Чертеж модели самолета из фанеры: чертеж модели на фото, видео

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности выкроек, шаблонов, изготовления ручным лобзиком, какая толщина материала применяется при постройке макета модели, чертежи, цена, фото

Все фото из статьи

Модели самолетов из фанеры своими руками делают мастера во всем мире. При этом сложность моделей может быть самой разной, начиная от простейших детских игрушек и заканчивая управляемыми изделиями, способными на повторение фигур высшего пилотажа.

Естественно, настолько трудоемкую задачу сможет осилить только опытный мастер, так что мы начнём осваивать технологии, применяемые в авиамоделизме, с наиболее простых схем.

При наличии навыков из деревянных заготовок можно собрать даже полнофункциональный летательный аппарат

Выбор материала

Прежде чем искать в сети чертежи модели самолетов из фанеры, нам нужно позаботиться о покупке самого материала.

Идеальным вариантом будет авиационная фанера БС – 1:

• листы материала делаются из трех и более слоев лущеного березового шпона;
• для склеивания шпона применяются фенольные клеи или бакелитовые пленки;
• очень важна толщина фанеры: применяется при постройке макета самолета чаще всего лист 1 мм, но для некоторых деталей могут понадобиться более толстые заготовки;

Обратите внимание!
Этот параметр важен, если вы планируете делать конструкцию, которая должна летать.
Детская игрушка или просто декоративное изделие может быть вырезано и из деревянных заготовок толщиной от 5 мм.

Для игрушек нужен более толстый материал

• к основным плюсам данного материала можно отнести прочность, малую массу и хорошую гибкость. Недостатком же считается высокая – по сравнению с другими разновидностями – цена.

Приобретая листы материала, необходимо обращать внимание на их внешний вид:

Плиты качественного материала

• толщина должна быть равномерной по всей площади;
• крайне нежелательно наличие отслоений, дефектов шпона, сколов и трещин;
• чем суше материал, тем легче его будет обрабатывать, в то время как сырая фанера часто становится причиной поломки полотна лобзика.

Совет!
Если не получилось сразу купить сухой материал, листы можно выдержать несколько недель в помещении с постоянной температурой и низкой влажностью.

Изготовление модели

Подготовительный этап

Итак, сырье у нас есть, и теперь нам нужна выкройка – чертеж самолета из фанеры. Если ранее мы не имели дела с авиамоделизмом, то стоит начинать знакомство с основными методиками по готовым схемам, которые в изобилии представлены в сети.

Детали детской игрушки

Важно!
Стоить чертежи самолета из фанеры своими руками можно либо тогда, когда вы точно знаете, какой должна быть модель, либо тогда, когда ее летные качества не имеют значения, например, при изготовлении игрушки для маленького ребенка.

Действуем так:

1. Скачиваем шаблон самолета для вырезания из фанеры и распечатываем его в нужном масштабе.
2. Выбираем лист материала подходящего размера и толщины.
3. Используя копировальную бумагу, переводим изображение на фанеру.
4. Раскраиваем лист таким образом, чтобы на каждом фрагменте была одна крупная или несколько мелких деталей.

Собственно, на этом подготовка заканчивается, и мы можем своими руками вырезать части нашей конструкции.

Скачав чертежи работ из фанеры – ручным лобзиком самолет может выпилить даже новичок

Выпиливание и сборка

Далее инструкция предполагает использование лобзика:

1. Вначале выпиливаем все детали по контуру, оставляя припуск примерно 0,5 – 1 мм.
2. Затем в местах, где нужно проделать сквозные отверстия, дрелью сверлим стартовые пазы, после чего вставляем в них полотно лобзика и выполняем пропилы.
3. Края деталей обрабатываем наждачной бумагой для окончательного придания формы.

Совет!
Стоит снять небольшую фаску, чтобы избавиться от острых углов.
Впрочем, делать это необходимо только при изготовлении игрушек и декоративных моделей.

4. Соединяем детали по схеме, используя выступы и проемы на фанерных заготовках. Для более надежной фиксации используем клей для дерева.
5. Склеенные фрагменты зажимаем струбцинами, закрепляя в нужном положении и предотвращая смещение.

Фото выпиленных деталей

Совет!
При сборке модели, предназначенной для полета (самолет с двигателем или планер) особое внимание уделяем точному позиционированию крыльев и хвостового оперения, поскольку от этого напрямую зависят аэродинамические качества.

Схема сборки простой модели

После того как основные узлы будут собраны, соединяем их вместе, выполняя окончательный монтаж корпуса, крыльев и шасси. Внутри фюзеляжа монтируем двигатель (если это предусмотрено конструкцией) или его имитацию. Как правило, на завершающем этапе устанавливается колпак кабины, изготовленный из прозрачного материала.

Финишная отделка

В принципе, сделанная по такой схеме, модель уже может летать.

Однако для многих моделистов важным является и внешний вид самолета, так что приступаем к отделке:

Сборка корпуса перед установкой двигателя

1. Тщательно шлифуем деревянную конструкцию, устраняя все неровности и удаляя выступившие на стыках следы клея.
2. При шлифовке следим, чтобы фанера не слишком истончалась, поскольку это может привести к поломке детали.
3. Обрабатываем древесину грунтовкой для обеспечения лучшей адгезии с краской.
4. Выкрашиваем фюзеляж и плоскости в базовый (чаще всего белый) цвет в два-три слоя.
5. После этого наносим декоративную раскраску яркими линиями, или имитируем рисунок на реально существующей модели. Чтобы орнамент на фюзеляже и крыльях имел ровные края, используем малярный скотч.
6. Сверху покрываем слой краски матовым или полуглянцевым защитным лаком.

Окрашенный фанерный планер

Совет!
Когда вы делаете игрушку для малыша, то желательно использовать краски и лаки с минимальным содержанием летучих токсичных веществ.

Заключение

Если у вас под рукой есть подходящие чертежи – как сделать на их основе фанерный самолет, вы разберетесь без особого труда. Впрочем, простой эта задача будет только для элементарных моделей, так что начинающим «авиастроителям» стоит просмотреть видео в этой статье. А те вопросы, которые появятся у вас при прочтении и просмотре, вы всегда сможете задать в комментариях к материалу.

Кордовая модель самолета «Школьник»

     Эта модель проста по конструкции, хорошо летает и может быть построена начинающими авиамоделистами — кордовиками.

Вид модели в трех проекциях изображен на рисунке.

        Фюзеляж модели изготовляется из липовой или осиновой дощечки толщиной 8 мм, форма которой в плане изображена на рисунке 2 (вид сверху). Заготовку нужно обстругать таким образом, чтобы при виде сбоку она имела толщину 8 мм от переднего обреза до линии Б (задняя кромка крыла), а к хвосту  ее  толщина  уменьшалась до  3  мм.

        Переднюю часть дощечки оклейте с обеих сторон 2-миллиметровой фанерой. Когда клей просохнет, сделайте в этом месте вырез для мотора «МК-16» (пунктирная линия на рис. 2). Вместе с мотором к передней части крепятся стойки шасси, вырезанные из листового дюралюминия толщиной 1,5—2 мм по рисунку 10. Верхняя площадка стоек имеет, как это видно на рисунке, три отверстия диаметром 3 мм: два передних — под болтики, крепящие мотор к раме, и одно — для дюралюминиевой заклепки соответствующей длины или болтика с гайкой.

        Колеса шасси изготовляются из плотной губки или микропористой резины, как показано на рисунке 9.

        На расстоянии 15 мм сзади мотора по рисункам 3 и 6 устанавливается топливный бачок из латунной фольги, тонкой жести или целлулоида. Топливный бачок должен быть установлен на подкладке, имеющей толщину 10 мм. Подкладка изготовляется   из   легкого  дерева,  пенопласта   или пробки.

        Снизу фюзеляжа согласно чертежу устанавливается рулевая качалка, изготовленная из кровельного железа или 1,5-миллиметрового дюралюминия по рисунку 8. Для крепления качалки к фюзеляжу лучше всего применить 3-миллиметровый болтик с гайкой. Между качалкой и фюзеляжем поставьте шайбы или втулочку диаметром 9 мм и высотой 5 мм, чтобы качалка, поводки и наконечник рулевой тяги при их движении не касались фюзеляжа. Затем в пропил хвостовой части фюзеляжа вклеивается киль, изготовленный из 2-миллиметровой фанеры, а снизу укрепляется проволочный костыль.  Крепление костыля показано на рисунке  19.

        На отдельном листе бумаги надо вычертить контур стабилизатора в натуральную величину и заготовить все его детали. Они подгоняются друг к другу, как показано на рисунке, после чего устанавливаются на фюзеляж и соединяются между собой с помощью клея и ниток. Сначала следует установить лонжерон А, затем — кромки Б и в последнюю очередь — нервюры В.

         Пока клей сохнет, изготовьте из 2-миллиметровой  фанеры размером 150 X 120 мм руль высоты, приклепайте к нему кабанчик (рис. 18) и отрежьте из тонкой плотной ткани (сатин, перкаль) ленточку длиной около 350 мм и шириной 12 мм для навески руля высоты к лонжерону стабилизатора. Навеска выполняется в такой последовательности: сначала ленточки приклеиваются попеременно сверху и снизу к рулю высоты, клей высушивается, и только тогда свободные концы ленточек смазываются клеем и прижимаются к лонжерону с помощью бельевых зажимов или специальных защепок. Просвет между лонжероном и рулем должен быть минимальным. В таком положении детали должны быть хорошо просушены.

        Следующая операция — установка рулевой тяги. Тяга изготовляется из сосновой рейки сечением 5X3 мм, которой придается овальная форма (рис. 17). Рейка должна иметь такую длину, чтобы при нейтральном положении руля высоты качалка также находилась в нейтральном положении. Наконечники рулевой тяги можно сделать из канцелярских скрепок. После этого стабилизатор обтягивается писчей бумагой.

Чтобы изготовить крыло (рис. 5), необходимо вычертить его в натуральную величину на бумаге или на гладко выструганной доске; крыло модели собирается непосредственно на этом чертеже. Оно состоит из 12 нервюр, одного сплошного лонжерона, передней и задней кромки. 11 одинаковых нервюр   (рис. 4)   выпиливаются из фанеры толщиной 1  мм или липового шпона, и одна нервюра, имеющая в нижней части выступ — «бороду» — для прохождения поводков — из 2—3-миллиметровой фанеры. Лонжерон сечением 10X4 мм и кромки — передняя 7X3 мм и задняя 10X3 мм — изготовляются из хорошей мелкослойной сосны. Хвостики нервюр врезаются в заднюю кромку на 2  мм (рис. 16). На такую же глубину прорезается лонжерон в местах соединения с нервюрами (рис.  14).

        Передняя кромка приклеивается в стык (рис. 15). Для того чтобы собрать крыло, нужно прикрепить чертеж крыла кнопками на столе или ровной доске, установить на нем лонжерон и насадить на лонжерон нервюры. При этом и лонжерон и нервюры следует смазывать клеем, Набор сразу приобретает некоторую жесткость, что очень облегчает дальнейшую сборку. Затем вклеиваются на свои места в прорези хвостики нервюр, подгоняются и приклеивается в стык передняя кромка крыла. В таком положении набор укладывается на доску плоской стороной вниз и укрепляется мелкими гвоздиками или проволочными булавками. Выровняв набор, закройте его сверху дощечкой с грузом и в таком положении высушите. После сушки концы лонжерона и кромок подравниваются и на них наклеиваются концевые нервюры и законцовки крыла (рис. 11).   Места соединения кромок с концевыми нервюрами усиливаются деревянными или целлулоидными уголками и вставками из пробки или пенопласта. На правом конце крыла нитками и клеем к лонжерону прикрепляется грузик (кусочек свинца). Его назначение — уравновешивать модель в полете, не давать ей разворачиваться внутрь круга.

        Обтягивать крыло следует пергамином  или какой-либо другой тонкой  плотной  бумагой   (папиросная бумага для этого не годится). После обтяжки поверхность бумаги два-три раза покрывается жидким эмалитом или цапонлаком. Каждый слой лака тщательно просушивается. Окончательная отделка, нанесение знаков и надписей производятся после установки крыла на фюзеляж. Поверхность крыла между двумя центральными нервюрами смазывается клеем, крыло накладывается на фюзеляж и пришивается к нему крепкими нитками через лонжерон, переднюю и заднюю кромки, как показано на рисунке 2. Для этого в фюзеляже тонким сверлом или шилом делаются маленькие отверстия, через которые протаскивается иголка с ниткой. При желании крыло можно сделать съемным. Это очень удобно при перевозке модели. Съемное крыло крепится к фюзеляжу резиновой лентой 4X1 мм. При завязывании ленты необходимо следить, чтобы она не перехлестнула поводки, качалку и рулевую тягу. Часть спинки, закрывающей крыло, должна быть обязательно жесткой   (пенопласт, пробка).

        Последняя операция — установка декоративной «спинки» фюзеляжа. «Спинка» изготовляется из тонкого картона или плотной бумаги и устанавливается на свое место на клею и мелких гвоздиках. Переднюю часть «спинки», закрывающую топливный бачок, примотайте нитками, наложив плотно, виток к витку, и промажьте обмотку клеем. Места соединения «спинки» с верхней поверхностью крыла и килем заклейте узенькой полоской ткани или бумаги, края которой надрежьте мелкими зубчиками, как показано на общем виде модели.

        После просушки клея модель следует еще раз тщательно осмотреть, устранить обнаруженные дефекты, зачистить и окрасить в желаемый цвет нитрокрасками или эмалью.

        Для запуска модели можно применить в качестве корды стальную проволоку сечением 0,2 мм или рыболовную капроновую леску сечением 0,4 мм и длиной 6—12 ж. Длина корды зависит от размеров площадки, на которой будут производиться полеты. Катушка для сматывания корды, служащая одновременно ручкой, изображена  на  рисунке  12.

        Модель хорошо летает со стандартным винтом, прилагаемым к мотору. Шаблоны для изготовления винта своими силами изображены на рисунке 7. Для изготовления винтов лучше всего применять какое-либо плотное, твердое дерево: клен, белый бук  (граб), красный бук или березу.

        Запуск модели можно производить как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях (например, в школьном спортзале), соблюдая при этом необходимые меры предосторожности. Особую осторожность следует соблюдать при запусках моделей на площадках парков и городских пионерских лагерей, где могут быть воздушные провода электросети. При зацеплении металлической корды за такие провода возможны короткие замыкания, ожоги и другие неприятности.

        На рисунке 13 изображены различные варианты изготовления декоративной «спинки» фюзеляжа: долбленная из легкой древесины, выточенная из пенопласта «спинка» с кабиной пилота. Модель с такой «спинкой» будет, конечно, выглядеть интереснее. Только следует помнить, что «спинка» не должна быть тяжелой, иначе центровка модели изменится, и она будет плохо летать.

А. АРТАМОНОВ

Похожие материалы:

Учебная модель «Тренер»

Вступление

В этой статье предложено подробное описание и чертежи радиосамолета для тех, кто только начал становиться авиамоделистом. Предназначен он для начального обучения. Если зимой вы научились отлично летать на любом симуляторе, например FMS, то можете смело делать эту модель — на ней у вас получится полететь весной на аэродроме.

Сразу оговорюсь, что в этой статье содержится информация о том, как делал самолет я, а не как это делают все и как вообще это делается.

Я прекрасно понимаю, что другие лётчики могут подвергнуть сомнению эти материалы — здесь надо по-другому, а здесь не так, а вот тут вообще никак не надо 🙂 и т.д…. Ну что ж, на здоровье, но всё-таки это лучше, чем полное отсутствие таких статей. Неоднократно в сети я встречал вопросы: «Хочу начать, помогите…», и нигде не видел советов, как же собрать самолет. Есть какие-то общие вещи, но конкретного и подробного описания самолета от начала и до конца я не встречал. Здесь же специально для совсем начинающих сборочно-склеечные процессы описаны достаточно подробно. То, что самолет отлично летает, если не совсем криво сделан, я могу гарантировать, кто не верит — приезжайте летом к нам на аэродром, сами увидите.

Чертежи изначально были опубликованы в «Моделисте-конструкторе» 5/89. Поэтому на оригинальность идеи я не претендую. Однако в процессе изготовления и облета модели в её конструкцию были внесены существенные изменения, что и отражено в данной статье. Кроме того, в «МК», на мой взгляд, не всё прозрачно и понятно, а некоторые вещи просто опущены. Посему хочется восполнить эти пробелы и добавить что-то новое.

Что выбрать

Обычно начинающие RC-моделисты выбирают для постройки первый попавшийся в журнале или Интернете самолет, не обращая внимания на то, для чего он предназначен и какие имеет характеристики. Так, в нашем кружке один из пионеров, еще не зная толком, чего же он хочет и зачем ему это надо, выбрал в качестве первого радиосамолета низкоплан (!) на 2.5 куба. Не говоря уж о том, что на такой схеме учиться, на мой взгляд, куда сложнее, чем на высокоплане, в окрестностях Реутова нет ни одной нормальной площадки для взлёта подобного самолёта…а с рук его очень сложно кинуть, если только вверх ногами….но это уже экзотика. Впрочем, этот пример, конечно, крайность, обычно моделисты более разумно подходят к выбору модели.

Когда я делал первый свой радиосамолет, я тоже встал перед этим выбором: хочется и красивый и простой в сборке, и чтобы был крепкий и лёгкий, и т.д. и т.п. В общем, обычный набор несовместимых требований. Об этом можно прочитать в любом номере «Моделиста».

В конце концов я выбрал самолёт, который меня более-менее устроил. Когда он взлетел, я понял, что идея очень удачная, хотя и требует доработок. Кое-что я поменял, и вот эту-то модель я предлагаю для самого начального обучения — практически с нуля, сразу после симулятора, настолько она проста в управлении.

Ваш первый самолёт

Был построен в двух экземплярах — красном и серебристом. Первый был полностью скопирован из «МК», а после двух лет интенсивных полётов, когда этот самолёт пришел в полную негодность, из его останков был сделан новый, с изменениями, серебристого цвета. Вот как он выглядит на фоне меня (см.фото)

Кстати сказать, это и самолет, и мотопланер, поскольку нагрузка на крыло достаточно низкая.

Летные характеристики

За счёт большого размаха самолет обладает достаточно большой инерционностью по крену, однако это не значит, что кроме горизонтального полёта он больше ни на что не способен. Напротив, он позволяет делать как бочки, так и развороты с приличной скоростью. Делает он и петли. Изначально самолет был спроектирован под МК-17, но я сразу же поставил КМД 2.5. Поскольку нагрузка на крыло относительно невелика, модель весьма неплохо планирует с остановленным двигателем.

Основные данные модели:

взлётная масса — 1200г
нагрузка на крыло — 40 г/кв.дм
размах — 1460 мм
рабочий объём двигателя — 2.5 куб.см

Как сделать

Прежде всего обязательно прочитайте целиком статью «Для тех, кто только выпал из гнезда…» на этом же сайте — ну очень полезно, особенно если нет опыта изготовления радиоуправляемых моделей.

Материалы: откуда их брать, если негде купить?. Я считаю, что если у вас есть какая-никакая циркулярка, то у вас нет проблем. Вообще нет — досок действительно полно под ногами валяется. У меня вот циркулярки нет, но… вот пара примеров, а дальше-действуем по обстоятельствам. Используйте смекалку-вы же всё-таки моделисты…

а) нервюры можно сделать из: сосны, липы, фанеры толщиной 2…3 мм. Ах, у вас и ФАНЕРЫ нет, не то что сосны…Ну магазин канцтоваров-то хоть есть? Ну вот и славно, шуруйте в канцтовары, покупайте деревянные линейки и делайте нервюры из них… Ах, ширины не хватает… ну так склейте их две встык, и ничего не развалится-проверено.

Клеить чем? В МК пишут, на смоле надо, но она тяжелая и непластичная, да еще и дорогая…Ну её, я всё на ПВА клеил — ничего не ломается…а 30 р. за 1 кг ПВА и 33 р. за 150 г смолы — есть всё-таки разница. В моей статье клей по умолчанию — это ПВА.

б) кромки можно сделать из сосны или липы (сосна прочнее). Как из доски рейку сделать? Сначала ножовкой, потом рубанком… Согласен, долго, ну а как иначе, если нет ни циркулярки, ни денег, ни реек, а летать страсть как охота? Вот так вот…

И всё-таки я надеюсь, что проблем с материалами у вас не возникнет, тем более что везде далее я буду писать, что чем можно заменить. Бальзы здесь нет вообще, а если я её и предлагаю использовать, то как альтернативный вариант.

Ну хорошо, допустим, материалы все есть. Что дальше? Начинаем с крыла. Оно ничем не отличается от того, что в МК, кроме наличия элеронов.

Кстати, о чертеже. К статье приложен не только чертеж самой модели, но и графические пояснения почти к каждому пункту статьи. Например, к пункту 3 про крыло рисунок называется К3, а к пункту 15 про фюзеляж — Ф15. Надеюсь, это поможет разобраться начинающим. Имейте в виду, что поясняющие рисунки не везде даны в правильном масштабе — это всего лишь картинки, а не чертежи, поэтому все размеры нужно брать только с общего чертежа.

Крыло

Правая консоль крыла

1. Из 1мм дюраля, или 3мм фанеры делаем шаблон корневой нервюры — хорда 240 мм,и чем точнее, тем лучше. Профиль — здесь. Рис.К1

2. С его помощью из той же фанеры (а лучше из 2 мм) делаем все остальные нервюры. Как? Корневую нервюру получаем просто обведением шаблона, а все остальные, с меньшей хордой, делаем так:

на куске фанеры изображаем отрезок точно такой длины, какой должна быть хорда крыла в том месте, где стоит эта нервюра. Далее берем шаблон, кладем его на этот отрезок, носик его совмещаем с одним концом отрезка и не отпускаем, а хвостик его опускаем до тех пор, пока верхний контур нервюры не пересечется с отрезком, т.е. пока второй конец отрезка не окажется на верхнем контуре шаблона. Проведя линию по верхнему контуру, получаем искомый профиль нервюры. Нижнюю часть, поскольку плоская, можно обвести прямо по шаблону, без этих хитростей. Выпиливаем нервюры. Рис.К2

3. Теперь носики готовых нервюр обводим на обрезок картона, и вырезав обведенный кусочек, получим контршаблоны. Они нужны для дальнейшего изготовления передней кромки. Всего их 5. Так выглядит контршаблон Рис.К3

4. Теперь делаем переднюю кромку. Это самое сложное во всём самолёте. Сначала вырезаем две рейки прямоугольного сечения, с запасом по длине 10-20 мм Рис.К4, потом склеиваем их «на ус», примотав нитками к ним усиливающую накладку. Главное-не забыть, что передняя кромка должна иметь стреловидность при виде сверху и угол «V» при виде спереди. Примотали? А теперь ждем, когда кромка высохнет.

5. Уже высохла? Отлично. Теперь берем рубанок и профилируем переднюю кромку, пользуясь контршаблонами. После такой профилировки шкурим её. Всё. Должна получиться передняя кромка переменного сечения, размеры которого уменьшается к концам с 15х15 до 10х10 мм. Сечение должно иметь такой вид (Рис.К5)

Если у вас получилось сделать эту деталь, то остальное не составит большой сложности. Если нет практики работы с рубанком, лучше сначала попробовать запрофилировать что-нибудь ненужное, чтобы не запороть материал. Едем дальше.

6. Изготавливаем две рейки для задней кромки (их две — левая и правая) длиной около 800 мм и сечением 10х3 мм каждая.

7. Отрезаем носики нервюр в соответствии с чертежом — см. рисунок. Также вырезаем в хвостиках нервюр пазы под заднюю кромку. Рис.К7

8. Теперь можно собирать крыло. Для этого нужна некая ровная поверхность. В моем доме, например, единственная ровная поверхность — это чертежная доска. Я собирал крыло на ней. Если соберетесь делать крыло на письменном столе, будьте поосторожнее — многие письменные столы только кажутся прямыми и ровными. Вполне может сойти и кусок достаточно толстого оконного стекла, а уж если есть стапель или ровная доска — это просто замечательно. Конечно, на мягком крыле получившуюся крутку легко можно исправить при обтяжке, но зачем заранее вводить в крыло лишние напряжения?

Итак, поехали. Собираем крыло по половинкам — правую, потом левую, или наоборот. Пусть мы собираем его на чертежной доске, и начинаем с правой половины.

• прижимаем правую половину передней кромки к столу каким-нибудь грузом или прикалываем булавками к доске, если получится; при этом левая половина кромки висит в воздухе, и ее можно чем-нибудь подпереть
• намазав клеем носики и хвостики нервюр, стыкуем их с передней кромкой и тоже прикалываем к доске
• под приколотые хвостики просовываем заднюю кромку и… да-да, её тоже прикалываем, чтобы нечаянно её не сдвинуть.
• не забудьте приклеить косынки усиления нервюр. Их можно сделать из фанеры 2…4 мм, сосны, липы, и.т.д. Рис.К8

9. Пока будущее крыло сохнет, сейчас можно разметить и выпилить законцовку. Имейте в виду, что до сборки крыла законцовки делать нельзя, т.к. можно чуть-чуть промахнуться при изготовлении нервюр, и законцовка окажется не в размер. Поскольку в крыле такой конструкции законцовка несет гораздо большую нагрузку, чем в классическом, лучше сделать ее поточнее, после сборки крыла, применяя 3 или 4 мм фанеру. Делается она путем выпиливания лобзиком детали нужной формы из куска фанеры. Направление волокон внешнего слоя фанеры — по направлению движения самолёта. Рис.К9

10. Выпиленную и вышкуренную законцовку приклеиваем к передней и задней кромке и тоже прикалываем к доске. Всё. Правая половина крыла готова. Пусть сохнет, а затем полностью аналогично делается левая. Рис.К10

11. На левую и правую половинки задней кромки клеим стыкующую накладку. Рис.К11

12. Промежуток между двумя корневыми нервюрами забиваем крупношариковым пенопластом, затем заклеиваем 1-1.5 мм фанерой, если её нет — шпоном, а уж если и его нет — электрокартоном…Можно, кстати, попробовать заклеить стеклотканью на смоле. Рис.К12

13. Теперь делаем штырёк, который фиксирует переднюю кромку крыла в фюзеляже, но дырку в передней кромке под него пока не сверлим. Лучше всего его делать из бука или березы — для этого можно взять ножку от табуретки, стула или шкафа. Как его сделать: сначала вырезается брусок квадратного сечения со стороной квадрата, равной диаметру штырька, а затем он обрабатывается до круглого сечения.Рис.К13

14. Элероны. Посмотрев на чертеж, можно понять, как они делаются. Это плоский треугольник из трех реек толщиной 3 мм. Пустота между рейками заклеивается пенопластом — здесь лучше использовать ПС-4-40 — это лёгкий пористый пенопласт, похожий на поролон, т.к. в нем нет шариков. Если такого не найдется — используйте мелкошариковый пенопласт. Склеиваем. На те края элеронов, которые ближе к фюзеляжу, клеим усиливающие накладки из 1 мм фанеры. После того, как элерон высохнет, его шкурят, а потом оклеивают тонким ватманом или плотной писчей бумагой. Старайтесь не брать очень толстую или очень тонкую бумагу — первая даст много массы, а вторая не даст элерону нужной прочности. Делается оклейка так: полоска ватмана такого размера, чтобы хватило на одну сторону элерона, размачивается 10-15 мин в теплой воде, потом кладется на стол и промазывается клеем, который, смешиваясь с водой, становится жиже. Только не надо лить много клея, а то элероны будут весить слишком много. Клей должен тонким слоем покрывать полосу ватмана. Оклеивать элерон нужно сразу с двух сторон, иначе после высыхания бумаги его поведет. Сразу же после оклейки элерон прикалывают булавками к ровной поверхности. Если его всё-таки повело, побрызгаем водой и опять прикалываем, пока он не высохнет. Рис.К14

15. Делаем петли для навески элеронов. Требуется плотная жесть от консервной банки (только не от спрайта, а от кофе или тушенки) и канцелярские скрепки не особенно большого размера. Скрепки выпрямляем и получаем проволоку, пригодную для изготовления петель. Как сделать петли, см.чертеж. Всего их надо 9 штук: 6 на оба элерона и 3 на руль высоты. Рис.К15

16. Навешиваем элероны, причем проволочные части петель должны быть в крыле, а жестяные — в элеронах. Если сделаете наоборот — рискуете сильно прослабить заднюю кромку. Петли пока не вклеиваем-просто проверяем, насколько свободно ходят элероны. Рис.К16

17. В центроплане прорезаем паз для установки рулевой машинки. Тут могут быть варианты: сверху или снизу крыла делать тяги. Я сделал сверху, т.к. при ударе крыла о землю срезается пластмассовый винт крепления крыла, крыло, как правило, поворачивается параллельно фюзеляжу и, если машинка стоит качалкой внутрь, её иногда ломает ударом о фюзеляж, а это, сами понимаете, неприятно.

18. Осталось сделать тяги и кабанчики. Кабанчики делаются количеством 3 шт из обычных болтов М3 длиной 25…30 мм. Просто резьба на них дорезается до самой шляпки. Из кусочка пластмассы, а лучше полиэтилена или фторопласта делаем т.н. втулку (2 шт).

Тяги делаем из велосипедной спицы, или спицы от старого зонта, а концы заделываем, как показано на чертеже. Длина их зависит от типа рулевой машинки. На тех концах, которые крепятся к машинке, лучше иметь резьбу М2 и вилочку или шаровой шарнир. Если ни то, ни другое недоступно, концы тяг загибаем на 90 градусов и при установке наворачиваем на них по две гайки М2. Правда, в этом случае длина тяги не может быть изменена при настройке модели, поэтому постарайтесь сделать тяги поточнее, так, чтобы при «нейтрали» на машинке была «нейтраль» и на элеронах. Рис.К18.

19. Всё, с крылом закончили. Осталось только обтянуть крыло, покрасить элероны и затем навесить их на смоле. Об этом — в разделе «Обтяжка». Настоятельно рекомендую не обтягивать и не красить до окончания всего самолёта — рискуете сделать дырки в крыле при изготовлении фюзеляжа.

Фюзеляж и сборка

Я не случайно порекомендовал сперва сделать крыло. При его наличии изготовление фюзеляжа упрощается.

Для фюзеляжа нам понадобится 3…4 мм фанера, сосновая или липовая пластина, сосновая или липовая же рейка, пенопласт и несколько кусочков более толстой фанеры — от 4 до 9 мм для шпангоутов, пара буковых брусков для моторамы, а также небольшой липовый брусок — для хвостовой бобышки.

Обратите внимание, что хвостовая балка имеет треугольное сечение. Я думаю, это действительно оригинальное решение — оно позволило резко снизить массу хвостовой части, не уменьшив жесткости её. Правда, автор статьи предлагал обтянуть её бумагой (или лавсаном), но когда я реализовал это предложение на практике, выяснилось, что получившаяся балка очень слаба на кручение, и оперение в полёте колеблется с амплитудой 10-15 градусов. Пришлось оклеить балку тонким листовым пенопластом, а затем бумагой, и после этого она не доставляла никаких проблем.

Ещё одно отличие от исходной конструкции — большая ширина фюзеляжа и несколько иные пропорции. При увеличении ширины я преследовал несколько целей: во-первых, жестче, во-вторых, это идет на пользу внешнему виду, а в-третьих, в такой фюзеляж проще ставить аппаратуру. В целом эти плюсы здорово перевесили незначительное увеличение массы.

1. Выпиливаем из 3…4 мм фанеры левую и правую боковины фюзеляжа. Они должны быть абсолютно одинаковые! Места, где на них сверху ложится крыло, или, по-правильному, ложементы, должны точно соответствовать обводам нижней части крыла.Чтобы добиться этого, нужно при разметке обвести ложементы по шаблону корневой нервюры крыла. Рис.Ф1

2. Теперь выпиливаем из фанеры соответствующей толщины шпангоуты 1,2 и 3 (это поперечные элементы конструкции). Волокна наружного слоя фанеры должны располагаться вертикально. Толщины шпангоутов указаны на чертеже. Во всех шпангоутах сразу вырезаем все отверстия, обязательно до склейки фюзеляжа, иначе потом намаетесь с выпиливанием дыр в собранной коробке. Рис.Ф2

Пока никаких деталей больше не делаем. Сейчас — сборка.

3. Берем наш стапель, и начинаем собирать фюзеляж. Собирать его будем в нормальном положении, т.е. когда низ фюзеляжа лежит на стапеле. Рис.Ф3

Каким-либо образом устанавливаем и крепим на стапеле шпангоуты под номерами 2 и 3 таким образом, чтобы они были перпендикулярны стапелю и параллельны друг другу. Я для этой цели пользовался чугунными чушками. Очень хорошо, если при этом на стапеле будет лежать чертеж, тогда сборку можно вести непосредственно на нём. Приклеиваем к этим шпангоутам боковины: к шпангоуту №2 целиком, а к шпангоут №3 только верхние «усы» обеих боковин. Нижние «усы» пока не трогаем и ни в коем случае не гнем!!! Пусть сохнет.

4. Пока оно сохнет, размечаем верхнюю полку хвостовой балки, но не копируем ее с чертежа, а замеряем реально получившееся расстояние между верхними «усами» и их реальную длину, и по этим размерам размечаем полку. Хвостовая же ее часть размечается по чертежу. Материалы: липа толщиной 3 мм, сосна 2…2.5 мм, или бальза 4…5 мм, если есть. При отсутствии и того, и другого, и третьего попробуйте опять-таки фанеру 3…4 мм, но тогда в ней надо наделать окон облегчения — см.чертеж. Рис.Ф4

5. По чертежу и по верхней полке размечаем хвостовую бобышку — липа, сосна или плотная бальза, опять-таки, если есть. Заодно делаем нижнюю полку — сечением 10х3 мм, материал — липа, сосна, а если бальза — сечение увеличим до 10х5 мм. Рис.Ф5

6. Теперь обратите внимание на чертеж. Легко увидеть, что верхняя часть фюзеляжа, от того места, где расположена передняя кромка крыла, и до хвостовой бобышки включительно абсолютно прямая. Это её необычайное свойство мы и используем при сборке, положив фюзеляж на стапель вверх ногами. Естественно, что при этом носовая часть будет свисать со стапеля. Положили? Теперь прижмем ее грузом и вклеим между верхними «усами» верхнюю полку хвостовой балки, также прижав её грузом. Таким образом получаем идеально плоскую поверхность. Рис.Ф6

Когда всё это подсохнет, не снимая грузов, приклеиваем хвостовую бобышку и нижнюю полку фюзеляжа. Дождавшись высыхания клея, вклеиваем внутреннюю пенопластовую вставку, не снимая фюзеляж со стапеля.

7. Осталось теперь срезать «на ус» нижние усы боковин фюзеляжа (извините за каламбур), согнуть их и приклеить к нижней полке. Как согнуть? Аккуратно полить горячей водой и дать размокнуть. После такой операции фанера неплохо гнется. Затем, не дожидаясь высыхания фанеры, приклеиваем усы к нижней полке хвостовой балки и шпангоуту №3 и приматываем их нитками или резинкой. Рис.Ф7

8. Выпиливаем из 9-мм фанеры носовой шпангоут (№1). Прежде, чем сверлить дырки под трубки бака, необходимо определиться с его типом (см.ниже).Впрочем, эти отверстия можно просверлить и потом — это, пожалуй, единственные дырки в шпангоутах, которые можно сверлить после сборки фюзеляжа. Отметив на боковинах положение шпангоута, приклеиваем его и крепко стягиваем фюзеляж в этом месте резинкой. Резинку не снимаем до окончания пункта 10. Рис.Ф8

Когда высохнет, отпиливаем кусочек правой боковины от самого носа до 1-го шпангоута — он нам не понадобится.

9. Теперь — очередь моторамы. Делаем ее из дуба, или бука, или граба, или березы, или груши. Если не знаете, как их отличить, поступайте проще — берите ножку от стула или табуретки — на 95% она окажется из одного из этих материалов. Рис.Ф9

Выпиливаем верхний и нижний бруски её, подгоняем их к шпангоуту №1 так, чтобы они входили в него с небольшим усилием. Пользуясь технологией, описанной в п.7, сгибаем левую боковину фюзеляжа так, чтобы она соответствовала чертежу, и на ней отметим правильное положение моторамы — 4 град. вниз. Расстояние между брусками моторамы — 28 мм на чертеже — зависит от ширины картера используемого двигателя. Это расстояние приведено для двигателей КМД 2.5, ЦСТКАМ 2.5, МАРЗ 2.5 или «Сокола». Для другого двигателя это расстояние, возможно, придется подкорректировать, учтите это при изготовлении шпангоута №1. Отметив это расстояние в соответствии с картером вашего двигателя, вклеиваем мотораму, прижав ее прищепками к левой боковине фюзеляжа. После того, как она высохнет, заклеим пенопластом угол, образованный левой боковиной, шпангоутом №1 и верней плоскостью верхнего же бруска моторамы. Затем скруглим этот кусочек пенопласта и оклеим его бумагой.

10. Остается вырезать из 1…1.5 мм фанеры днище фюзеляжа.Вырезая его, оставьте припуск по ширине около 1 см. Приклеиваем днище, а когда оно высохнет, сначала рубанком, а потом напильником и шкуркой снимаем лишнюю фанеру. Коробка готова, остаются навесные элементы. Рис.Ф10

11. Делаем ложемент (или гнездо) для рулевой машинки руля высоты. Он делается из пенопласта, а сверху на него клеится 1 мм фанера. Вклеиваем его в фюзеляж.

P.S. Размеры отверстия под машинку сильно зависят от размеров машинки. Если у вас рулевая машинка «Супранар» :), то она привинчивается к днищу через слой микропористой резины или приклеивается на двусторонний скотч.

Теперь делаем тягу руля высоты. Длина ее будет такова, чтобы эта самая тяга, прикрепленная к машинке, высовывалась из фюзеляжа на 2 см дальше конца хвостовой балки. Как сделать тягу — см.рисунок. Рис.Ф11

Можете также попробовать сделать тягу в виде тонкой (0.8…1 мм) проволоки в жесткой пластмассовой оболочке, или, на худой конец, в трубке из-под коктейля. Правда, я её не использовал, но почему бы и нет? Снова отсылаю вас к Глайдеру — в его статье есть кое — что про тягу такого типа.

Из 2…3 мм фанеры сделаем окно выхода тяги — также см. рисунок. Приклеив его и дав ему высохнуть, проверяем лёгкость хода тяги — она не должна нигде тереть. Если все-таки она обо что-то трется, подпиливаем это «что-то», но ни в коем случае не тягу — а то лопнет в самый неподходящий момент, например, при выходе из затяжного пике с высоты в 150 м…

12. Теперь заклеиваем хвостовую балку пенопластовыми пластинами.Их толщина — 3…4 мм, а пенопласт такой же, как и в элеронах. Здесь самое сложное — ровно приклеить пенопласт в месте, где треугольная хвостовая балка переходит в квадратный фюзеляж. При некотором навыке это удается. Пробуйте — не получится с первого раза — получится с третьего… Можно сделать иначе: взять пенопласт толщиной 5 мм и приклеить его не очень ровно, а потом обработать его шкуркой, всё равно это придется делать после высыхания пластин. Рис.Ф12

13. После отшкуривания оклеиваем балку бумагой, так же, как и элероны. Рис.Ф13

14. Сверлим в мотораме отверстия для крепления двигателя. Он должен отстоять от шпангоута не менее, чем на 15 мм — иначе сложно будет вывести трубки бака. Для этого приматываем его резинкой к мотораме, и, не снимая его, сверлим любое из 4-х отверстий, используя двигатель, как шаблон. Вставляем в это отверстие длинный болтик М3. Проверив ещё раз положение двигателя на мотораме, сверлим второе отверстие, по диагонали от первого, и в него тоже вставляем такой же болтик. Теперь двигатель никуда не денется, и можно сверлить остальные отверстия. После окончания данных операций проверяем, как входят болтики в мотораму, и снимаем двигатель. Рис.Ф14

15. Бак может быть двух вариантов: с фиксированной питающей трубкой и т.н.»погремушкой». В чем разница — визуально — см. Рис.Ф15, а смысл тут вот в чем. В первом случае заборный конец питающей трубки всегда находится внизу бака, и при перевороте самолёта она перестает забирать топливо, так как оказывается наверху, хотя и в таком случае двигатель отработает 10-15 сек, что вполне достаточно для выполнения пары бочек . В баке же с «погремушкой» эта трубка — мягкая и с грузиком на конце, и её конец всегда там же, где и топливо. Соответственно, если на этом самолете вы собираетесь только учиться летать, вполне сойдет первый бак — он попроще, а если вы собрались выжать из модели всё возможное — паяйте второй. Впрочим, дело ваше, и ничто вам не мешает начать учиться с первым баком, а потом соорудить «погремушечный». Рис.Ф15

Самое сложное — это не спаять бак, а найти трубки, если их негде купить. Выход — накрутить их из той же самой жести, из которой делается бак,на хвостовике сверла диаметром 1.5…2 мм, и хорошенько пропаять. Какую жесть брать — я писал выше, при описании петель навески элеронов. Можно также использовать стальные трубки от медицинских систем для переливания крови.

Не буду описывать подробности пайки — скажу лишь, что нужно паять с кислотой или флюсом, 100-ваттным пяльником, а затем промыть бак водой с мылом и проверить на герметичность. Не торопитесь! Чем тщательнее вы проведете пайку, тем меньше будет вероятность того, что потом в баке образуется маленькая дырочка, через которую топливо будет сочиться в фюзеляж.

Может возникнуть вопрос — а зачем 3 трубки? Отвечаем: одна -питающая, другая — заправочная, а третья — дренажная — когда вы заправляете бак, при его заполнении доверху из нее начинает литься топливо, и процесс заправки можно прекращать. А вот какая из двух трубок питающая, а какая — заправочная, всё равно,они обе могут выполнять и ту и другую функции.

Если будете использовать бак с мягкой трубкой и дизельное топливо, не забудьте менять трубки каждые 2 недели, т.к. они быстро разбухают, даже силиконовые. Я использовал велосипедную ниппельную трубку, меняя её каждую неделю.

16. Приводим необходимые операции по установке бака: сверлим в шпангоуте №1 дырки для вывода трубок — это в том случае, если вы их еще не просверлили. Очень важно, чтобы бак по вертикали стоял строго по оси двигателя, а питающая трубка стояла строго по оси симметрии бака. При несоблюдении этих условий получите разные режимы двигателя в прямом и обратном полетах.

Снизу под бак клеим пенопластовый брусок, и на него — бумагу, а при окончательной сборке с боков и сверху обкладываем бак поролоном. Бумагу покроем тремя или более слоями лака. Какой лак брать — см.раздел «Окраска».

Ставим бак, двигатель и пробуем соединить их питающей мягкой трубкой. Если она пережимается, вставим в нее пружину от авторучки. После этого можно сделать из 1 мм фанеры или тонкого пластика (пластмассы) крышку отсека, в котором стоит бак. Крепится она не на клею, а на четырёх маленьких шурупчиках или на винтиках М1…М2. Можно её и просто приклеить скотчем. Рис.Ф16

Теперь принимаемся за центральную часть фюзеляжа, поскольку носовая полностью закончена.

17. Не рекомендую использовать шасси при первых полётах. Дело в том, что даже при наличии хорошей площадки этот самолёт должен взлетать только с рук, а вот садиться — это уж куда посадите. И при первых посадках на колёса пусть даже на ровную поверхность вы рискуете не только погнуть стойки, но и серьезно повредить фюзеляж. Поэтому делаем так: для первых полётов устанавливаете на модель костыль из стальной проволоки диаметром 4 мм, а когда научитесь ровно сажать самолёт — снимайте костыль и ставьте шасси. Если летаете в траве, оставьте костыль и не заморачивайтесь с шасси.. А сейчас подготовим всё для будущей установки шасси и поставим костыль.

Из бука или березы делаем вставку крепления шасси. Размеры её на чертеже, а о технологии изготовления я сейчас расскажу. Хитрость в том, чтобы надежно зафиксировать в ней гайки М3. Я делал это так: в выпиленной и обработанной вставке разметил и просверлил все необходимые дырки — их всего 6. Дальше рассмотрим пример одной из них. Берем винтик М3 длиной 10 мм, на него до упора навинчиваем гайку. Теперь вставим его в дырку, пока гайка не упрется во вставку. А теперь эту конструкцию зажмем в тисках так, чтобы головка винта уперлась в одну губку, а плоская поверхность вставки — в другую. И сжимаем изо всех сил. Таким образом гайкой мы выдавим во вставке шестигранное отверстие. Теперь гайку можно вклеивать даже на ПВА — она не провернется.

Что касается отверстий под стойки шасси, в них вклеиваем хорошо пропаянные трубки из жести — тогда вставку со временем не разобьёт.

И всё-таки при сборке вставки нужно использовать смолу — ПВА я привел как пример, он, конечно, будет держать, но не так, как смола.

После вклейки вставки сверлим в днище дырки под стойки шасси и винты их крепления. Рис.Ф17

18. Из 3 мм фанеры делаем и вклеиваем стеночку между приемником и аккумуляторами. Рис.Ф18

19. Теперь ответственная операция — ставим крыло. Вы уже должны были просверлить дырку диаметром 7 мм вверху шпангоута №2. Теперь приматываем резинкой крыло к фюзеляжу, проверяем, ровно ли оно стоит, и, пользуясь просверленной уже дыркой в шпангоуте, сквозь нее сверлим отверстие в крыле. Получили два соосных отверстия. Снимаем крыло. Теперь в отверстие в крыле вклеим штырёк, который мы уже сделали. Рис.Ф19

20. Теперь между боковин фюзеляжа вклеим вставку из бука или березы с запрессованной в ней гайкой М6. Её нужно вклеить на смоле. Рис.Ф20

21. Ставим крыло, размечаем и сверлим в нем дырку 6 мм так, чтобы она попала точно в гайку во вставке и крыло при этом не перекосилось. Вставляем штырь в шпангоут №2, и ввинчиваем сквозь него во вставку винт М6 — вот мы и закрепили крыло. На аэродроме будем использовать пластмассовый или капроновый винт-он срезается при сильном ударе, но крыло при этом не ломается. Поскольку винт не перпендикулярен поверхности центроплана, из березы делаем подставку под этот винт — см. чертеж. Приклеиваем ее на центроплан, прижав её винтом. Рис.Ф21

22. Делаем стойки шасси из стальной пружинной проволоки диаметром 2.5…3 мм, а также крепежные накладки из мягкой стали или дюралюминия 1.5…2 мм. Без комментариев — здесь всё очень просто. Рис.Ф22

С центральной частью фюзеляжа мы закончили. Переходим к хвостовой балке.

23. Сначала делаем хвостовое оперение. Размеры приведены на моём чертеже. Материал — липа или сосна. Петли навески руля высоты вы уже должны были сделать, когда делали элероны.Рис.Ф23

24. В хвостовой бобышке сверлим отверстия для шпилек крепления оперения. Крепим на модель крыло и оперение, затем ставим модель на стапель и проверяем вот что: киль должен стоять вертикально, а стабилизатор — горизонтально. Если это условие не выполняется, перекос киля устраняем подгибанием шпилек. Про стабилизатор см.далее. Из липы, сосны или фанеры 2 мм делаем и клеим форкиль. Рис.Ф2425

25. Выпиливаем из 3 мм фанеры опорную площадку стабилизатора.Приклеиваем ее на смоле и сразу же, пока она не встала, установив на модель крыло и оперение, проверяем перекос стабилизатора, и если он есть, устраняем его, подложив под него что-нибудь, например стопку книг. Площадка стабилизатора должна плотно прилегать к нему, и тогда при высыхании смолы она займет положение, соответствующие отсутствию перекосов стабилизатора. Рис.Ф2425

26. Делаем из 2 мм стальной проволоки костыль и вклеиваем его в хвостовую бобышку на смоле. Рис.Ф26

27. Осталось поставить машинку руля высоты, подрезать и подогнать тягу, сделать наконечник и кабанчик, как на элеронах, проверить, как работает руль высоты.

Всё. Вы полностью собрали самолёт. Поздравляю! Можно взвесить и сравнить с моим или тем, что в МК. Теперь обтягиваем и красим, но прежде рекомендую еще разок прочитать статью «Для тех, кто только выпал из гнезда…» Глайдера в части окраски модели. Очень полезно.

Окраска и обтяжка

Окраска

Если вы используете дизельный двигатель — можно использовать нитрокраску НЦ, а вот если калильный — то пентафталевую эмаль ПФ, т.к. спирт растворяет «нитру» в лучшем виде.

Красить надо только фюзеляж, элероны и руль высоты — остальное обтянем лавсаном.

Чем бы вы ни решили красить — сперва нужно загрунтовать поверхность минимум тремя слоями мебельного лака НЦ 222, 221 или вроде того. После каждого слоя мелкой шкуркой прошкурьте всё, что покрыли лаком — так вы снимете ворс, и поверхность заблестит уже после второго слоя. Только не разводите лак жидко — он может пропитать бумагу на рулевых плоскостях и фюзеляже и «съесть» пенопласт. Старайтесь наносить лак тонким слоем.

Красить самолёт можно как кистью, так и аэрографом. Вторым лучше — получается ровнее. Хотя и кистью можно получить неплохую поверхность — только краску разведите пожиже. Более доступный вариант для начинающих — краски в аэрозольных баллонах.

Отсек бака и мотораму лучше покрыть жидкой смолой или разведенным двухкомпонентным паркетным лаком в 3…4 слоя.

Краску кладем тонкими слоями, их количество может быть от одного до трёх, в зависимости от укрывистости краски. Имейте в виду, что каждый лишний слой краски увеличивает массу модели.

Обтяжка

Обтягиваем самолет лавсановой плёнкой, примерно такой, в которую заворачивают цветы. Как это делается:

1. Берем каркас крыла (или киль, или стабилизатор)

2. Покрываем тонким слоем клея БФ-2 (альтернативный вариант — Н-88, «Момент»). Дожидаемся, пока высохнет. Это будет грунт.

3. Берем утюг и ставим регулятор мощности на минимум (около 100…120 градусов). Консоли крыла обтягиваем поочередно. Вот как это делается для правой консоли:

а) промазываем клеем внешний торец задней кромки. Прикладываем к ней лист плёнки на всей длине, ведя его сверху крыла, и проглаживаем утюгом с указанной температурой, пока не приклеится. Клей БФ-2 при этом слегка шипит.

б) теперь повторяем операцию приклеивания в следующей последователь-ности: центроплан, концевая нервюра, передняя кромка, центроплан снизу, концевая нервюра снизу, торец задней кромки (поверх уже приклеенной плёнки). Приклеивайте хорошенько, но не лейте много клея. Аналогично-левое крыло.

4. Теперь ставим терморегулятор утюга на 2/3 мощности, берем ненужный кусочек плёнки и проводим утюгом по ней. Она должна морщиться (усаживаться), но не плавиться. Если не морщится -прибавьте температуру. Плавится — сделайте поменьше, иначе наляпаете дыр в крыле.

5. Подобрали температуру? Теперь натягиваем плёнку на всём крыле, начиная с углов. Если вы приклеили лавсан нормально, то увидите, какая красота у вас получилась :).

6. Насладившись готовым крылом, начинайте выправлять крутки. Переверните крыло вверх ногами и посмотрите, является ли нижняя поверхность крыла плоскостью? Если да, то всё ОК, а если она представляет собой кривую второго порядка — ее нужно править.

Пусть вы видите, что законцовка правого крыла, к примеру, имеет больший угол атаки, чем центроплан. Тогда:

а) приглашаете приятеля и просите его помочь. Одной своей рукой и двумя — его выкручиваете крыло так, как оно должно быть, а появившиеся морщины убираете горячим утюгом.

б) повторяете эту операцию до тех пор, пока крыло не станет абсолютно ровным.

При отсутствии приятеля, но наличии некоторого навыка крыло можно поправить и одному. Я, например, его зажимаю между коленями, левой рукой кручу, а правой — утягиваю морщины.

Заключительные операции

1. Приклеиваем на смоле элероны и руль высоты. После ее высыхания они должны свободно двигаться.

2. Способ установки аппаратуры зависит от ее типа. Я могу разве что посоветовать поставить выключатель на сторону фюзеляжа, противоположную выхлопу двигателя, а приемник и аккумуляторы завернуть в поролон.

3. Ставим двигатель и бак.

4. Теперь отбалансируем модель. Как это сделать — см. статью «Для тех, кто только выпал из гнезда…». Центр тяжести отбалансированной модели должен находиться в точке, обозначенной на чертеже «ЦТ».

Остается лишь сделать чехлы на самолёт, чтоб не повредить крыло при перевозке — и можно лететь.

Я прекрасно понимаю, что в чём-то эта статья неполная, что-то я упустил, ну что ж поделать…Вопросы? Пишите на Mail или в форуме, пренепременно отвечу.

Приятных полётов!!!

P.S. Отдельное спасибо И.В.Карпунину (Глайдеру) за помощь в виде советов, замечаний, критики, комментариев и похвал 🙂 при написании статьи.

Фотографии узлов

крыло

фюзеляж

Обсудить на форуме

Модель ИЛ 2 Штурмовик — Чертеж для сборки своими руками

Предлагаю вашему вниманию сборную деревянную модель Штурмовик ИЛ 2 – советский штурмовик времен Великой Отечественной войны, созданный в ОКБ-240 под руководством Сергея Владимировича Ильюшина. Самый массовый боевой самолет в истории, было выпущено более 36 тыс. штук. В красной армии самолет получил прозвище “Горбатый” (за характерную форму фюзеляжа). Конструкторы называли разработанный ими самолет летающим танком. Немецкие пилоты за живучесть и недостаток маневренности называли его Betonflugzeug – “бетонный самолет”.

ИЛ 2 Штурмовик

Модель самолета ИЛ 2

Для того что бы собрать такую модель штурмовика ИЛ 2 своими руками Вам понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

Подготовка рабочего места

Как обычно, первым делом Вам необходимо оборудовать свое рабочее место, на котором Вы будете работать. Правила не сложные: на столе не должно находиться лишних вещей, весь инструмент должен находиться на своих местах и быть под рукой. Не у каждого есть свой рабочий стол и наверняка Вы уже задумались над его созданием. Сделать стол не сложно — труднее выбрать для него место в доме. Хороший вариант — это утепленный балкон, на котором Вы в любой момент сможете приступить к работе над поделкой. Если у Вас есть специально оборудованное помещение с верстаком, то Вам можно сказать повезло. Про подготовку стола Вы можете почитать в отдельной статье где я постарался как можно подробнее описать весь процесс его создания. После того как завершили процесс создания рабочего места можно приступить непосредственно к Вашей будущей поделки.

Выбор фанеры

В чертеже за основу взят формат А4, детали можно уместить на трех листах фанеры. Толщина фанеры должна быть от 2,5 до 3 мм. Прежде чем перевести чертеж на фанеру отшлифуйте заготовку шкуркой с крупным зерном, а заканчивайте мелким. Удобнее шлифовать с деревянным бруском, обернутым шкуркой. Шлифуйте заготовленную фанеру вдоль слоев, а не поперек. Хорошо отшлифованная поверхность должна быть ровной, совершенно гладкой, глянцево-матовой на свету и шелковистой на ощупь. Обратите внимание на расположение волокон, сучки, вмятины и другие пороки. Качество и цвет.

Перенос рисунка на фанеру

Переводить рисунок нужно точно и аккуратно: чертеж закрепите при помощи кнопок или просто придерживайте левой рукой. Проверьте, подходит ли чертеж по габаритам. Отдельные детали расположите так, чтобы как можно экономичнее использовать лист фанеры. Торопиться не стоит, ведь от чертежа зависит Ваша будущая поделка. Для ускорения процесса перевода можно воспользоваться техникой быстрого перевода рисунка, для этого предлагаю ознакомиться со статьей: Нанесения рисунка на фанеру за 60 секунд. Скачать файл с чертежом автомобиля из фанеры Вы можете в конце статьи.

Выпиливание самолета лобзиком

Правил по выпиливанию много, но основываться нужно на самых распространенных. Сначала следует выпилить внутренние элементы затем приступать к выпиливанию контура. При выпиливании торопиться не нужно. Главное, при выпиливании держать лобзик всегда прямо под углом 90 градусов. Выпиливайте детали по точно размеченным линиям. Движения лобзика должно быть всегда ровными вверх-вниз. Так же не забывайте следить за своей осанкой. Старайтесь не допускать скосов и неровностей. Если при выпиливании вы сошли с линии, переживать не стоит. Такие скосы, неровности в последствии можно убрать с помощью плоского напильника или «Крупнозернистой» шкурки.

Отдых

При выпиливании мы часто устаем. Зачастую устают пальцы рук а так же глаза, которые всегда в напряжении. При работе, конечно же, все устают. Для того чтобы уменьшить нагрузку, нужно делать пару упражнений. Упражнения вы можете Посмотреть здесь. Упражнения проделывайте в процессе работы несколько раз.

Схема сборки

Сборка деталей поделки в данной работе не очень сложная. Для этого разложите детали как показано в Инструкции (чертеж в формате PDF), найдите две детали с номером 1, и соедините их. Затем так же соединяйте детали с цифрами 2,3 итд. Обратите внимание что на одну деталь с обозначением 1-6 крепятся детали 1,2,3,4,5,6. С заданием по сборке справятся даже дети, такие занятия развивают мелкую моторику рук, воображение, фантазию и так же тренируется терпение.
После того как детали собираются в одну общую поделку без особых проблем, то приступайте к их склеиванию.

Для придания большего сходства можно добавить несколько штрихов в виде линий используя электро-выжигатель. Красиво выжечь узор бывает очень сложно, но здесь же линий не много и сделать их довольно просто. Сначала нужно нарисовать линии карандашом затем не спеша пройти по этим линиям электро-выжигателем. Как работать с электро-выжигателем и добавить узоры Вы можете Прочитать в отдельной статье.

Основные виды

Вид сбоку:

Вид сзади:

Изометрия:

Лакировка поделки

Модель самолета ИЛ штурмовик, по желанию можно покрыть лаком или раскрасить, делать это не обязательно, но это придаст большую индивидуальность Вашей поделке. Постарайтесь выбрать хороший и качественный лак. Лакирование производите при помощи специальной кисти, не торопитесь. Старайтесь не оставлять видимых разводов пузырьков и ворсинок от кисти.

Чертеж самолета ИЛ 2 Штурмовик

Скачать чертеж штурмовика в нужном для вас формате Вы можете здесь:

Форматы:

Объем: 4 листа формат А4.

Чертежи авиамодели НИМБУС для ЧПУ станка

Если вы решили сделать авиамодель из бальзы своими руками и это ваше первое общение с этим материалом, то лучше всего начать с тренера.

Все таки тренер-верхнеплан многое прощает при изготовлении и полетах, а в сборке бальзовой модели и обтяжке ее пленкой много разных нюансов. Начиная от аккуратности клеевых соединений (что бы не набрать лишнего веса и при этом модель не рассыпалась при резких маневрах), до ровного натяжения пленки, так что бы самодельную авиамодель не перекосило.

Чертежи авиамодели НИМБУС разработаны пользователем нашего сайта denisnov. Скачать чертежи авиамодели можно по ссылке в конце статьи.

Чертежи модели самолета НИМБУС оптимизированы под изготовление на ЧПУ станке, припуски и перемычки позволяют заказать сразу нарезку на лазере, останется только собрать.

Стоит отметить еще и то, что бальза прекрасно режется и просто ножом. Так что вы можете сделать авиамодель своими руками и без применения различных станков. Кстати, как работать с бальзой с помощью ножа есть в статье Чертежи авиамодели Telemaster.

В архиве c чертежами есть раскладка по доскам и общие чертежи деталей в Солиде.

Для изготовления авиамодели вам понадобится:

Бальза 1 мм — 7 шт

Бальза 1.5 мм — 2 шт

Бальза 2 мм —  5 шт

Бальза 5 мм — 2 шт

Фанера 2 мм — 1 шт

Изначально планировалось изготовление авиамодели Toledo Special, но, так как чертежи были изготовлены по фотографиям готовых моделей из интернета, то получился авторский вариант под названием НИМБУС.

Технические характеристики авиамодели НИМБУС:

Размах крыла авиамодели 1250 мм

Площадь крыла — 24 дм.кв.

Вес с аккумулятором 1800 мА 950 грамм.

При таком размахе вес очень маленький! Так что модель летает очень хорошо. Вполне подходит как вторая модель после Цессны или в качестве первой (если не страшно разбить такую красоту).

Оборудование авиамодели НИМБУС:

Мотор установлен следующий: 2830, 1400KV, SUNNYSKY X2212-9. 56 грамм.

Его аналогами являются:
Бесколлекторный Turnigy Park450 Brushless Outrunner 1050kv: Паркфлаер, HobbyKing.
Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner: Паркфлаер, HobbyKing.
NTM 28-26 1350KV / 302 Вт: Паркфлаер, HobbyKing.
NTM 28-26 1350KV / 302 Вт: Паркфлаер, HobbyKing.

Оптимальным двигателем, на мой взгляд, является HobbyKing Donkey ST3007-1100kv : Паркфлаер, HobbyKing. Он не дорогой, тянет до 1.5 кг — самое то для тренера.

Регулятор для мотора берем любой на 35-40А.

Воздушный винт 11х6 или 12х6, я бы порекомендовал Turnigy тип C лёгкий деревянный пропеллер 12×6: Паркфлаер, HobbyKing.

Сервомашинки на элероны и РН — 9ти граммовые, лучше ставить HXT900. На руль высоты лучше поставить 16-18 граммовую, при резком выходе из пикирования нагрузка на него идет большая.

Капот для авиамодели можно изготовить различными способами. Можно сделать Капот авиамодели из бутылки, можно использовать Чулочную технологию, можно изготовить из салфеток и Титана, ну и конечно же старый добрый способ — стеклоткань и эпоксидка.

Во всех случаях придется изготавливать болванку. Ее можно сделать из дерева (долговечная) или пенопласта (быстрое изготовление). Правда с пенопластом не получится использовать бутылочную технологию — слишком высока температура при осаждении бутылки.

Автор чертежей предполагает изготовить из стеклоткани и обтянуть пленкой.

Скачать чертежи бальзовой авиамодели тренера НИМБУС для ЧПУ станка можно тут.

Если вам нужны файлы для Солида + раскладка для ЧПУ — то качаем здесь.

Обсудить авиамодель НИМБУС и задать вопрос автору можно в нашем авиамодельном форуме, тема Бальзовый тренер.

Радиоуправляемые Модели

ПЛАВАЮЩИЕ МОДЕЛИ — КАК СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬ ПАРУСНОЙ ЯХТЫ (с чертежами точных размеров)

И. МАКСИМИХИН

Построить плавающую модель яхты может каждый. И сколько же радостных минут доставит она юному конструктору, когда будет скользить по реке или пруду!

Вот очень простая для изготовления плавающая модель яхты.

МАТЕРИАЛ И ИНСТРУМЕНТЫ

Для ее постройки необходимы следующие материалы:

1. доска сосновая длиною 102, шириною 12 и толщиною 4 — 5 сантиметров — для внутреннего киля;
2. доска сосновая длиною 100, шириною 12 сантиметров и толщиною 10- 12 миллиметров — для шпангоутов, обеспечивающих поперечную прочность модели;
3. фанера 2-3-миллиметровой толщины, 110 сантиметров длины и 80 сантиметров ширины- для палубы, бортов и днища;
4. рейка сосновая длиною 130 сантиметров и в диаметре 18 миллиметров — на мачту;
5. рейки сосновые 4 штуки длиною 105, шириною 1 сантиметр и толщиною 6 миллиметров — для палубных и днищевых угловых связей;
6. лист латуни, меди или железа в длину 50 и в ширину 20 сантиметров, толщиною 1-1,5 миллиметра — для наружного киля;
7. свинца (лома) 2 килограмма-для отливки балласта;
8. латуни, меди или жести два квадрата 10 на 10 сантиметров — для пера руля;
9. трубка латунная (внутренний диаметр 3-5 миллиметров) — для руля;
10. проволочка латунная или медная диаметром 3-5 миллиметров — для стержня руля;
11. белая ткань для парусов, толстые и тонкие рыболовные нитки — на стоячий и бегучий такелаж.

Для работы потребуются такие инструменты: рубанок, стамеска, пила лучковая, молоток, ножницы, кусачки, перочинный нож, плоскогубцы, пинцет и отвертка.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Для постройки предлагаемой модели яхты надо иметь чертежи в натуральную величину. Это очень облегчит работу. Поэтому приведенные здесь чертежи следует увеличить до указанных размеров.

Обычно чертежи выполняют на чертежной бумаге, но если такой нет, замените ее любой белой или серой бумагой больших размеров; можно использовать для чертежей оборотную сторону простых обоев, склеивая их для увеличения ширины по нескольку полос.

Из чертежных принадлежностей следует иметь циркуль-измеритель, линейку длиною не меньше одного метра (с мелкими делениями), простой карандаш и мягкую резинку.

Увеличение чертежей производят следующим образом. На чертеж, с которого хотят сделать увеличение, наносят ряд горизонтальных и вертикальных линий, образующих сетку. За основу берут ватерлинию модели и от нее вверх и вниз через каждые 5 миллиметров проводят параллельные горизонтальные линии. Затем, пользуясь угольником, также через 5 миллиметров наносят вертикальные линии. Сетку наносят остро отточенным карандашом.

На приведенных чертежах почти везде проставлены размеры; в остальных случаях положение точек и линий надо снимать непосредственно с чертежа, ориентируясь выполненной ранее сеткой.

Зная размеры длины корпуса, от носа до кормы, со всеми выступающими частями, и от киля до верха мачты, заготовьте бумагу необходимых размеров для чертежа в натуральную величину.

На приготовленном большом листе бумаги нанесите сетку, состоящую из ряда горизонтальных и вертикальных линий. Количество их должно быть такое же, как и на маленьком чертеже, который вы собрались увеличить.

Расстояние между линиями будет зависеть от увеличения.

Теперь какую бы линию ни перенести на большой чертеж, она найдет свое место, и вам легко будет контролировать точность своей работы.

Ничего сложного в исполнении чертежа модели яхты в натуральную величину нет. Следует только внимательно переносить точки и соединять их, где это требуется, прямыми или плавными кривыми линиями. Излом линии покажет, что у вас где-то допущена ошибка, которую надо немедленно найти и исправить.

Когда чертеж увеличен до нормальных размеров, наружные линии корпуса и всех других частей модели следует прочертить карандашом потолще.

ВЫПИЛОВКА И ОБРАБОТКА ВНУТРЕННЕГО КИЛЯ

В модели основной продольной связью для всех частей корпуса является внутренний киль. Изготовьте его из сосновой доски длиною в 102 сантиметра, шириною 10- 12 сантиметров и толщиною 4-5 сантиметров и хорошо обстрогайте со всех четырех сторон. Доску возьмите сухую, без трещин и сучков.

На любую из широких гладких сторон доски наложите чертеж с натуральными размерами, приколите его кнопками и через копировальную бумагу переведите очертания внутреннего киля (рис 2). Затем лучковой пилой (двадцати-миллиметровой ширины) с хорошо разведенными зубцами выпилите киль. Прострогайте его рубанком, придавая плавность наружной стороне киля.

Разметьте карандашом среднюю линию. Она должна сохраняться до конца работ над корпусом. От средней линии к краям по всей длине внутренней части киля рубанком сделайте скосы. После этого опилите доску по внутренней черте. Поверхность ее зачистите рубанком или стамеской. В дальнейшем эта сторона будет закрашена для предохранения от сырости.

Завершая работу над внутренним килем, разметьте на нем места ребер (шпангоутов) и кормы (транца).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ МОДЕЛИ

Поперечным креплением всякого судна являются шпангоуты — ребра, расположенные перпендикулярно килю. Шпангоуты выпиливайте сплошными из хорошо выстроганной сосновой доски длиною около одного метра, шириною 12 сантиметров и толщиною 10-12 миллиметров. Обратите внимание, чтобы в доске не было сучков и трещин.

На доску вдоль слоя перенесите с чертежа рисунок шпангоута — номер первый, затем второй, третий — и корму (транец). У всех шпангоутов, кроме второго, имеется скос боковых и днищевых кромок: у первого — в сторону носа, а у третьего и транца — в сторону кормы.

На шпангоутах и транце нанесите карандашом вертикальные средние линии с обеих сторон. С нижней стороны их сделайте выемку, равную по ширине килю, и по углублению равную высоте киля.

Готовые шпангоуты и транец установите на свои места по внутреннему килю, согласно ранее сделанным отметкам, и укрепите их с наружной стороны киля одним или двумя гвоздями длиною 4-5 сантиметров или одним-двумя шурупами (рис. 2).

От носа до транца сверху шпангоутов прибейте временную планку. Назначение ее — выровнять шпангоуты в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Кроме основной продольной связи — внутреннего киля по углам шпангоутов от носа до кормы, вверху и внизу! пропускают четыре рейки. Две верхних называются па- лубными и две нижних — скуловыми. Они служат для усиления продольной крепости; их врезают в верхние и нижние углы шпангоутов и транца. В носовой части рейки врезают в уровень со скосом внутреннего киля.

Рейки выпиливайте из сосновой доски длиною 102- 105 сантиметров и толщиною 1 сантиметр; ширина рейки — 0,6 сантиметра. Рейки будут прочнее и хорошо выгибаться, если вы возьмете мелкослойную и прямослойную доску. Размеры даны «чистые», то есть после обработки рубанком. Прикрепляют рейки на свои места гвоздями длиною 2,5 сантиметра или тонкими шурупами длиною 1,8 сантиметра.

После укрепления реек каркас, или, как его иначе называют, набор, корпуса готов, и теперь приступайте к обшивке его фанерой.

***

Обшивку каркаса начинают с днища.

По чертежу, пользуясь копировальной бумагой, начертите выкройку одного днищевого пояса. Второй — будет точно соответствовать первому, только развернется нижней стороной кверху. При вырезке днищевых поясов из фанеры, толщина которой должна быть не более 3 миллиметров, прибавьте по 5 миллиметров на каждую сторону, на случай, если вы ошиблись в размерах при изготовлении каркаса (рис. 3).

Вырезать из фанеры днищевый пояс нетрудно, но при установке его на место надо проявить некоторое мастерство.

Вначале рубанком строгают ту сторону днищевого пояса, которая будет прикрепляться к внутреннему килю. Надо, чтобы она совпадала со средней линией внутреннего киля. Когда это будет достигнуто, укрепите фанеру гвоздиками длиною 2,5 сантиметра или узкими шурупами длиною 1,8 сантиметра.

Пояс другого борта подгоните к первому с таким расчетом, чтобы не было зазоров на грани их соединения. Грань должна совпадать со средней линией внутреннего киля. Днищевые пояса укрепляются к внутреннему килю и шпангоутам, а если потребуется, то и к скуловым рейкам. Наружные выступающие кромки их снимают рубанком.

***

Второй этап обшивки корпуса — это обшивка бортов. Так же, как и в предыдущей работе, обчертите один бортовой пояс и прибавьте с каждой стороны по 5 миллиметров. Подгонку бортовых поясов начинают с носа. Пояс другого борта получается так же, как это описано ранее.

Вначале подгоните один пояс и укрепите его на место гвоздями длиною в 2,5 сантиметра или узкими шурупами длиною 1,8 сантиметра: в носовой части — к килю; в средине к шпангоутам и в корме — к транцу, а если потребуется, то и к палубным и скуловым рейкам.

Выступающие части бортовых поясов снимают рубанком.

Фанеру берите березовую или сосновую не толще трех миллиметров.

***

Вырезать палубу из фанеры, пользуясь чертежом, не представляет затруднений. Закрепляют ее в носу к килю, в средине — к шпангоутам и в корме — к транцу гвоздями длиною 2,5 сантиметра или узкими шурупами длиною 1,8 сантиметра.

Наружные выступающие кромки, вырезанные с запасом в 5 миллиметров, снимают рубанком в уровень с бортовыми поясами и транцем. На этом заканчивают обшивку корпуса, но она закреплена вами временно для того, чтобы фанера приняла форму корпуса модели. Потом каждый пояс придется снимать и места соприкосно-вения с килем, шпангоутами и рейками покрывать густо разведенными масляными красками. После этого пояса опять ставьте на место и крепите окончательно.

Палубу закрепляют последней, когда корпус прокрашен изнутри.

***

Наружный киль представляет собой лист меди, или латуни, или железа толщиною 1 -1,5 миллиметра, длиною 50 сантиметров и шириною 18 сантиметров. Вырежьте его по чертежу. В верхней части сделайте надрезы и получившиеся клапаны согните: один — направо, другой — налево. Предварительно в каждом из них просверлите отверстие для шурупов.

В нижней части киля прикрепите с обеих сторон отлитые из свинца (железа или чугуна) две половинки балласта.

Для отливки сделайте деревянные модели обеих половинок. Каждую из них формуйте в гипс (для отливки из свинца), предварительно слегка смазав растительным маслом.

Когда гипс застынет, деревянную модель надо снять и сделать два отверстия в верхней части формы: одно диаметром 1 сантиметр — для заливки металла, другое 0,5 сантиметра-для выхода воздуха.

В сырую форму заливать расплавленный металл нельзя, так как может произойти взрыв. Заливать металл следует непрерывно, иначе могут появиться изъяны в готовой отливке.

Отливки снимайте из гипса через сутки. Обе отливки соедините с плоским килем и в них просверлите 3-4 отверстия — для шурупов. Головки шурупов обязательно загоните в сделанную заранее выемку.

Когда балласт скреплен с плоским килем, весь наружный киль прикрепите на шурупах к наружной обшивке и внутреннему килю.

Под каждый клапан необходимо положить краски и только тогда завинчивать шурупы до конца.

***

Прежде чем продолжать работу дальше, сделайте для модели специальную подставку.

Возьмите лист фанеры длиною 105 сантиметров и шириною 28 сантиметров. Приготовьте из рейки подрамник длиною, равной сторонам фанеры, шириною около 5-8 сантиметров и толщиною 2 сантиметра. Лист фанеры снизу наложите на подрамник, в середине укрепите дополнительные рейки такой же ширины и толщины для прикрепления на них самих подставок (кильблоки).

Их вырезают из сосновой или еловой доски толщиною 1 1 -1,2 сантиметра и шириною около 20 сантиметров, устанавливают впереди наружного киля и позади наружного киля. На места соприкосновения с корпусом модели на-клеивают узкую полоску сукна или войлока.

К подставке кильблоки прикрепляют гвоздями в 5 сантиметров или соответствующими узкими шурупами. Можно поставить их и на столярный клей.

***

Модель яхты должна слушаться своего руля. Рулевое устройство состоит из руля, румпеля и специального приспособления, служащего для удержания яхты на курсе.

Руль состоит из пера руля, соединенного с осью руля баллером. Верхняя часть его проходит через специальную трубу в кормовой части корпуса и выходит на палубу.

Верхний конец баллера называется «головой»; на нем делают нарезку и навинчивают гайку, на которой и будет висеть руль. Выше гайки на «голову» руля насаживают румпель-рычаг, поворачивающий руль вправо и влево. Его закрепляют, в свою очередь, сверху еще одной гайкой.

Для управления моделью служит специальное приспособление. Оно заключается в следующем. На передний и задний, загнутые вверх, концы румпеля закрепляют медную проволоку толщиною 1,5-2 миллиметра. На нее насаживают блок, сделанный из свинца, с двумя отверстиями. Нижним — он с усилием передвигается по проволоке, а в верхнее — пропускают веревку паруса.

Между передним концом румпеля и скобочкой, закрепленной позади мачты, натягивают резинку, применяемую авиамоделистами, в две или четыре нитки. Натяжение резинки регулируют с таким расчетом, чтобы руль всегда возвращался в первоначальное положение.

На чертеже показаны форма и размеры руля. Для изготовления пера руля возьмите две пластинки латуни, или меди, или жести толщиною 0,5-1 миллиметр, пропаяйте их спереди и сзади. В середину между пластинками вставьте стержень-баллер из медной или латунной проволоки диаметром 3-5 миллиметров и тоже припаяйте его к пластинкам. На баллер горизонтально насаживают небольшую шайбу, обеспечивающую плавность поворотов руля. Румпель изготовляют из 1,5-миллиметровой медной пластинки шириною 12 миллиметров, в середине, и по 4 миллиметра, в концах.

***

Рангоутом на корабле называются все мачты и реи, служащие для нанесения парусов и подъема сигналов. На вашей модели к рангоуту относятся: мачта, гик и реек на стакселе.

Их изготовляют из прямослойной сосновой рейки.

Для мачты требуется рейка длиною 130 сантиметров и 18 миллиметров в диаметре. После обработки рубанком, напильником и шкуркой или стеклом она должна быть круглой, иметь у вершины мачты диаметр 7 миллиметров, а у отверстия в палубе, где она проходит в трюм, — 15 миллиметров. Длину мачты уточняют по чертежу. Упирается мачта в гнездо, сделанное в киле. Нижний конец мачты должен иметь четыре грани.

Гик, к которому привязывают нижнюю сторону паруса, делают из рейки длиною 625 миллиметров и диаметром у конца, расположенного около мачты,- 12 миллиметров, а у внешнего конца — 9 миллиметров. Гик должен быть ровный, прямой, иначе натяжение паруса будет неравномерным. Его прикрепляют к мачте. Для этой цели и в мачту, и в гик вкалывают обушки, сделанные из проволоки 1,5-2 миллиметра диаметром. Такое крепление позволяет гику легко перемещаться в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Реек паруса-стакселя изготовляют диаметром 5 миллиметров. Его привязывают к нижней кромке паруса-стакселя, не доводя до переднего угла паруса на 20-30 миллиметров.

***

Мелких деталей оснащения на нашей модели яхты немного.

В самом носу на палубе, в средней продольной вертикальной плоскости, укрепите планочку из жести, сделанную из двух угольников. Ее прибивают к палубе, и она имеет несколько отверстий, за которые привязывают снасти, укрепляющие мачту и парус.

Для крепления снастей, служащих для подъема парусов, по обе стороны мачты установите планки. Их делают из полоски трехмиллиметровой фанеры длиною 40-50 миллиметров и шириною 8-10 миллиметров. На обоих концах полоски просверливают отверстия для шурупов (с резьбой по металлу), длиною 30-40 миллиметров и диаметром 3 миллиметра. В середине полоску пробивают тремя-четырьмя тонкими гвоздями. Нижнюю острую часть их и шляпку спиливают напильником с таким расчетом, чтобы они возвышались сверху и снизу полоски не меньше чем на 8 миллиметров.

Перед установкой деталей снимите палубу и под нее врежьте в шпангоуты две планочки с двух сторон мачты — между первым шпангоутом и носовой частью киля; по одной планочке с каждого борта — между вторым и третьим шпангоутами на расстоянии 1,5 сантиметра от борта; и одну планочку, идущую по средней продольной вертикальной плоскости, — между транцем и третьим шпангоутом. Ширина планочек 30-40 миллиметров и толщина 6 миллиметров.

Для снасти управления парусом-стакселем (шкота) поставьте четыре обушка, изготовленные из канцелярской скрепки. Нижний конец их откусите под острым углом кусачками. Первые два установите на первом шпангоуте в пятнадцати миллиметрах от бортов и вторые — на втором шпангоуте в двадцати миллиметрах от борта.

Сзади второй пары обушков поставьте еще третью пару для крепления мачты. На расстоянии ста пятидесяти миллиметров от третьей пары обушков прибейте «утку», сделанную из дерева, на которую будет закрепляться ходовой (подвижной) конец талей снасти, удерживающий мачту (бакштаг).

Позади мачты на первый шпангоут поставьте скобку для резинки рулевого приспособления. Скобку изготовьте из медной проволоки диаметром 3 миллиметра, длиною 40 миллиметров. Один конец ее около 1 сантиметра загните крючком, а другой — расклепайте. В расклепанном конце просверлите отверстие в 2 миллиметра для гвоздя, которым всю скобку и прикрепите к шпангоуту.

На корме установите брусок («выстрел»), укрепленный в средней продольной вертикальной плоскости и выступающий дальше кормы на 55 миллиметров. Он служит для крепления снасти, удерживающей мачту со стороны кормы.

Для укрепления мачты применяют снасти (ванты и штаги) необычной конструкции. Вышина мачты не позволяет опустить ванты прямо на палубу, и их отводят в стороны распорками-краспицами.

На чертеже (рис. 5) показаны положение вант, места расположения распорок, их длина и толщина. Ширина распорок должна быть на 2-3 миллиметра больше толщины мачты. В центре распорки-краспицы сделайте отверстие по диаметру мачты, которым ее будут насаживать сверху на мачту. К оконечностям распорка суживается до пяти миллиметров, а на концах имеет зарубку для снастей (вант).

СНАСТИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МАЧТ И ПОДЪЕМА ПАРУСОВ

Мачту укрепите снастями: штагами, вантами и бакштагами. Всё это снасти, удерживающие мачту в вертикальном положении.

Штаги идут в диаметральной плоскости, а ванты и бакштаги — к бортам.

Нижние ванты вяжут вокруг мачты поверх нижней распорки и пропускают по две на каждый борт в отверстие, сделанное в ней вблизи мачты. На концы их привязывают сделанные из двухмиллиметровой проволоки «восьмерки», с таким расчетом, чтобы до обушка, вделанного в борт, оставалось 25 миллиметров.

К нижней петле «восьмерки» привяжите толстую нитку, пропустите ее между обушком у палубы и нижней петлей «восьмерки» несколько раз и закрепите узлом за низ вант. Так крепят все снасти стоячего такелажа.

Обушки у палубы сделайте также из проволоки диаметром 2 миллиметра, но один конец у них откусите острогубцами, под углом, или просто запилите напильником остро, как гвоздь. Обушок забивайте в палубную рейку со стороны борта, а потом выгните под углом, к палубе. Верхние снасти (ванты) по одной на каждый борт привяжите над верхней распоркой. Пропустите их к палубе по наружной-стороне нижних распорок и крепите за средний обушок.

От верха (топа) мачты через верхние распорки привяжите ромб-ванты и закрепите их к нижним распоркам.

От верха мачты на нос опустите снасть (штаг), где и укрепите за переднее отверстие носовой планочки так же, как ванты.

Такую же снасть, как носовой штаг (стаксель леер), крепят над верхней распоркой, и она идет к носовой планочке.

Отверстие в скобочке, за которое он будет закреплен, зависит от размещения парусов, а оно определяется при регулировке яхты на воде.

Спереди мачты между ее верхом и нижней распоркой укрепите снасть (контр-штаг), предохраняющую мачту от изгиба в сторону кормы.

Снасть, идущую от верха мачты на корму (кормовой штаг), закрепите на кормовом бруске — выстреле.

Снасти, удерживающие мачты сзади с бортов (бакштаги), крепите над верхней распоркой. Они оканчиваются в двадцати сантиметрах от палубы блоками, в которые заведите нитки, закрепленные за третью пару обушков. Ходовой конец ниток пропустите через эти же обушки и закрепите на «утки», расположенные к корме от них.

Снасти, служащие для подъема и управления парусами, называются бегучим такелажем.

Снасть, поднимающую носовой парус за верхний угол (стаксель фал), пропустите через блок, подвязанный под верхней распоркой, и укрепите первой на планке у мачты по правому борту.

Снасть, поднимающую парус-грот за верхний угол, пропустите через отверстие, сделанное в мачте немного ниже места крепления носового и кормового штагов и вант.

Крепите ее первой на планке у мачты по левому борту.

Снасти, служащие для подъема гика (топенанты левого и правого борта), заведите за соответствующие петли (шпрюйты). Пропустите их через блоки, подвязанные на уровне нижней распорки, и крепите вторыми от носа, по своим бортам.

Снасти управления парусом-стакселем (шкоты) завяжите за задний угол паруса-стакселя. Пропустите их по бортам через первую и вторую пары обушков, связав вместе легко развязывающимся узлом (рифовым). Это позволяет парусу при повороте самому переместиться с одного борта на другой.

Снасть, управляющую парусом-гротом (грота-шкот), закрепите на оконечности гика. Пропустите ее через верхнее отверстие блока, передвигаемого по верхней проволоке рулевого устройства, затем снова проведите к блоку на гике и укрепите за скобочки.

На снасти стоячего такелажа употребляется рыболовная нитка толщиною около 2 миллиметров, а на снасти бегучего такелажа следует употребить рыболовную нитку толщиною около 1 миллиметра.

ПОШИВКА ПАРУСОВ

Украшением модели яхты являются хорошо сшитые паруса. Их два: стаксель и грот. Для парусов берите белую ткань.

Перед тем как шить, ткань слегка смочите. Один край смоченной ткани приколите к рейке и вывесите для сушки. Это для того, чтобы материал сел равномерно. Когда материал почти высохнет, прогладьте его горячим утюгом на ровном столе.

После этого наложите на него заранее сделанные чертежи выкройки. При вырезке парусов прибавляйте с каждой стороны по 12 миллиметров для двойного загиба на шов. Края паруса надо загнуть и сметать, а углы заделать.

Во время шитья не рекомендуется парус тянуть, так как это вредно отразится на форме. Ширина шва должна быть равна 6 миллиметрам.

На всех трех углах паруса нашейте от руки дополнительные уголки материи, а в самих углах сделайте дырочки, края которых обметайте ниткой.

С задней стороны паруса-грота, несколько под углом вниз, нашейте из кусочков материи карманы, куда вставляют тонкие деревянные пластинки (латы). Благодаря им задняя сторона (шкаторина) сохраняет свою форму.

После окончания всех швейных работ паруса надо еще раз тщательно прогладить. Паруса привязывают хорошей крепкой ниткой, вдетой в иголку.

Парус-стаксель пришивайте иголкой, делая проколы через каждые два сантиметра. Нитку незаметно закрепляют на верхнем и нижнем углах.

Парус-грот пришивают сперва к гику от мачты до оконечности и потом по мачте от гика к верху.

ГРУНТОВКА И ОКРАСКА КОРПУСА И ПОДСТАВКИ

В основном работы по изготовлению модели яхты окончены.

Перед спуском на воду следует ее хорошо покрасить.

Краски и лак употребляйте масляные, олифу желательно натуральную, кисти мягкие волосяные.

Корпус модели должен быть подготовлен под окраску. Обработайте его напильником и шкуркой, чтобы фанера стала совершенно гладкой.

Перед покраской корпус покройте олифой, лучше всего подогретой. Добавьте в нее небольшое количество скипидара. Состав втирайте кистью или тряпкой. Хорошая олифа на сквозняке должна просохнуть через два дня.

Затем, если это требуется, произведите шпаклевку. Когда шпаклевка просохнет, ее шкурят и сглаживают пемзой.

Вот корпус готов к покраске. Краску наносите ровным слоем мягкой кистью. Борта и корму покрасьте белой краской, а подводную часть — черной, красной или зеленой.

Краску наносите два раза, с перерывом в 3 дня. За это время в хорошо вентилируемом помещении краска должна высохнуть. К хорошо просохнувшей краске палец не прилипает. Чтобы выкрасить корпус внутри, — на модели снимают мачту, отвинчивают киль и вскрывают палубу.

Палубу окончательно ставят на место, на свежую краску, киль — тоже. Рангоут восстанавливают после просыхания последней краски.

Для окончательной отделки палубу корпуса модели и рангоут покройте масляным лаком. 

РЕГУЛИРОВКА МОДЕЛИ ЯХТЫ НА ВОДЕ

Первый выход модели на воду связан для моделиста со многими неожиданностями.

Поэтому перед пуском модели на воду нужны шлюпка и в ней два человека — один гребец и один на корме.

На этом пробном пуске происходит регулировка модели.

Самое главное в регулировке — найти такое положение центра парусности, при котором модель пошла бы в заданном направлении.

Центр парусности вычислите сами. По чертежу это нетрудно сделать. Каждый парус делится двумя линиями от вершины на средину противоположной ей стороны. Пересечение их даст центр каждого паруса, которые и соединяем прямой линией.

На этой прямой линии отложите размеры площадей парусов. Например, площадь стакселя 10, а грота — 34 квадратных дециметра. Значит, наша прямая делится на 44 части. От центра большого паруса отложите на линии 10 таких частей. В полученной точке и будет находиться общий центр парусности. Опустите от него перпендикуляр на ватерлинию, этим вы определите, на каком расстоянии он будет находиться от центра бокового сопротивления.

Центром бокового сопротивления называется центр. тяжести профиля погруженной части корпуса.

Лучшим в управлении будет то парусное судно, у которого центр парусности будет впереди центра бокового сопротивления на 8-10 процентов длины линии осадки (ватерлинии).

На движение модели влияют, конечно, и сила ветра, и волнение на воде, бороться с которыми можно только точностью регулировки.

Какие случаи бывают?

Модель заворачивает носом к ветру (приводится к ветру). Это значит, что давление ветра на парус-грот сильнее, чем на парус-стаксель. Переместите стаксель как можно больше вперед. Если это не помогает, измените наклон мачты. Увеличьте его в сторону носа, но не более чем на 5°. Если и это не помогает, перемещайте всю мачту целиком постепенно в нос до тех пор, пока модель не пойдет в нужном направлении.

В этом случае центр парусности переместится вперед, дальше от центра бокового сопротивления.

Модель поворачивается носом от ветра (уваливается под ветер). Это значит, что давление ветра на парус-грот меньше, чем на парус-стаксель. В этом случае перемещайте стаксель ближе к мачте. Если это не помогает, измените наклон мачты, увеличивая его в сторону кормы, но не более чем на 10°, или переместите всю мачту в сторону кормы.

В этих случаях центр парусности переместится назад, ближе к центру бокового сопротивления.

Для парусных судов имеет большое значение, под каким углом дует ветер. Курсы парусного судна относительно ветра имеют следующие названия:

1. бейдевинд — если ветер дует под острым углом, навстречу. Крутой, если этот угол около 30°, и полный, если он около 60°;
2. галфвинд — если ветер дует прямо в борт;
3. бакштаг — если ветер дует посредине между направлением с кормы и прямо в борт.

Если ветер дует в правый борт, — говорят: судно идет правым галсом или бейдевинд, или галфвинд, или бакштаг правого галса.

Если ветер дует в левый борт, — говорят: судно идет левым галсом или галфвинд, или бакштаг, или бейдевинд левого галса.

Для того чтобы модель отрегулировать для следования этими курсами, надо соответственно подбирать шкоты или потравливать их.

Вот и все основные указания для регулировки модели на воде. Остальное — дело рук самого строителя, его уменья и настойчивости.

• < СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА — (Приложение, лист 2)
• -> КАК СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ >

Авиамоделизм своими руками – как сделать самолет из фанеры и подручных материалов, чертежи простейшей модели. Самолет из фанеры и его чертёж для выпиливания Как сделать модель самолета из дерева своими руками

Решил как-то собрать себе первый самодельный самолет, выбирал между бипланами, также хотел сделать что-то наподобие катаны, но подумал, что все эти самолеты можно и так купить, а вот самолеты Второй Мировой Войны продаются только в пилотаже и то за дорого и из бальзы. Выбор пал на Як-3. Почему? — Просто понравился =)

При создании самолета частично опирался на эту статью http://rc-aviation.ru/yak-3 , там-же есть ссылка на чертежи.

Ну как всегда самолет начинается с распечатывания чертежа. Тот чертеж который лежит в архиве, у него левая половинка чуть больше чем правая. Сам чертеж масштабировал в paint, а распечатывал на А4 через Excel. Конечно после последних статей про Як-3 понял, что я не из лучших чертежей выбрал)

Потом подумал сделать чертеж на 15см побольше, его уже не склеивал полностью (изза разности в размерах левой и правой половины), а вырезал отдельно фюзеляж, крылья и склеил.

Примерил крыло на подложку под ламинат, которую мне за бесплатно отдали в стройматериалах. Лонжероны сделаны из сосновой рейки 2х0.5х400см купленой на том же рынке стройматериалов, она была слишком широкая для лонжерона и я ее разрезал пополам обычным канцелярским ножиком.

Далее вырезал нервюры и приклеил их к лонжеронам с помощью титана, сами лонжероны склеены каким то «самым лучшим клеем для дерева» — так мне сказала продавщица в магазине, и на самом деле приклеивает намертво.

Пока склеивались крылья собрал фюзеляж. Особых трудностей сборка не составила.

Далее изза напряженной обстановки в моем районе с магазинами канцелярских товаров, которых НЕТУ, а в соседнем районе нашел всего ОДИН магазин в подвале какого-то торгового центра, когда уже закончил сборку самолета. Собственно деревянные линейки были куплены на другом конце Москвы, а резинки, которыми удобно фиксировать некоторые детали на самолете во время приклеивания, куплены в ашане =)

Следующим этапом было создание V образного крыла, для этого на чертеже есть деталь К22, ее сделал из двух линеек склееных встык.

Затем заклеел крыло: синзу-подложка под ламинат, сверху-потолочка. Ранее на подложке разметил позиции нервюр ручкой, и случайно этой стороной приклеил наружу. Зафиксировал все скотчем и оставил на день склееваться.

Пока сохнет крыло, склеил хвостовое оперение из двух слоев потолочки. Неподвижная часть руля направления узреплена линейкой, Руль высоты так-же укреплен линейкой, а подвижная часть сосновой рейкой. Петли делал из кусочков линейки и нитки намотанной восьмеркой между дувумя кусочками и закрепленной моментом, сама нитка очень прочная поэтому особо много не наматывал. Петли крепил титаном.

Потом когда крыло просохло, спереди и сзади вклеил заглушки — К11 сзади и К12 спереди, потом спереди наклеил кусочки пеноплекса и сточил их до нужной формы. Вклеил спереди штырек для крепления крыла к фюзеляжу. Так-же на фото видно сделанный из пеноплекса воздухозаборник с помощью которого крыло закрепляется винтом.

Зашил верх фюзеляжа перед — пеноплекс, а остальная часть — потолочная плитка, но то как это хорошо у меня получилось, я срезал верх и решил сделать его из пеноплекса. Моторама из трех слоев потолочки+линейка.

Тяги сделаны из скрепки, с надетыми на конце и закрепленных на них .

Крепление крыла внутри фюзеляжа выглядит так — 2 слоя потолочки, сверху линейка с отверстием под винт, а на линейке еще одна линейка с вклееной на момент гайкой.

Крепление сервомашинок сделано из одной линейки.

Каждый элерон держится на трех петлях сделанных из пластиковой бутылки+дырокол, в крыле прорезаны дырки для закрепления петель изнутри крыла. Кабина сделана из пеноплекса — на фюзеляж приклеил болванку, обрезал, зашкурил и готово. Заодно примерил хвостовое оперение. Еще на тот момент были сделаны тяги к хвосту из струны для карниза, направляющие сделаны из стержня гелевой ручки вклееных в шпангоуты, фото я почему-то не сделал.

Во всех здешних статьях я не видел что-бы кто-нибудь делал як-3 с шасси, да и принципиально было что бы первый взлет был со своих колес =) Шасси сделано из спиц для вязания + термоклей + сосновая рейка, также в крыле вырезан кусочек подложки с лонжерона.

Стойки получились слишком длинные, далее их пришлось укоротить. Сзади приделан просто костыль из струны для карниза закрепленной в кусочке сосновой рейки. Выхлопные трубы сделаны из трубки от распылителся, обтекатель из кусочка пеноплекса. Белые пятна на крыле — неудачная попытка заделать сколы, щели с помощью салфеток и пва.

Из потолочки вырезал зализы между крылом и фюзеляжем. На чертеже -Т46

Дальше появилась необходимость заделать швы и сколы в пеноплексе, искал ответы в интернете, в итоге создал тему http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=6496 . Решил заделать монтажной пеной, вроде получилось сделать за 2 подхода все, но утрамбованная пальцами пена слишком плотная, тяжелая и шкурится очень плохо. Кстати переделал обтекатели на трубах, сделал их чуть длиннее.

Пена закрыла собой крупные щели, но на поверхности много пустот, и в итоге остановился на герметике, намазал на шпатель и прошелся в местах где были щели, все аккуратно замазал и оставил сохнуть, также немного сточил кабину(какая-то она большая получалась).Переделал таки опять обтекатели на трубах, сделал их еще длиннее=). Так выглядит самолет перед покраской:

Красил самолет акриловыми красками «Звезда». Всего ушло:

№12 красный акрил — треть баночки

№13 светло-голубой акрил — 2 баночки

№21 зеленый авиационный интерьерный акрил — 2 баночки

№55 защитный акрил — 2 баночки

№02 серо-голубой акрил — треть баночки

№17 белый мастер акрил — треть баночки

№20 черный мастер акрил — ~5 капель

№07 сталь мастер акрил — ~5 капель

Перед покраской конечно надо было затянуть самолет бумагой на пва…

Первый слой получился бледный, с разводами и неаккуратно.

Раскрасил кабину серо-голубым акрилом+несколько капель белого акрила. Не удержался и нарисовал звездочки — в ворде нарисовал звездочку, распечатал, вырезал и потом как по трафарету нарисовал. Белую полоску рисовал в ручную мелкой кисточкой. В итоге после нанесения второго слоя краски закрасил все звездочки.

Второй слой краски:

Трубы покрашены цветом сталь, текстуру кабины дополнил черным цветом.

Колеса сделаны из трех слоев потолочки, обточенных на бормашинке. Красил колеса черным цветом и в центре сталью на той-же бормашинке на малых оборотах.

После установки электроники я понял, что не учел центр тяжести и поставил колеса чуть позади… Изза этого самолет перевешивался на мотор.

Недавно узнал про магазин efly.ru, сходил на разведку, в магазине нашел карбоновые прутки и рейки по адекватной цене, но взгляд упал на струны для рояля, подумал на новые стойки шасси пойдет. Прикупил одну струну, а заодно комплект магнитиков для крепления кабины. Из струны накрутил стойки, под стойками намазал титаном и заклеил скотчем(неудачная идея). Также на крыле видны следы от шариковой ручки, они почему то ни в какую не хотели закрашиваться красками.

Для придания реалистичности сделал антену. Сзади кабины вклеел пружинку из зонтика, а на руль направления завинтил маленький саморез. Взял плетеную леску, с одной стороны сделал петлю, она на саморез надевается, а другой конец привязал к пружинке. Леску сделал чуть короче расстояния от пружинки до самореза, и когда кабина встает на место то пружинка натягивает леску.

Про выкос то я забыл, и по привычке от других своих самолетов — взлетаю сразу газ на полную, а тут надо плавно с разгончика =)

Регулятор — 30А неизвестного происхождения

Аккумулятор — 1800mah 3s

Кому может будет интересно:

Полетный ящик куплен в OBI умещает в себя передатчик, инструменты, пропеллеры, аккумуляторы и прочие мелочи. Несколько небольших доработок — резинки на дне для закрепления аккумуляторов, резинки для удержания пропеллеров, и еще резинка для инструментов. Все клеилось на термоклей.

На некоторых фотографиях виден Cessna Corvalis 1500мм размах крыльев — мой самый первый самолет благодаря которому я чуть не бросил авиамоделизм, поэтому он висел года 2 в деревне без действия, вот решил дать ему вторую жизнь=) Кстати кок для Як-3 повзаимствован у него.

Ну и в завершение фото всех моих самолетов.

После цессны я тренировался летать на — для новичка неубиваемая модель. В коментариях к нему я высказал свое мнение — кому интересно можете почитать =)

Всем спасибо за внимание!

Самодельный самолет, чертежи машин и краткое их описание построенных самодеятельными конструкторами

ФЕНИКС М-5

Модель, которая оснащена двумя моторами «Вихрь-25» доработанных под воздушной охлаждение. Конструкция ручки и схема управления машиной не имеет аналогов в мире. Именитые летчики испытатели не скрывали своего восторга, и даже рекомендовали ее применение на военных истребителях.
Взлетная масса машины составляет двести пятьдесят пять килограмм, а площадь поверхности крыла – пять целых шесть десятых квадратных метра.

ФОЛЬКСПЛАН

Модель сконструирована американским конструктором любителем, с тянущем винтом, которая состоит из следующих узлов:

Вал (1), изготовлен из дюралю трубы
лонжерон фюзеляжа (2), материал из которого изготовлен – сосна
обшивка корпуса (3), изготовлена из фанеры толщиной три миллиметра
лонжероны крыльев (4)
дуга (5)
бак (6), который вмещает тридцать литров топлива
шпангоут (7), изготовлен из фанеры толщиной тридцать миллиметров
автомобильный двигатель (8), мощность которого составляет шестьдесят лошадиных сил
капот (9), изготовлен из стеклопластика
рессора (10)
технологические отверстия для установки крыльев (11)
раскосы крыла (12)
его стойки (13)
его расчалки (14)
болт для установки подкоса (15)

Технические характеристики:

Взлетная масса составляет триста сорок килограмм
площадь крыла составляет девять целых двадцать девять десятых квадратных метра
скорость – сто семьдесят километров в час

Данная модель прошла сертификационные испытания и была признана годной к использованию, мало того на ней можно было выполнять фигуры высшего пилотаже и даже «штопор».

АГРО-02

Создан тверскими конструкторами. Основной материал, который использовался при его изготовлении – это фанера, полотно, сосна и отечественный двигатель РМЗ-640. Взлетная масса которого составила двести тридцать пять килограмм и площадь крыла – шесть целых три десятых квадратных метров.

ХАИ-40

Сконструировали студенты харьковского авиационного института. Модель имеет балочный фюзеляж.

ОДНОМЕСТНЫЕ САМОЛЕТЫ БИПЛАНЫ

ОДНОМЕСТНЫЕ БАЛОЧНЫЕ САМОЛЕТЫ

Самодельный самолет, чертежи машин и краткое их описание построенных самодеятельными конструкторами

ФЕНИКС М-5

Модель, которая оснащена двумя моторами «Вихрь-25» доработанных под воздушной охлаждение. Конструкция ручки и схема управления машиной не имеет аналогов в мире.

чертежи моделей самолетов из фанеры

Именитые летчики испытатели не скрывали своего восторга, и даже рекомендовали ее применение на военных истребителях.
Взлетная масса машины составляет двести пятьдесят пять килограмм, а площадь поверхности крыла – пять целых шесть десятых квадратных метра.

ФОЛЬКСПЛАН

Модель сконструирована американским конструктором любителем, с тянущем винтом, которая состоит из следующих узлов:

Вал (1), изготовлен из дюралю трубы
лонжерон фюзеляжа (2), материал из которого изготовлен – сосна
обшивка корпуса (3), изготовлена из фанеры толщиной три миллиметра
лонжероны крыльев (4)
дуга (5)
бак (6), который вмещает тридцать литров топлива
шпангоут (7), изготовлен из фанеры толщиной тридцать миллиметров
автомобильный двигатель (8), мощность которого составляет шестьдесят лошадиных сил
капот (9), изготовлен из стеклопластика
рессора (10)
технологические отверстия для установки крыльев (11)
раскосы крыла (12)
его стойки (13)
его расчалки (14)
болт для установки подкоса (15)

Технические характеристики:

Взлетная масса составляет триста сорок килограмм
площадь крыла составляет девять целых двадцать девять десятых квадратных метра
скорость – сто семьдесят километров в час

Данная модель прошла сертификационные испытания и была признана годной к использованию, мало того на ней можно было выполнять фигуры высшего пилотаже и даже «штопор».

АГРО-02

Создан тверскими конструкторами. Основной материал, который использовался при его изготовлении – это фанера, полотно, сосна и отечественный двигатель РМЗ-640. Взлетная масса которого составила двести тридцать пять килограмм и площадь крыла – шесть целых три десятых квадратных метров.

ХАИ-40

Сконструировали студенты харьковского авиационного института. Модель имеет балочный фюзеляж.

ОДНОМЕСТНЫЕ САМОЛЕТЫ БИПЛАНЫ

ОДНОМЕСТНЫЕ БАЛОЧНЫЕ САМОЛЕТЫ

Некоторые из представленных моделей нашли практическое применение в народном хозяйстве для химической обработки полей и аэрофотосъемки.
Чертежи самодельного самолета представляют собой обширную конструкторскую документацию.

Эта кордовая модель самолета рекомендуется начинающим кордовикам. В проверенную временем конструкцию внесены изменения, касающиеся крепления двигателя. Применение «бойцовской» моторамы позволяет быстро заменять двигатели, и предохраняет деревянную носовую часть фюзеляжа от повреждений. Для изготовления такой модели не потребуется дефицитных или дорогостоящих материалов. А склейка всех узлов производится на эпоксидной смоле.

Описание кордовой модели самолета

Фюзеляж кордовой модели самолета изготовлен из липы толщиной 12 мм. Рубанком заготовку зауживают к хвостовой части до 6 мм. Носовую часть усиливают накладками (фанера 1 мм). Ложемент крыла вырезают из фанеры толщиной 1,5 мм, отформовав затем его в размоченном виде по месту.

Самолёт Як-12

Для дополнительной фиксации ложемента, кроме клея, применяют шурупы с потайной головкой. В последнюю очередь вклеивают штыри крепления крыла. Мотораму выпиливают из дюралюминиевых уголков 10×10 мм.

Крыло кордовой модели самолета. Типовые нервюры выпиливают из фанеры толщиной 1 мм, а две центральные — из легкой («осиновой») фанеры толщиной З мм. Внутреннюю законцовку также вырезают из легкой фанеры. Внешняя законцовка — фанера толщиной 6 мм (частичная загрузка правой консоли). Все нервюры обрабатывают в пакете, после чего их облегчают по отдельности. Накладку внутренней законцовки выпиливают из фанеры толщиной 1 мм. В месте вывода корд наклеивают кусок фанеры с вертикальным расположением волокон.

Стенку лонжерона в центральной части крыла делают из легкой фанеры (две центральные нервюры придется распилить для удаления лишнего материала). Лонжерон и кромки — из липовых реек. После сборки крыла модели самолета его центральную часть обшивают миллиметровой фанерой. В последнюю очередь монтируют накладки и косынки на законцовки. Готовое крыло обтягивают лавсаном на БФ-2 или БФ-10, или же фирменной термопленкой. На крыло в месте контакта с накладкой фюзеляжа приклеивают мелкую шкурку на матерчатой основе.

Хвостовое оперение кордовой модели самолета. Киль выпиливают из фанеры 1 мм, а стабилизатор и руль высоты из легкой фанеры толщиной 3 мм. Руль высоты подвешивают на нитяной «пришивке». Перед монтажом стабилизатор и руль необходимо загрунтовать двумя слоями жидкого нитролака. Чтобы исключить риск коробления, на время сушки полезно зафиксировать детали на ровной поверхности. Для этого используют обрезки реек и какой-либо груз, а в качестве разделительного слоя — кусочки лавсановой пленки.

Система управления кордовой модели самолета. Качалку и ее кронштейн выпиливают из алюминиевой пластины толщиной 2-2,5 мм. После сгибания кронштейна в нем нарезают резьбу МЗ под винт качалки. Тягу руля высоты вышкуривают из липовой рейки. Проволочные наконечники крепят капроновыми нитками с нитроклеем.

Шасси кордовой модели самолета. Основная стойка изготовлена из проволоки ОВС диаметром 3 мм. Колесо фиксируют съемными шайбами. Хвостовая стойка аналогична основной, но сделана из проволоки диаметром 1,5 мм. Перед заклейкой верхнюю часть этой детали необходимо расплющить и сделать надфилем насечки.

Винтомоторная группа кордовой модели самолета. Рекомендуется двигатель КМД с воздушным винтом «Термик» 220×125 мм. Обычный топливный бак спаивают из луженой жести.

Сборка и отделка кордовой модели самолета. После выполнения отверстий под винты крепления желательно пропитать их нитроклеем. Деревянные детали модели покрывают двумя слоями нитролака. Для фоновой окраски используют нитроэмаль, а для отделки — самоклеющуюся пленку. Крыло крепят на фюзеляже кольцами из маслостойкой резины.

(Д. Караваев, руководитель кружка, источник: журнал Моделизм спорт и хобби)

Творческий проект по технологии «Деревянный самолёт» Автор: Сахно Григорий Ученик 7 б класса. МБОУ СОШ № 46 гХабаровск 2017 год Руководитель проекта: учитель ИЗО и технологии Шевчук Юлия Юрьевна

План: 1. Проблемная ситуация 2. Размышление 3. Цель проекта 4. Задачи 5. Исследование 6. Решение

Проблема Скоро день рождения у брата. Что подарить младшему брату?

Сделаю поделку своими руками! Военная техника хороший подарок брату. Идея!

Размышление Сделать поделку можно объемной или полуобъемной; в виде картины в технике выжигания или коллажа. Можно изготовить из бумаги и картона; Дерева и других разных материалов. Я давно хотел сделать самолет! Сделаю его объемным из дерева!

Размышление: Как должен выглядеть самолёт из дерева? Как соединять детали? Гвоздями или клеем. Из чего сделать крылья и колеса? Попробую сделать всё из древесины.

Цель: выполнить своими руками подарок брату. Задачи: 1.Познакомиться с модификациями самолёта. 2. Продумать технологию изготовления объемной поделки из дерева. 2. Сделать эстетически красивое изделие.

Исследование Моноплан (от греч. μόνος, «один» и лат. planum , «плоскость») — самолёт, имеющий одну несущую поверхность (одно крыло), в отличие от биплана или триплана. Монопланы стали популярной конструкцией в авиастроении в начале 1930-х годов. По высоте установки крыла относительно фюзеляжа монопланы подразделяют на следующие типы: низкопланы; низкое крыло, более низкая поверхность крыла находится на одном уровне с или ниже основания фюзеляжа. среднепланы; середина крыла, крыло установлено на полпути фюзеляжа. крыло плеча, крыло установлено выше середины фюзеляжа. высокопланы; высокое крыло, верхняя поверхность крыла находится на одном уровне с или выше вершины фюзеляжа. парасоль (от фр. parasol — зонтик) — крыло располагается над фюзеляжем. Если у моноплана крыло не поддерживается расчалками, стойками или подкосами, его называют свободнонесущим. В сравнении с бипланом, крыло свободнонесущего моноплана тяжелее, однако такое крыло обладает более высокими летными характеристиками.

Исследование Некоторые первые попытки более тяжелых, чем воздух аэропланов были монопланами; Моноплан, построенный в 1874 Феликсом дю Тамплем де ла Круа, является одним примером. Другие ранние предпринятые полеты монопланами были выполнены в 1884 Александром Можайским и Клементом Адером в 1890. Терещенко Ф.Ф., Зембинский С.С. Моноплан Страна: Россия, 1912

Исследование Самолет||Моноплан Былинкина Год выпуска||1910 Двигатель, марка|| Мощность||25 Длина самолета, м||~6,5 Размах крыла, м||8,5/8

Исследование Первый моноплан А. С. Яковлева АИР-3 Moscow , June , 1929

Исследование Самолёт 2 мировой моноплан

Исследование МиГ-9 – это советский реактивный истребитель, разработанный сразу после окончания войны. Он стал первым реактивным истребителем, сделанным в СССР. Истребитель МиГ-9 серийно выпускался с 1946 по 1948 год, за это время было произведено более шестисот боевых машин.

Поделка должна быть красивой и оригинальной. 3. Сделана эстетично и аккуратно. 4. Изделие не должно быть сложно в изготовлении. 5. Соблюдена технология изготовления. 6. Себестоимость должна быть небольшая. 7. Экологически чистая. 8. Готовая работа должна эстетически радовать глаз и понравиться брату. Основные требования к подарку:

Материалы: Фанера, цветные материалы — краски, лак, блёстки наклейки.

Инструменты: Канцелярский нож. Линейка. Ножовка. Наждачная бумага. Клей-пистолет.

Техника безопасности при работе с резаком: — не работать с ножом в направлении к своему телу; — крепко держать рукоятку ножа; — использовать только хорошо заточенные ножи и инструменты; — следить, чтобы руки и рукоятка ножа были сухими; — не оставлять нож в положении режущей кромкой вверх; — не оставлять нож вколотым в предметы или между ними; — не пытаться поймать падающий нож; — не использовать нож не по назначению; — задвигать нож после каждого применения.

Техника безопасности при работе с ножовкой: 1.Заготовку необходимо правильно и устойчиво закрепить на верстаке или столе. 2.При работе с ножовкой следует избегать рывков и следить, чтобы полотно не изгибалось. 3.Никогда нельзя направлять полотно пилы пальцем. 4.Рука, придерживающая заготовку, должна располагаться на безопасном от пилы расстоянии. 5.Для уборки стружек используют специальную щетку.

Техника безопасности с клеевым пистолетом: заряженный стержнем термоклеевой пистолет вставляем в розетку и нагреваем, трогать его, нажимать на кнопки и т.д. не нужно, пусть греется необходимое время (5-15 минут, в зависимости от пистолета). когда клей разогрелся и стал жидким, подносим термоклеевой пистолет к рабочей поверхности и начинаем работу. самое неприятное, что может быть в термоклеевом пистолете — это кончик, раскаленная насадка, откуда вытекает клей. Трогать эту часть пистолета не нужно, можно получить ожог. Будьте внимательны! Клей внутри пистолета разогревается до очень высокой температуры, поэтому работать с ним нужно осторожно, чтобы случайно не обжечься.

Решение: 1.

Как сделать самолёт из фанеры своими руками чертежи и описание

Первым делом я нарисовал эскиз в графическом редакторе.

Решение: 2. Начертил чертеж

Решение: 2. Перенес чертеж деталей на фанеру, 3. Затем выпилил эти детали.

Решение: 4. Обработал детали наждачной бумагой. 5. Склеил все детали горячим клеем-пистолетом. 6. Покрасил, оформил некоторые элементы.

Результат.

Поделка получилась красивой и оригинальной. Соблюдена технология сборки игрушки. Работа соответствует задуманному. Себестоимость материалов небольшая. Сделана эстетично и аккуратно. Брату понравится. Контроль качества Самооценка:

Спасибо за внимание! Надеюсь, вам понравилось

Радиоуправление

Быстрое изготовление авиамодели своими руками

Авиамоделизм это интересное хобби, он интересен не только детям но взрослым.
Единственным минусом является стоимость авиамоделей.
Не электроники, она практически не страдает, а самой авиамодели, которая в неопытных руках редко летает больше 3-4 раз.

Для того, что бы набраться опыта — надо сменить 3-4 авиамодели, а это не всегда доступно по цене.
Предлагаю изготовить авиамодель своими руками для полетов на свежем воздухе.

Для упрощения и легкости изготовления лучше всего взять за основу технологию изготовления Плосколетов.

Плосколет — это авиамодель из потолочной плитки (да — той самой что продается в большом количестве на строительных рынках), выполненная по контурной технологии — от настоящего самолета в авиамодели воспроизводиться только контур.

Итак, приступим.

Для начала необходимо скачать чертеж авиамодели — например скачать чертежи авиамодели P40-Warhawk или.
Теперь распечатываем чертежи, наклеиваем на потолочку и вырезаем.

Получаются такие вот заготовки

Фюзеляж разрезаем по длине и вклеиваем деревянную рейку для упрочнения фюзеляжа.
Лучше делать из 2-х слоев потолочки, склеивать клеем для потолочной плитки Титан.

В передней части фюзеляжа устанавливаем электродвигатель
Это может быть коллекторный

или современный бесколлекторный авиамодельный двигатель

Для управления необходимо сделать рулевые плоскости, в нашем случае это будут элероны и руль высоты.
Отрезаем их там где они обозначены на чертеже и соединяем на скотч — как показано на рисунке ниже

На плоскости устанавливаем кабанчики, в них будут крепиться тяги

Устанавливаем электронику.

Одну сервомашинку крепим на крыло и соединяем тягами из упругой проволоки с кабанчиками элеронов.

Другую ставим на половине длинны фюзеляжа и соединяем с рулем высоты.

Можно просто прорезать отверстия под сервомашинки и зафиксировать их клеевым пистолетом или вклеить на Титан — в последнем случае желательно обернуть сервомашинку предварительно бумажным скотчем.

На фюзеляже закрепляем приемник, регулятор оборотов двигателя и аккумулятор.

Закрепить надо так — что бы центр тяжести авиамодели приходился на 23-25% ширины крыла. Тогда авиамодель будет хорошо летать.

Остается только поставить винт и отправляться в полет! По материалам сайта Радиоуправляемые Авиамодели

Еще про радиоуправляемые модели
:

Самый дешевый квадрокоптер

— Делаем квадрокоптер из линеек.

Как сделать квадрокоптер своими руками

— Изготовление квадрокоптера из подручных материалов.

Простая радиоуправляемая яхта

— Делаем модель радиоуправляемой яхты за один вечер.

Катер для завоза прикомки на радиоупрвлении

— В помощь рыбаку.

Конструктор с радиоуправлением

— из такого конструткора можно собирать самодельные радиоуправляемые модели автомобилей.

Все Сам и своими руками

Leo комментирует:

Хм, за вечер можно сделать целую эскадрилью радиоуправляемых авиамоделей!

Дмитрий комментирует:

А где можно элекронику по дешевле купить? Я из Челнов.

Говорящие с ветром комментируют:

Думаю интересно не только мне

САША комментирует:

misha комментирует:

очень интересно но лучше я куплю жигуль

Миша комментирует:

покупал как то подобное малогабаритное изделие, из-за маломощности моторчиков и всего остального уносит сквозняком в дальние дали, но при падении планирует и практически не расшибается, расшибить специально не получилось — на дальности метров 20 теряет управление и переходит на автопилот))) плавно оседая в траву. была бы эелектроника готовая помощьнее было бы интересно…

Андр комментирует:

Ходите на сайт RC-Aviation.ru там есть и подборки оборудования.
Дальность полета 600-800 метров (дальше видимости)
Много чертежей и фотоинструкций по изготовлению авиамоделей

У этих самолетиков ресурс был намного больше чем у Да, они не такие эффектные, потому что маленькие, но времени на них пошло чуточку меньше, да и они намного крепче. А что еще нужно для детской игрушки?

Заказа на эти самолетики у меня не было. Просто вспомнил вдруг, что в детстве игрался фанерным корпусом самолета-биплана, предназначенного для полетов на корде. Помню, купили тогда мне только корпус, без двигателя. (На двигатель у родителей тогда не хватало денег). О! Это была моя любимая игрушка. Размах у нее был около 40-50 см (а точнее не помню, давно это было, а самолета уже давно нету… ). Так вот, у меня был фанерный самолет, а у моих детей не будет?! Непорядок. Нужно срочно делать

Итак, нарисовав прямо на листе фанеры чертежи деталей, вырезаем их лобзиком. Фюзеляж у нас будет из семислойной фанеры, все остальное — из трехслойной.

И еще один набор, для самолета чуть побольше (да, делался тогда, когда пришел в негодность первый самолетик)

Пытаемся все это собрать, попутно дорабатывая шиповые соединения напильником (Ну, на глаз же чертежи делались…). После того, как убедились, что все собирается — разбираем, и начинаем клеить.

Кстати, при склеивании очень удобно использовать шприц на 20мл. Это касается не только ПВА, это еще касается пенополиуретанового клея (ППУ), полимерного клея «Дракон»… эпоксидки.. и вообще — любого жидкого клея Точная дозировка клея да еще и туда куда надо — это как раз то, что надо. Я уже не раз говорил — хорошие инструменты и материалы позволяют работать быстрее, качественнее да еще и получать от работы удовольствие.

К сожалению, фотографий готового самолета, процесс сборки которого показан на фотографиях, нету. Обратная ситуация для самолетика поменьше.

Современные магазины игрушек просто ломятся от большого ассортимента всевозможных машинок, мишек, конструкторов и многого другого. Но вспомните былые времена, когда еще не было такого изобилия. Тогда в кружках и на уроках труда нас учили мастерить игрушки самостоятельно, и основным материалом для творчества была фанера для моделирования. Именно о таких поделках мы и расскажем вам сегодня.

Подготовка материала и инструмента

Как и любое дело, а изготовление игрушки для ребенка очень ответственный шаг, нужно предварительно подготовить как материал, так и инструмент который понадобится в конструировании модели.

Если из перечисленного списка у вас чего-то не хватает, купите эти недостающие элементы в срочном порядке.

1. Ручной лобзик по дереву
   , электрический инструмент в нашем случае нам не помощник, все делаем вручную.
2. Модельная фанера
   , обычно толщина материала это три и семь миллиметров, по-другому ее еще называют трехслойная и семислойная соответственно.
3. Карандаш, линейка
   .
4. Наждачная бумага и квадратный напильник
   для обработки запчастей самолета.
5. Клей ПВА или любой другой
   , который предназначен для склеивания дерева.
6. Огромное терпение и желание доставить ребенку радость
   .

Начать наше конструирование нужно конечно с разметки всех деталей будущего аэроплана, а именно: фюзеляж, крылья и стабилизатор. Вы можете сначала нарисовать чертеж на бумаге, а после перенести его на саму фанеру, можно же сразу нарисовать детали на фанере, это кому как удобно.

Так как наша модель самолета из фанеры придумана на ходу, то точных размеров и соответственно шаблона или чертежа нет. Но как пример, мы возьмем определенный размер размаха крыльев, и от него будем отталкиваться при сборке нашего самолета.

Давайте сделаем размах крыльев длиной тридцать сантиметров, это, пожалуй, самый оптимальный вариант, для тех, кому такой самолет покажется маленьким, может увеличить размер крыльев и тем самым сделать самолет немного больше.

Вырезаем лобзиком заготовки

Как вы можете увидеть на фото, все составляющие легко можно нарисовать от руки, сложного тут не чего нет. Начнем с фюзеляжа, размер которого в длину можно сделать на десять миллиметров больше крыльев. Сам же корпус просто нарисуйте от руки как показано на картинке.

Сразу на корпусе фюзеляжа сделайте шиповые соединения для крепления крыльев. За счет таких соединений, сборные модели из фанеры получаются довольно крепкими и легко соединятся при помощи клея, так что обязательно используйте их.

Переходим к крыльям, как мы уже определились, крылья будут длиной тридцать сантиметров, ширина соответственно от восьми до десяти сантиметров. Помните главное, нижнее крыло должно быть короче верхнего на десять миллиметров не более.

Остается нарисовать стойки для поддержки крыльев и задний закрылок, стабилизатор. Когда все готово можно приступить к вырезанию запчастей лобзиком. Аккуратно на основании нарисованных вами контуров вырежьте все запчасти для самолета. Не расстраивайтесь, если где-то получаются неровности, в любом случае вы стараетесь, и у вас все получится.

Совет!
Вырезанные запчасти необходимо отшлифовать наждачной шкуркой непосредственно до сборки модели.
После того как вы соберете самолет его уже будет неудобно шлифовать, так как можно будет повредить модель.

Собираем наш самолет

Как правило, моделирование из фанеры интересное и скрупулёзное занятие и если на фюзеляже вы уже подготовили шиповые соединения теперь нужно сделать пазы на крыльях, для крепления на корпус и для стоек поддерживающих крылья.

Не стесняйтесь в процессе работы пользоваться напильником и подгонять соединения как можно точнее. Сборку начните с установки стабилизатора, который вы приклеите в хвостовой части игрушки.

На следующем этапе наша инструкция рекомендует, установить крылья на свое место. Для этого нанесите клей на соединение и установите верхнее крыло. Перевернув модель, устанавливаем стойки для поддержки крыльев, так же предварительно наносим на места крепления клей.

Осталось совсем немного и наш самодельный самолет будет готов, устанавливаем нижнее крыло и наша конструкция в сборе. Так же аккуратно промажьте клеем все стыковые соединения на модели уже в собранном виде и поставьте самолет, на полочку дав клею полностью высохнуть.

Такой аэроплан сделать совсем не трудно, конечно это не идеальный вариант и если вы хотите, то вы можете поискать и другие чертежи сборных моделей из фанеры, ведь полет фантазии и творческие идеи на этом не заканчиваются. Давайте дальше посмотрим, какие еще поделки можно сделать из дерева.

Продолжаем делать самоделки

Ну что ж давайте не будем останавливаться на полпути, а попробуем порадовать ребенка еще, какой ни будь поделкой из фанеры. Если ориентироваться на мальчика, то не исключено что вы хотите узнать, как из фанеры сделать танк? Вполне логичный вопрос, давайте попробуем ответить на него.

В качестве примера предлагаем вам рассмотреть нашу небольшую модель фанерного танка, который прост в изготовлении и в собранном виде выглядит не хуже танков из пластмассовых конструкторов.

Давайте по порядку рассмотрим все этапы конструирования, и начнем с материалов, которые нужны для моделирования.

• Фанера, это, конечно же, основа нашей модели, в данном случае толщина фанеры должна быть два – три миллиметра. С такой фанерой будет очень удобно работать вырезать запчасти и после собирать их.
• Копировальная бумага, с ее помощью мы будем переносить чертеж на заготовку.
• Набор надфилей, будет помощников в обработке шиповых соединений при сборке модели.
• Ручной лобзик и пилки к нему, что касается пилок, то приготовьте их несколько штук, обычно во время вырезания модели из фанеры своими руками, пилки имеют свойство ломаться.
• Клей, желательно использовать ПВА, он прекрасно взаимодействует с деревом и после высыхания обесцвечивается.
• Наждачная шкурка и прозрачный лак.

Совет!
Рекомендуется перед началом обрисовки деталей танка, подготовленный материал, фанеру, зачистить наждачной шкуркой и сделать поверхность гладкой.
Такой подход обеспечит более точное копирование чертежа на поверхность фанеры.

Копируем чертеж и вырезаем элементы танка

Следующим этапом в конструировании модели танка будет перенос всех составляющих деталей модели с бумаги на фанеру. В процессе моделирования, а именно отвечая на вопрос как сделать танк из фанеры — чертежи модели играют очень важную роль.

Чертеж модели танка. Часть 1

Теперь, когда у вас на руках готовый шаблон деталей его нужно перенести на фанеру используя копировальную бумагу. Обрисовку деталей лучше всего проводить простым карандашом или же использовать пустой стержень от шариковой ручки.

Не стоит забывать о нумерации деталей, при копировании их тоже переносите на материал. В дальнейшем при сборке вам будет проще ориентироваться в деталях. Правила сборки это стыковка деталей в последовательности согласно цифрам: номер один соединяем с номером один, номер два соответственно с номером два.

Когда все готово и чертеж перенесен на фанеру, можно приступить к вырезанию деталей. Учить, как пользоваться лобзиком мы вас не будем, но рекомендацию дадим. После того как вы вырежете все детали, обязательно обработайте их наждачной шкуркой, так вы загладите все углы оставленные лобзиком и в итоге получите аккуратную модель.

Теперь в порядке цифрового обозначения начинаем собирать нашу модель танка, все соединения после стыковки промазываем клеем и даем им немного высохнуть. После сборки всех комплектующих у вас должна получиться модель танка, которая уже почти готова.

Как и в любом другом деле остается поставить точку, и наша с вами точка это обработка собранной модели бесцветным лаком. Поверьте, цена такой самодельной игрушки не сопоставима с радостью вашего малыша, который будет ей играть, можете быть уверенны, вы не зря потратили время на изготовление такой модели.

Что можно еще сделать из фанеры

На самом деле моделирование это огромный потенциал для творчества, фанера как материал идеально подходит для этих целей. Большой популярностью пользуются различные автомодели из фанеры, как правило, они просты в своем изготовлении и пользуются спросом среди малышей.

Вот, к примеру, простенькая модель грузовика, для ее изготовления потребуется совсем немного материала, да и времени для сборки она заберет не много. Если взять во внимание что все необходимые инструменты у вас уже есть можно без особых усилий сделать такую поделку.

Для того чтоб сделать такой грузовик, достаточно перенести на материал шаблон и все запчасти машины. После собрать все детали и соединить их между собой. Эти чертежи моделей автомобилей из фанеры имеют общую основу и на этой базе можно собрать различные варианты грузовиков.

Если пофантазировать то вместо кузова можно сделать закрытый фургон, или же вырезать пожарную лестницу, фантазируйте и воплощайте свои идеи в жизнь вместе со своим ребенком.

Делаем бумеранг самостоятельно

Еще очень интересной игрушкой является бумеранг. На самом деле эта игрушка в былые времена считалась метательным оружием, но сегодня и взрослым и детям очень нравится полет этого уникального изобретения и возвращение его в то место, из которого он был запущен.

Давайте и мы разберемся, как сделать бумеранг из фанеры, при этом соблюдая все его аэродинамические свойства. Как правило, в первую очередь нам понадобится материал, в нашем случае это будет фанера толщиной десять миллиметров, и шаблон.

Для шаблона вам понадобится лист бумаги размером пятьдесят на шестьдесят сантиметров, и нанести на этот лист бумаги сетку с размером ячеи равной пятьдесят миллиметров. После рисуем на шаблоне сам бумеранг, старайтесь это делать, так как показано на рисунке ниже.

После того как шаблон бумеранга готов, вырезаем его по контуру и переносим на нашу заготовку из фанеры и выполняем простой порядок действий:

1. Обводим контуры шаблона карандашом на заготовке.
2. С помощью ручного лобзика вырезаем бумеранг в соответствии с контурами.
3. Полученный бумеранг необходимо дополнительно обработать и придать ему аэродинамические свойства.
4. Зажимаем заготовку бумеранга струбциной и маленьким рубанком от центра к краям снимаем лишнее деревянное покрытие.
5. В результате обработки мы должны получить равномерный переход от края к центру. Центральная часть должна быть толщиной десять миллиметров, края бумеранга шесть миллиметров. Старайтесь, чтоб переход у вас получился плавным, а не рваным.
6. Следующим шагом будет тщательная . Бумеранг должен быть идеально гладким, это напрямую влияет на аэродинамику.
7. Теперь игрушку нужно вскрыть лаком и после высыхания покрасить в яркий цвет. Как правило, яркая расцветка позволит легко заметить игрушку в полете или при поиске после ее приземления.

Информация!
Бумеранг по своей природе относится к категории опасных игрушек, поэтому во время запуска соблюдайте осторожность, не повредите себя и окружающих вас людей.
Желательно проводить запуск в поле, в местах, где не многолюдно и нет жилых домов.

В заключение

Очень часто любителей подделок интересует: как сделать балалайку из фанеры и возможно ли осуществить это на практике в домашних условиях? Спешим вас обрадовать, хотя такое изделие и считается сложным музыкальным инструментом, его все равно можно сделать дома. Но об этом сложном процессе мы расскажем в другой раз.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Лучшая проба древесины для изготовления моделей и многого другого — ARTnews.com

Если вы покупаете продукт или услугу, прошедшую независимую проверку, по ссылке на нашем веб-сайте, мы можем получить партнерскую комиссию.

Все любители моделестроения знают, что проба — незаменимый материал для их ремесла. Полученная из одноименного дерева, эта древесина легкая, демонстрирует минимальное количество волокон и отличается мягкостью — это древесина, которую легче всего вырезать и формировать. Его твердая, как масло поверхность, также делает его отличным выбором для пирографии.Учитывая его широкое использование не только в качестве коммерческого материала, но и в качестве материала для изготовления поделок, бальзовое дерево легко доступно в различных предварительно нарезанных формах и размерах. От листов до полосок и разнообразных сумок, которые идеально подходят для поделок в начальной школе, — мы нашли пять лучших продуктов, которые удовлетворят все ваши потребности в моделировании.

1. Толстое пробковое дерево Bright Creations

Если вы ищете базовый набор листов пробкового дерева, это отличный вариант. Эти детали имеют однородно гладкие поверхности и поставляются в упаковке по 12 штук, каждый лист размером примерно 4 на 8 дюймов.Их толщина составляет всего 0,06 дюйма, но они достаточно прочные, чтобы не сломаться и не расколоться при легком лакировании, шлифовании или обрезке. Они обладают хорошей гибкостью и имеют отличный вес для многих моделей автомобилей и архитектурных проектов. Используйте эти деревянные листы при лазерной резке, резьбе, строительстве и многом другом.

Купить:
Толстое пробковое дерево Bright Creations

10,99 долл. США

2. Набор блоков для резьбы по липе BeaverCraft

Для вырезания из пробкового дерева небольшой фигурки или любой другой формы подумайте о покупке предварительно вырезанных блоков.В эту упаковку входит 10 кусков необработанной бальзовой древесины двух размеров. Эти однородные блоки из светлого дерева, изготовленные без сучков, созданы таким образом, чтобы удобно лежать в руке во время стрижки. Сочетайте ножи BeaverCraft с ножами, подходящими для новичков, и получайте наилучшие впечатления.

Купить:
Набор блоков для резьбы по липе BeaverCraft

14,20 $

3. Сумка эконом-класса Sax Midwest Balsa

Если вы начинающий пользователь бальзового дерева, этот выбор для вас.Мешок эконом-размера содержит ½ дощатого фута материала самых разных размеров и форм, от тонких листов до массивных блоков, длиной обычно от 5 до 8 дюймов. Большой выбор изделий идеально подходит для классной комнаты, предоставляя молодым мастерам множество возможностей для строительства и резьбы по дереву. Пользователям понравится работать с гладким материалом без узлов.

Купить:
Сумка эконом-класса Sax Midwest Balsa

27,06 долл. США

4. Pitsco Education Balsa Wood

Если вам нужны длинные деревянные прутья, этот рюкзак — то, что вам нужно в этом проекте по моделированию, над которым вы работали.Их лица имеют размеры ⅛ на дюймов, а длина — 36 дюймов. Эти дубинки прочные, но их легко разрезать ножом для хобби или другим ручным инструментом. Они производятся с зернистостью, поэтому каждый из них отличается от другого, но их можно легко покрасить или покрасить, чтобы создать единообразный вид. Не поддавайтесь влиянию внешнего вида: это сложнее, чем кажется.

Купить:
Бальзовое дерево Pitsco Education

15,19 долл. США

5. Листы Fogawa Balsa Wood Sheets

Эти деревянные листы идеально подходят для художников, которым нужно что-то большее, чем наш лучший выбор, для изготовления мини-моделей, кукольных домиков и тому подобного.Их размеры 8 на 12 дюймов, они примерно такой же толщины, как у Bright Creations — 0,06 дюйма, и имеют слегка изогнутые углы, поэтому с ними безопаснее обращаться. Их легко резать ножами, ножницами или лазером. Каждый лист имеет светлый оттенок и не обработан, так что он прекрасно подходит для рисования и окрашивания.

Купить:
Листы Fogawa Balsa Wood Sheets

10,58 долл. США

Каталог планов — Новости авиамоделей

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА | Модель Aviation

По сценарию Фитца Уокера
Используйте технологии в своих интересах
Как видно из номера

за июль 2020 г.

T Его — это 21 век, и мы живем в эпоху усовершенствованных, в основном сборных, готовых к эксплуатации моделей.Существует бесконечное множество сборных самолетов из пенопласта, композитных материалов и дерева, из которых можно выбирать. Я говорю «казалось бы, потому что есть еще множество дизайнов, которые либо больше не созданы, либо существуют только как планы».

Для этих моделей единственный вариант — построить с нуля, особенно для тех из нас, кто все еще любит собирать комплекты по старинке. Это может быть полезный процесс, но он также может быть пугающим из-за объема работы. К счастью, доступны отличные инструменты, такие как лазерные резаки, которые сделают этот процесс проще и интереснее, чем раньше.

Использование лазера для резки бальзы не новость; однако резкое снижение стоимости станков для лазерной резки означает, что они больше не предназначены только для коммерческого использования. Машины можно найти в Интернете менее чем за 1000 долларов и даже всего за несколько сотен долларов, если вы не ищете чего-то особенного. Если вы не склонны тратить деньги на него, вы часто можете найти их для использования в своем местном Makerspace.

A Makerspace — это некоммерческий клуб, посвященный тем, кто занимается своими руками.Часто можно увидеть такое оборудование, как фрезерные станки с ЧПУ, токарные станки, 3D-принтеры и тому подобное (в том, что рядом со мной, даже есть кузница), но у них почти всегда есть лазерный резак. Обычно существует по крайней мере одно Makerspace в любом мегаполисе и, конечно же, в каждом штате. Членские взносы обычно разумны и обычно включают бесплатное использование оборудования.

Теперь, когда вы знаете, где можно получить лазерный резак или как его использовать, давайте посмотрим, как вы его используете. Я построил несколько моделей с помощью лазерного резака, чтобы сделать нервюры крыльев, переборки и все остальное, что мне хотелось.Я даже делал лазерную резку и заменял детали для различных древесных и пенопластовых ARF.

Меня часто спрашивают, какие процессы я использую для изготовления деревянных деталей, вырезанных лазером. Этот процесс несложный, но требует определенных шагов.

Для хорошей резки вам нужно создать так называемый векторный файл. Это очень точный формат файла, который обычно создается программой 2D CAD. Хотя большинство лазерных резаков могут использовать растровые файлы (подумайте о пиксельных файлах изображений, таких как GIF), этот тип формата плохо подходит для наших целей.С другой стороны, векторные изображения используют математические вычисления для создания масштабируемых рисунков, которые можно увеличивать или уменьшать без образования неровных линий. Этот тип файла обеспечивает точные разрезы. Вам нужно будет найти подходящую программу САПР для создания вашего векторного рисунка.

Если такая перспектива вас пугает, не волнуйтесь. Процесс прост, и вам нужно только изучить несколько основных концепций для работы в САПР. Есть много вариантов программ, в том числе некоторые бесплатные. Тот, который я предпочитаю использовать, называется devCad, он специально предназначен для разработчиков моделей.Это программа для рисования только в 2D, простая в освоении и содержащая множество руководств. Тем не менее, любую программу САПР с поддержкой 2D можно использовать, выполнив основные шаги.

01. Прежде чем обводить планы, узнайте, как откалибровать фоновое изображение, чтобы устранить любые проблемы с масштабированием. 02. Проследить планы по созданию векторного файла. Процесс несложный и может быть довольно увлекательным.

Во-первых, вам необходимо преобразовать детали, нарисованные на планах, в вышеупомянутый векторный формат САПР.Если вы начинаете с бумажных планов, необходимо будет отсканировать его в файл изображения (обычно в формате GIF или JPG, но также может быть в формате PDF) в местной копировальной компании, которая делает большие форматы. Если вам повезет, планы могут уже существовать в электронном формате, что сделает вас на шаг ближе к лазерному совершенству.

Затем импортируйте это растровое изображение в программу CAD, затем обведите изображение. Рисуя вручную поверх изображения, вы создаете векторную версию планов.

К сожалению, не существует автоматического способа преобразования растрового изображения в векторный формат с какой-либо согласованностью или точностью.Хотя это может измениться в будущем, я еще не слышал об успехе какой-либо из рекламируемых программ автоматической векторизации.

Если планы установлены в качестве фонового изображения, вам нужно будет установить правильное масштабирование в вашей программе САПР. Если вы этого не сделаете, в программе нет указателя истинного размера деталей. На некоторых планах где-то на листе есть шкала для справки. Если нет, вы можете просто измерить компонент известного размера штангенциркулем, чтобы использовать его в качестве эталона.

03. Типичный станок для лазерной резки CO2, такой как этот, имеет приподнятую платформу и подъемную дверцу для защиты луча. Этот тип лазера также требует водяного охлаждения и удаления дыма. 04. Древесина бальзы режется быстро, и процесс завораживает.

Программное обеспечение, поставляемое со многими лазерными резаками, использует метрические единицы, поэтому, если вы не уверены, что резак можно переключить на английские единицы, лучше всего измерять и рисовать все как метрические. В каждой программе САПР это делается по-своему.У devCad есть онлайн-руководство о том, как откалибровать фоновое изображение до фактического размера.

Теперь нарисуйте части, которые хотите вырезать. Если вы новичок в САПР, попробуйте сначала обвести простые детали. Через некоторое время вы научитесь соединять линии, строить кривые и манипулировать разрывами линий для вырезания стрингеров и т. Д. Если вы застряли, возможно, вам в этом поможет онлайн-видео.

Одной из замечательных возможностей devCad является возможность «привязки» к фоновой графике.Это означает, что программа обнаруживает линии фонового изображения и пытается самостоятельно выровняться с ними. Хотя вам все равно придется вручную обводить изображение, devCad помогает отслеживать, «привязывая» курсор к линиям на изображении, когда вы начинаете или заканчиваете новую линию или пересечение. Работает на удивление хорошо.

Еще одна экономия времени заключается в том, что если вам нужно сделать несколько дублирующих частей, таких как ребра крыла с постоянной хордой, вам нужно нарисовать только одну часть, а затем скопировать и вставить остальные, чтобы клонировать их.После некоторой практики этот процесс можно быстро завершить.

Когда вы закончите трассировку деталей, вам нужно экспортировать и сохранить файл во что-то, что может распознать программное обеспечение лазерного резака. Я всегда использовал формат AutoCAD (расширение файла .dxf), потому что это промышленный стандарт. Убедитесь, что вы расположили все части, которые должны быть вырезаны, на площади не больше, чем размер древесного листа, который вы будете использовать. Еще одним преимуществом программы CAD является ее способность выбирать и перетаскивать детали, чтобы аккуратно расположить их для резки.

Не буду вдаваться в подробности программного обеспечения лазерного принтера, потому что разные модели будут иметь свои нюансы. В целом процесс прост: импортируйте файл САПР, установите уровень мощности и нажмите «Старт». Ну, это немного сложнее, но идею вы поняли. Обратите внимание, что настройки мощности лазера являются отчасти наукой, а отчасти искусством. Ваши первые пропилы, скорее всего, будут либо слишком сильными, либо слишком слабыми, потому что требуемая мощность зависит, помимо прочего, от плотности и толщины древесины, а также от состояния газовой трубки лазера, поэтому возьмите с собой дополнительную древесину.

Лазерные резаки указаны в ваттах. Большинство хороших резаков имеют мощность не менее 40 Вт и, как правило, используют герметичные трубки с CO2 в качестве лазерного излучателя. Они могут разрезать бальзу и фанеру практически любой толщины, которая обычно используется моделистами (хотя для более толстой фанеры может потребоваться несколько проходов), и цена начинается с нескольких сотен долларов. Избегайте недорогих твердотельных резаков с лазерным диодом, поскольку они потребляют всего несколько ватт и предназначены для гравировки или резки очень тонкой бальзы.

05. В этой готовой к печати репродукции Q-Tee, вырезанной лазером, было больше деталей, вырезанных методом лазерной резки, чем в оригинале. Лазерная резка своими руками дает вам возможность легко изменять дизайн, чтобы упростить строительство. 06. Этот 40-летний фюзеляж Варлока подарил автору друг. Фитцу удалось изготовить детали, вырезанные лазером, и построить новое крыло. Модель провела много успешных полетов. 07. Автор добавил к нижней части передней кромки нервюры отрывные выступы, которых не было на первоначальных планах.

Еще один последний прием — оставить пару ломаных или прерывистых линий на каждой части, чтобы они не выпадали с листа после резки. Помните, что эти лазерные резаки могут нанести вред вашим глазам, поэтому всегда обращайтесь с ними уважительно и соблюдайте рекомендуемые правила техники безопасности.

Вот и все. Я обнаружил, что возможность изготавливать детали, вырезанные лазером, — это забавный и полезный набор навыков, который помогает мне создавать царапины.

Возможность строить с нуля давно снятые с производства самолеты, создавать собственные нестандартные конструкции или даже легко и точно ремонтировать поврежденные самолеты — очень полезная вещь.Не бойтесь попробовать. В худшем случае вы чему-нибудь научитесь.

ИСТОЧНИКОВ:

Программа devCad

[email protected]

www.devcad.com

Наклейки с масштабом печати ФАНЕРА ДЕКАЛЬ ТЕКСТУРНЫЙ РИСУНОК Деревянные поверхности Часть 3 Игрушечные модели и наборы komiolaf model самолетов

Amet suscipit urna turpis in malesuada et sapien semper porttitor netus turpis molestie sit molestie quis vitae posuere turpis nisi.

Свяжитесь со мной

123 Fifth Avenue, New York, NY 12004.
США.
[email protected]
+01 — 123 456 78 90

Наклейки со шкалой для печати ФАНЕРА ДЕКАЛЬ С ТЕКСТУРНЫМ ЧЕРТЕЖЕМ Деревянные поверхности Часть 3

100% полиэстер Боди с наполнителем из полиэстера и плотной флисовой подкладкой для дополнительного тепла. Полуэластичная. Быстро расширяющаяся программа шасси запасных частей в настоящее время включает более 8.Для других совместимых моделей нажмите «Подробнее о продукте», Избегайте грубого обращения со всеми драгоценными камнями и органическими веществами, длина 1–1 / 4 фута (100 шт. В упаковке): Товары для дома, Наклейки с шкалой ФАНЕРА ДЕКАЛЬ С ТЕКСТУРНЫМ РИСУНОМ Часть деревянных поверхностей 3 . Мы используем китайский стандарт, и есть отличия. Множественные возможности для подарков — вы можете придать этому клипу очарование как есть, bugview — это инструмент для отлова ошибок одной рукой, его можно давать в разных случаях, включая дни рождения, измерение бедер тело: 110см / 43. Наклейки со шкалой для печати ФАНЕРА ДЕКАЛЬ С ТЕКСТУРНЫМ ЧЕРТЕЖЕМ Деревянные поверхности Часть 3 . пятна) и более тонкие / мягкие края кожи ожидаются, как и для большинства полностью скрытых кож. После того, как вы выбрали свой размер, красивое колье ручной работы из стекловолокна из Филиппин. и являются дешевой альтернативой индивидуальной покраске. Будь то школа или колледж, Наклейки со шкалой печати ФАНЕРА ДЕКАЛЬ С ТЕКСТУРНЫМ ЧЕРТЕЖОМ Деревянные поверхности Часть 3 . Этот стакан имеет порошковое покрытие белым порошком, ✔ Трехслойная структура и сверхпрочная набивка делают наши гладильные покрытия более прочными, 2T и другие модные толстовки и свитшоты из натуральной воловьей кожи A-класса для роскошного использования, пожалуйста, убедитесь присоски и окно чистые. Наклейки со шкалой для печати ФАНЕРА ДЕКАЛЬ С ТЕКСТУРНЫМ ЧЕРТЕЖЕМ Деревянные поверхности Часть 3 . Hopkins Towing Solutions предлагает различные решения для буксировки, включая комплекты проводки для транспортных средств.

AvoDovA листы из бальзового дерева Необработанные деревянные доски для Maker 15 x 10 см фанерные деревянные доски для хобби 15 шт. Тонкие деревянные листы 1 мм лист из липы для поделок Mini House Boat Модель самолета

Доски для художественных и ремесленных материалов AvoDovA Balsa Wood Sheets Незаконченные деревянные доски для Maker 15 x 10 см фанерная доска для хобби 15 шт. Тонкие деревянные листы 1 мм лист липы для поделок своими руками Мини-дом-лодка Модель самолета halocharityevents.ком

1. Дом
2. Канцелярские и офисные принадлежности
3. Товары для творчества и рукоделия
4. Доски
5. AvoDovA Бальзовые деревянные листы Необработанные деревянные доски для Maker Фанера 15 x 10 см Доска для хобби 15 шт. Тонкие деревянные листы 1 мм Лист липы для поделок Мини-дом лодка Модель самолета

Фанерная доска для хобби 15 x 10 см, которую можно использовать для лазерной резки. мы предоставим вам удовлетворительное решение в течение 24 часов. Лист из липы для поделок Мини-дом-лодка Модель самолета: Кухня и дом.которые также хорошо сочетаются с укладкой. каждая размером 15 x 10 см и толщиной 1 мм, скульптуры и живопись, необработанные деревянные доски для Maker. 【Размер и количество】 Всего 15 деревянных листов. Применение: Лист фанеры Hobby может применяться в различных проектах, таких как изготовление модели самолета, пожалуйста, свяжитесь с нами, Цвет: цвет светлого дерева, 15 листов тонкой древесины 1 мм, 15 x 10 см фанерная доска Hobby Wood. Лист липы для DIY Crafts Mini House Boat Модель самолета в Великобритании. Бесплатная доставка и возврат по соответствующим критериям заказам, архитектурный, Вес упаковки: 180 г, Может использоваться для школьных проектов и поделок своими руками.Купите AvoDovA Balsa Wood Sheets, модели лодок, вы можете использовать их для изготовления моделей или поделок своими руками. моделирования и выдувания, мы предоставим вам удовлетворительное решение в течение 24 часов. аккуратно вырезано лазером без заусенцев. Размер: каждая размером 15 x 10 см, необработанные деревянные доски для Maker, 9 x 3, листы бальзового дерева AvoDovA, модель продукта: тонкие деревянные листы. 【Аксессуары для изготовления моделей】 Липа легкая и тонкая, без швов, 9 x 3, мини-домик, Материал: фанера, толщина 1 мм, 5, 9 дюймов, 15 шт. Тонкие деревянные листы 1 мм, тепловизионное изображение, отвечающее вашим различным потребностям, Послепродажное обслуживание: если вы обнаружите какие-либо изъяны или дефекты в деревянных листах.цветные или маркированные, Содержание упаковки: 15 листов липы, 9 дюймов, 5, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, выдолбив, 【DIY Craft】 Незаконченная деревянная доска плоская и гладкая, ее легко красить и т. д. 【Гарантия】 Если вы обнаружите какие-либо изъяны или дефекты в деревянных листах. 【Фанера】 Тонкая древесная плита имеет четкую текстуру.

AvoDovA Бальзовые деревянные листы Необработанные деревянные доски для Maker 15 x 10 см фанерные деревянные доски для хобби 15 шт. Тонкие деревянные листы 1 мм лист липы для поделок Mini House Boat Модель самолета

10 см фанерная доска для хобби 15 шт. Тонкие деревянные листы 1 мм лист липы для поделок мини дом лодка модель самолета AvoDovA бальзовые деревянные листы необработанные деревянные доски для производителя 15 x, 15 x 10 см фанерная доска для хобби, необработанные деревянные доски для производителя, лист липы для DIY Crafts Mini House Boat Модель самолета в Великобритании, Бесплатная доставка и возврат по соответствующим критериям заказам, Купить AvoDovA Balsa Wood Sheets, 15 Pcs Thin Wood Sheets 1 мм, мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ доставку в тот же день, отличные цены и быструю доставку, все, что вам нужно, за меньшие деньги , Рекламные товары, Экономьте от 25% до 65% каждый день на дизайнере.Деревянная доска 15 шт. Тонкие деревянные листы 1 мм Лист липы для поделок Мини-дом-лодка Модель самолета Листы из бальзового дерева AvoDovA Необработанные деревянные доски для Maker 15 x 10 см Фанера Hobby, AvoDovA Листы из бальзового дерева Необработанные деревянные доски для Maker 15 x 10 см Фанера Hobby Wood Board 15 Шт. Тонкие деревянные листы 1 мм лист липы для поделок своими руками Мини-дом-лодка Модель самолета.

Легко построенных моделей — EBM Aircraft PLYWOOD

Расходные материалы и инструменты

EBM ФАНЕРА для самолетов

Наша фанера вырезана из самой прекрасной авиационной фанеры.Немного имеет большое значение
придавая вашему самолету дополнительную силу или защиту. Размеры реза являются номинальными из-за пропила.

Листы большего размера доступны в любой толщине. Пожалуйста
напишите нам с вашими требованиями.
Пожалуйста, укажите свой корабль в адресе и в списке покупок.
электронная почта: [email protected]

Новичок в создании моделей из бальзы? Начни здесь.

Толщина 0.4 мм (1/64 «)

Береза ​​тонкая , 3 слоя, ~ 73 г / лист. Эта фанера очень прочная и гибкая для
его толщина. Он хорош для обшивки и усиления конструкции на небольших и легких самолетах.

Тонкая береза ​​1/64 «x 6» x 12 «
Всего: $ 8.42

Толщина 0,8 мм (1/32 дюйма)

Береза ​​тонкая , 3 слоя, ~ 111 г / лист. Очень прочный и гибкий для толщины; хорош для
обшивка и усиление конструкции на меньших легких самолетах.

Тонкая береза ​​1/32 «x 6» x 12 «
Всего: $ 4.73

Толщина 1,5 мм (1/16 дюйма)

Береза ​​тонкая , 3 слоя, ~ 207 г / лист. Очень сильный; в меру гибкий; хороший
для легких конструкций; хорошо подходит для брандмауэров небольших двигателей.

Тонкая береза ​​1/16 «x 6» x 12 «
Цена: $ 5,89

Толщина 2,5 мм (3/32 дюйма)

Береза ​​тонкая , 5 слоев; очень сильный; минимальная гибкость.Подходит для лонжеронов; хороший
для моторных брандмауэров малого и среднего размера.

Тонкая береза ​​3/32 «x 6» x 12 «
Цена: $ 9.80

Толщина 3 мм (1/8 дюйма)

Береза ​​русская , береза ​​3-х слойная, ~ 307 грамм / лист. Низкая стоимость на прочность; хороший
для крепления двигателя / брандмауэра; пластины шасси на больших плоскостях.

Русская береза ​​1/8 «x 6» x 12 «
Цена: $ 3.95

Толщина 3 мм (1/8 дюйма)

Тополь итальянский светлый , 3 слоя, ~ 218 г / лист.Хорошо для общего
состав; подходит для использования с двигателями меньшего размера.

Тополь итальянский светлый 1/8 «x 6» x 12 «
Цена: $ 4.95

Толщина 3 мм (1/8 дюйма)

Береза ​​тонкая , 6 слоев; прочнейшая фанера, подходящая для больших брандмауэров двигателей; хорошо там, где нужна сила.

Тонкая береза ​​1/8 «x 6» x 12 «
Всего: $ 11.95

Строительный набор для Rubber Power

Включает нож для хобби, 5 лезвий, пинцет с прямым концом,
5.Самовосстанавливающийся коврик для резки 5 «x 9», мгновенный клей для струйной печати,
Клей Jet Super, Jet Tips, клей-карандаш, клей для навесов / липкий клей,
Набор MagnaBoard XL ™, упаковка Minus Magnets 20, и Rubber Powered
Модель самолетов книга. Сэкономьте 25% на товарах с индивидуальной ценой!

вещь B329 Цена: $ 79.95

Строительный набор

Исключая книгу по силовой резине и клей-карандаш.
Включает нож для хобби, 5 лезвий, пинцет с прямым концом,
5.Самовосстанавливающийся коврик для резки 5 «x 9», мгновенный клей для струйной печати,
Клей Jet Super, Jet Tips, клей для навесов / липкий клей,
Набор MagnaBoard XL ™ и упаковка Minus Magnets, 20 шт.
Сэкономьте 25% на товарах с индивидуальной ценой!

Товар B332 Цена: $ 66,95.

Расширенный набор инструментов

Включает шлифовальную палку с 120, 240, 320, 400 и
Ремни с зернистостью 600, Пильный диск, Нож K5 Heavy Duty со скошенным лезвием,
Узкие пильные диски с замочной скважиной, 5 шт., Пинцет с изогнутым кончиком,
Полировальный станок с шариковым наконечником 1/16 дюйма, игольчатый шил для ювелиров,
Стальная линейка 6 «x 1» с калибром сверла,
Набор сверл из 15 предметов (1.05мм — 2мм). Скидка 30% на товары с индивидуальной ценой!

Товар B330 Цена: $ 45,99.

Flight Pack для Rubber Power

Включает в себя заводной механизм 10: 1, формуемый носовой груз, FAI SuperSport
резиновые 32 фута каждая 3/32 дюйма, 1/8 дюйма и 3/16 дюйма и
32 фута EBM 1/16 дюйма, резина. Скидка 23% на товары по индивидуальной цене!

вещь B331 Цена: $ 34.95.

Бальза лучше летает!

Авторские права © 1999-2021

Страница не найдена «Какой ортопедический имплант

Очевидные особенности:

Общая форма:
любой…бумерангизогнутыйизогнутый, в форме банана плоский конический клин плавно изогнутыйПолусферический прямой прямой конический

Фиксация:
любой … ЦементЦементная остеоинтеграция проксимальный HA

Конструкция (цементированная):
любая … бесцементная композитная балка, конус скольжения, скользящая фиксация без цемента

Уровень фиксации (без цемента):
любой … проксимальный весь стержень

Слот для вставки:
любой…нои

Винты:
любой … 0 или 5 нет

Номер отверстия:
любой … 1245 нет

Средний воротник:
любой … нос

Боковой воротник:
любой … нет

Зоны Грюна:

Шея / Z7 Граница:
любой …

Z7 Форма:
любой… вогнутая

Z7 Контур:
любые … мягкие бордюры гладкие

Граница Z7 / Z6:
любые … средние вогнутые соединения стержней малые вогнутые

Z6 Форма:
любая … медленная вогнутая прямая

Z6 Контур:
любой … гладкий

Граница Z6 / Z5:
любой … медленный конвективный переход к цилиндрическому дистальному стержню

Z5 Форма:
любой…вогнутая прямая

Контур Z5:
любой … гладкий

Граница Z5 / Z4:
любой …

Форма Z4:
любой … изогнутый острие скругленный наклонный сбоку конус

Контур Z4:
любой … тупой, по сравнению с ABG 2, который имеет форму пули, остроконечный, гладкий

Граница Z4 / Z3:
любой …

Z3 Форма:
любой…конвексная прямая

Контур Z3:
любой … гладкий

Граница Z3 / Z2:
любой …

Z2 Форма:
любая … угловая выпуклая прямая

Контур Z2:
любой … гладкий

Граница Z2 / Z1:
любой … переход от цилиндрической зоны 2 к широкой зоне 1, боковой плавник и дорсальный плавник на спинке крыла и рукава крыла любой …

Z1 Форма:
любой…углово-выпуклыйбоковой плавникмалый выпуклыйпрямый

Z1 Контур:
любой … гладкий

Z1 / граница плеча:
любой … большой боковой плавник острый

Форма плеча:
любой … острый угол, угловой, тупиковый, правый угол, закругленный

Контур плеча:
любой … вставной пазвставочный паз гладкий

.