратным вырезом из легкой, жесткой, неэластичной (или очень упругой) пряжи, связанной с сильным натяжением и окантованной скользящей, витой или вязанной крючком кромкой.И наоборот, вы можете использовать квадратный вырез в очень драпирующейся ткани, которая сделает провисание и мешковину особенностью. Однако в большинстве случаев квадратный вырез в одежде ручной вязки разочаровывает.

Круглый вырез намного лучше утилитарного плеера. Здесь характеристики трикотажа гармонично сочетаются с формой выреза. Эластичность и легкость вязания сглаживают любые неровности круглого края. Круглые вырезы могут быть широкими, узкими, высокими или низкими. Классический круглый вырез — высокий узкий круглый вырез.Высокий широкий вырез — портретный вырез. Низкий круглый вырез, широкий или узкий, представляет собой овальный вырез. Все эти вырезы отлично подходят для вязаной одежды.

Треугольный вырез горловины также подходит для вязаной одежды. Они выглядят как короткие острые треугольники в классическом свитере с V-образным вырезом или как длинный изящный воротник-шаль в одежде, которая открывается спереди.

Планируя вырез горловины, вы можете скопировать вырез с одежды или выкройки, которая вам нравится, или выровнять его по своим меркам.Оба метода работают хорошо.

В течение многих лет мое расположение шеи часто удивляло. Я скопировал и измерил, и вырезы часто были на несколько дюймов короче, чем я ожидал. Фасоны моих свитеров задрались.

Чего я не понимал, так это того, что свитера свисали мне сзади на плечи, а не посередине плеч. Передняя часть свитера, таким образом, начиналась близко к задней части моей шеи, поворачивая горловину свитера назад и вверх.

Чтобы найти собственное место для вешалки, повесьте на плечи полотенце.и нащупайте линию, на которой висит полотенце. Измерьте вырез от этой линии, и глубина будет близка к правому.

Еще одна вещь, о которой следует подумать при планировании вырезов, — это ширина отделки выреза. Вырез начального предмета одежды должен быть глубже и шире, чем вырез готового предмета одежды, чтобы можно было обрезать вырез горловины.

Если вы копируете вырез из существующей одежды, измерьте ширину выреза на плечах, глубину выреза и ширину выреза в самой глубокой точке.Выберите форму выреза и продолжайте, как если бы вы создавали его с нуля.

Если вы разрабатываете вырез с нуля, выберите ширину выреза на плечах, глубину выреза и ширину выреза в самой глубокой точке. Выберите форму декольте, и все готово. Вы можете обернуть вокруг шеи шнурок или ленту, чтобы попробовать различные формы декольте перед снятием мерок.

У свитеров с верхом вниз вырез имеет увеличенную форму с левого и правого края горловины.Общее количество прибавок равно толщине стежка трикотажного полотна, умноженной на ширину выреза на плечах. Глубина выреза, умноженная на калибр ряда, дает вам количество рядов, которые нужно разместить в поперечном направлении.

Для треугольного выреза горловины прибавки равномерно распределяются по рядам. Не волнуйтесь, если математика по этому (или по любому другому аспекту вязания) даже не выйдет; просто используйте ближайшие целые числа, которые имеют смысл.

Для круглого выреза горловины увеличение происходит чаще по мере того, как вы опускаетесь.Примерно на четверть глубины вы вообще не увеличиваете. Для второй четверти глубины вы увеличиваете каждый четвертый ряд. В третьей четверти вы переходите к каждой второй строке, а затем снова переходите к каждой строке последней четверти. Затем набирают последнюю группу петель внизу шеи. Вам нужно будет отрегулировать эти участки так, чтобы количество петель получилось правильным, но то, что вы ищете, — это постепенное увеличение от плеча к самой глубокой части шеи.

Имитация — основная часть дизайна свитера. Получите числа где-нибудь поблизости от того места, где вы хотите быть, а затем жонглируйте вещами, чтобы они работали с рисунком строчки, а также с калибром стежка и ряда.

СВИТЕР С ТРАДИЦИОННЫМ ВЯЗАНИЕМ V-образным вырезом V4815

Описание

Изготовлен из 100% шерсти мериноса

Это классический ирландский свитер с V-образным вырезом из арана. Этот свитер связан с использованием ряда традиционных аранских стежков. Алмазная строчка используется вдоль рукавов и внешней части свитера, в то время как строчка в виде корзины проходит по центру и бокам этого классического ирландского свитера, использование строчки с косичками прекрасно дополняет строчку корзины.

Доступные размеры: от малого до большого

Доступные цвета: Oatmeal Nep & Sherwood Navy

Только зарегистрированные клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставлять отзыв.

Ниже приведена таблица с преобразованиями размеров, чтобы вы могли выбрать размер, который вам больше всего подходит.

Обратите внимание, что размеры в таблице ниже являются приблизительными и используются только для справки.

Поскольку шерсть является натуральным волокном, она обладает определенной гибкостью.

Таблица женских размеров

Таблица мужских размеров

Таблица размеров для детей

Одежда унисекс (стили C1347 / C1949 / R1949 / C311)

Мы отправляем по всему миру все заказы и товары.